Soldar com um ferro de solda é um dos métodos de solda mais comuns e simples, mas tem duas limitações significativas. Em primeiro lugar, um ferro de solda só pode ser soldado com soldas de baixo ponto de fusão (soft) e, em segundo lugar, eles não podem (ou, em qualquer caso, é difícil) soldar peças maciças com um grande dissipador de calor - devido à impossibilidade de aquecimento até a temperatura de fusão da solda. A última limitação é superada aquecendo a parte soldada com uma fonte de calor externa - um queimador de gás, um fogão elétrico ou a gás, ou de alguma outra forma - mas isso complica o processo de soldagem.
Antes de soldar com um ferro de solda, você precisa obter tudo o que precisa. As principais ferramentas e materiais sem os quais a solda é impossível incluem o próprio ferro de solda, solda e fluxo.
Como usar esse ferro de solda, você pode aprender com as descrições da tecnologia do trabalho com estanho, era lá que eles eram usados com mais frequência. Atualmente, os ferros de solda elétricos são geralmente utilizados devido à sua disponibilidade e facilidade de uso. Mas os primeiros ferros de solda foram aquecidos por uma chama aberta.
O principal parâmetro pelo qual um ferro de solda é selecionado é sua potência, que determina a quantidade de fluxo de calor transmitido às peças a serem soldadas. para solda componentes eletrônicos dispositivos com uma potência de até 40 watts são usados. Peças de paredes finas (com espessura de parede de até 1 mm) requerem uma potência de 80-100 watts.
Para peças com espessura de parede de 2 mm ou mais, você precisará de ferros de solda com potência superior a 100 watts. Estes são, em particular, ferros de solda elétricos de martelo que consomem até 250 W ou mais. Os ferros de solda mais intensivos em energia incluem, por exemplo, o ferro de solda de martelo Ersa Hammer 550 com uma potência de 550 W. É capaz de aquecer até uma temperatura de 600°C e é projetado para soldar peças particularmente maciças - radiadores, peças de máquinas. Mas ele tem um preço inadequado.
Além da solidez da peça, a condutividade térmica do metal soldado também afeta a potência necessária do ferro de solda. Com seu aumento, a potência do dispositivo e a temperatura de seu aquecimento devem ser aumentadas. Ao soldar peças de cobre com um ferro de solda, ele deve ser aquecido com mais força do que ao soldar uma parte da mesma massa, mas feita de aço. A propósito, ao trabalhar com produtos de cobre, pode ocorrer uma situação em que, devido à alta condutividade térmica do metal, durante a soldagem, ocorrerá a dessoldagem de locais previamente concluídos.
Escolher o fluxo certo para a soldagem significa decidir problema principal de solda. É a qualidade do fluxo que determina, em primeiro lugar, a soldabilidade de um determinado metal, a facilidade ou dificuldade do próprio processo de soldagem e a resistência da junta. O fluxo deve corresponder ao material dos produtos soldados - sua capacidade de destruir seu filme de óxido.
Os fluxos ácidos (ativos), como o "Solding Acid" à base de cloreto de zinco, não podem ser utilizados na soldagem de componentes eletrônicos, pois conduzem bem a eletricidade e causam corrosão, porém, devido à sua agressividade, preparam muito bem a superfície e, portanto, são indispensável na soldagem de estruturas metálicas, e quanto mais resistente quimicamente o metal, mais ativo deve ser o fluxo. Resíduos de fluxos ativos devem ser cuidadosamente removidos após a conclusão da soldagem.
Fluxos eficazes para brasagem de aço são solução de água cloreto de zinco, ácidos de solda baseados nele, fluxo LTI-120. Você pode usar outros fluxos mais fortes, que abundam no mercado.
A principal diferença entre soldar aços inoxidáveis e soldar aços carbono e baixa liga é a necessidade de usar fluxos mais ativos, que são necessários para destruir os óxidos quimicamente resistentes que revestem os aços inoxidáveis. Quanto ao ferro fundido, ele deve ser soldado com solda de alta temperatura e, portanto, um ferro de solda elétrico não é adequado para esse fim.
Para aço inoxidável, o ácido fosfórico é usado. Bem lidar com um filme de óxido quimicamente resistente e fluxos especializados, como, por exemplo, F-38.
Para o ferro galvanizado, você pode usar uma composição contendo resina, álcool etílico, cloreto de zinco e cloreto de amônio (fluxo LK-2).
Suporte de ferro de solda serve para garantir que o ferro de solda aquecido não toque na mesa ou em outros objetos. Se não vier com um ferro de solda, é comprado separadamente ou feito de forma independente. O suporte mais simples pode ser feito de uma fina folha de estanho cortando ranhuras para colocar a ferramenta.
Rayon ou espuma molhada esponja, colocado em um ninho para evitar cair, é muito mais conveniente limpar a ponta do ferro de solda do que com um pano comum. Aparas de latão também podem servir para os mesmos fins.
Você pode remover o excesso de solda da superfície das peças usando sucção especial ou tranças. O primeiro em aparência e design se assemelha a uma seringa equipada com uma mola. Antes de usar, ele deve ser engatilhado afogando a cabeça da haste. Trazendo o bico para a solda derretida, a mola é abaixada pressionando o botão de liberação. Como resultado, o excesso de solda é puxado para a cabeça removível.
É uma trança de fios de cobre finos fluxados. Ao prender sua extremidade à solda e pressioná-la em cima com um ferro de solda, graças às forças capilares, você pode coletar todo o excesso de solda como um mata-borrão. A ponta da trança, saturada com solda, é simplesmente cortada.
Um dispositivo muito útil é chamado terceira mão(Ferramenta de terceira mão). Ao trabalhar com um ferro de solda, às vezes há catastroficamente "mãos insuficientes" - uma está ocupada com o próprio ferro de solda, a outra com solda, mas você ainda precisa manter as peças a serem soldadas em uma determinada posição. A "terceira mão" é conveniente porque seus grampos podem ser facilmente instalados em qualquer posição em relação um ao outro.
Suporte de solda "Terceira mão"
As peças soldadas são aquecidas a alta temperatura, tocá-las pode causar queimaduras. Portanto, é desejável ter vários dispositivos de fixação que permitam manipular peças aquecidas - alicate, pinça, grampos.
Antes de usar o ferro de solda, você precisa preparar sua ponta. A preparação depende da sua forma original. Se a ponta for de cobre nu, a ponta pode ser forjada em forma de chave de fenda, o que compactará o cobre e o tornará mais resistente ao desgaste. Você pode simplesmente afiá-lo com uma lixa ou um arquivo, dando-lhe a forma necessária - na forma de um cone agudo ou truncado com um ângulo diferente, uma pirâmide tetraédrica, um chanfro angular de um lado. Revestimentos de metal de níquel são usados para proteger o cobre da oxidação. Se o ferro de solda tiver esse revestimento, ele não poderá ser forjado e afiado para evitar danos à camada de revestimento.
Existe uma variedade unificada de formatos de pontas, mas você pode, é claro, usar qualquer formato adequado para um trabalho específico.
Ao soldar peças maciças, a área de contato do ferro de solda com a peça deve ser máxima - para garantir a melhor transmissão aquecer. Nesse caso, a afiação angular de uma haste redonda é considerada a melhor (2 na foto acima). Se você pretende soldar peças pequenas, um cone afiado (4), faca ou outras formas com pequenos ângulos servirão.
As instruções para trabalhar com um ferro de solda com ponta de cobre não revestida contêm um requisito obrigatório - estanhar a "ferrolha" de um novo ferro de solda para protegê-lo da oxidação e do desgaste. E isso deve ser feito no primeiro aquecimento, sem demora. Caso contrário, a "picada" será coberta com uma fina camada de escama e a solda não vai querer grudar nela. Isso pode ser feito de diferentes maneiras. Aqueça o ferro de solda até a temperatura de operação, toque o "ferrão" na resina, derreta a solda e moa o último em um pedaço de madeira. Ou limpe a ponta aquecida com um pano umedecido com uma solução de cloreto de zinco, derreta a solda e esfregue sobre a ponta com um pedaço de amônia ou sal-gema. O principal é que, como resultado dessas operações, a parte de trabalho da ponta é completamente coberta com uma fina camada de solda.
A necessidade de estanhar a ponta se deve ao fato de que o fluxo corrói gradualmente e a solda dissolve a ponta. Devido à perda de forma, é necessário afiar a picada regularmente e, quanto mais ativo o fluxo, mais frequentemente, às vezes várias vezes ao dia. Para pontas niqueladas, o níquel fecha o acesso ao cobre, protegendo-o, mas essas pontas exigem manuseio cuidadoso, têm medo de superaquecimento e não é fato que o fabricante tenha feito o suficiente revestimento de qualidade para o qual exige pagamento.
Em primeiro lugar, trata-se de limpar a peça da sujeira e do desengorduramento. Não há sutilezas especiais aqui - você precisa limpar a peça de óleos, gorduras, sujeira com a ajuda de solventes (gasolina, acetona ou outros). Se houver ferrugem, ela deve ser removida com qualquer mecanicamente- usando uma roda de esmeril, escova de arame ou lixa. No caso de aços de alta liga e aços inoxidáveis, é desejável lixar as bordas unidas com uma ferramenta abrasiva, pois o filme de óxido desses metais é especialmente forte.
A temperatura de soldagem (a temperatura das peças soldadas) deve ser 40-80°C maior que a temperatura de fusão da solda, e a temperatura de aquecimento da ponta deve ser 20-40°C maior que a temperatura de soldagem. O último requisito se deve ao fato de que em contato com as peças a serem soldadas, a temperatura do ferro de solda diminuirá devido à remoção de calor. Assim, a temperatura de aquecimento da ponta deve exceder a temperatura de fusão da solda em 60-120°C. Se usado Estação de solda, então a temperatura necessária é simplesmente ajustada pelo regulador. Ao utilizar um ferro de solda sem controle de temperatura, é possível avaliar seu valor real, ao utilizar a resina como fundente, pelo comportamento da resina ao tocar o ferro de solda. Deve ferver e liberar vapor profusamente, mas não queimar instantaneamente, mas permanecer na ponta na forma de gotas ferventes.
O superaquecimento do ferro de solda também é prejudicial, pois faz com que o fluxo queime e carbonize antes de ativar a superfície da solda. O superaquecimento é evidenciado por uma película escura de óxidos que aparece na solda localizada na ponta do ferro de solda, bem como pelo fato de não ficar no “sting”, fluindo dele.
Com qualquer método, é necessário primeiro preparar as peças para soldagem, instalá-las e fixá-las em sua posição original, aquecer o ferro de solda e umedecer o local da solda com fluxo. Outras etapas diferem dependendo de qual método é usado.
Ao fornecer solda de um ferro de solda, uma certa quantidade de solda é derretida nele (para ser mantida na ponta) e a "ferrão" é pressionada contra as peças a serem soldadas. Neste caso, o fluxo começará a ferver e evaporar, e a solda derretida passa do ferro de solda para a junção. Ao mover a ponta ao longo da costura futura, a solda é distribuída sobre a junta.
A solda na gelatina pode ser suficiente se a ponta tiver acabado de adquirir um brilho metálico. Se a forma da ponta mudou visivelmente, então há muita solda.
Ao aplicar a solda diretamente na junção, o ferro de solda primeiro aquece as peças até a temperatura de solda e, em seguida, a solda é alimentada na peça ou na junta entre o ferro de solda e a peça. Derretendo, a solda preencherá a junta entre as peças soldadas. Escolha como soldar com um ferro de solda - a primeira ou a segunda maneira - deve depender da natureza do trabalho realizado. Para peças pequenas, o primeiro método é melhor, para peças grandes, o segundo.
Os principais requisitos para soldagem de alta qualidade incluem:
Aqui estão algumas dicas sobre como soldar corretamente com um ferro de solda.
Se a solda não fluir, mas manchar, a temperatura das peças não atingiu os valores desejados, você precisa aumentar a temperatura de aquecimento do ferro de solda ou usar um dispositivo mais potente.
Você não precisa adicionar muita solda. A soldagem de alta qualidade implica a presença de uma quantidade mínima suficiente de material na junta, na qual a costura acaba sendo levemente côncava. Se houver muita solda, você não precisa tentar prendê-la em algum lugar na junção, é melhor removê-la com sucção ou trança.
A qualidade da junção é indicada por sua cor. Alta qualidade- a junção tem um brilho brilhante. A temperatura insuficiente torna a estrutura da junção granulada, esponjosa - este é um casamento inequívoco. A solda queimada parece sem brilho e tem resistência reduzida, o que em alguns casos pode ser bastante aceitável.
Ao usar fluxos ativos (ácidos), é imperativo lavar seus resíduos após a soldagem - com algum tipo de detergente ou sabão alcalino comum. Caso contrário, nenhuma garantia pode ser dada de que após algum tempo a conexão não será destruída pela corrosão dos ácidos remanescentes.
Estanhagem de arame. Estanhar as pontas dos fios elétricos é uma das operações mais frequentes. É realizado antes de soldar os fios aos contatos, soldar juntos ou para garantir um melhor contato com os terminais ao conectar com parafusos. É conveniente fazer um anel de um fio trançado estanhado, o que proporciona conveniência quando conectado ao terminal e bom contato.
Os fios podem ser maciços e trançados, cobre e alumínio, envernizados ou não, limpos novos ou acidificados velhos. Dependendo desses recursos, seu serviço é diferente.
A maneira mais fácil de estanhar é um fio de cobre de núcleo único. Se for novo, não está coberto de óxidos e é estanhado mesmo sem descascar, basta aplicar fluxo na superfície do fio, aplicar solda no ferro de solda aquecido e mover o ferro de solda ao longo do fio, girando levemente o arame. Como regra, estanhar passa sem problemas.
Se o condutor não quiser ser estanhado - devido à presença de verniz (esmalte) - a aspirina comum ajuda. Saber soldar com um comprimido de aspirina (ácido acetilsalicílico) pode ser muito útil em alguns casos. Você precisa colocá-lo em uma placa, pressionar o condutor contra ele e aquecê-lo por alguns segundos com um ferro de solda. Nesse caso, o comprimido começa a derreter e o ácido resultante destrói o verniz. Depois disso, o fio geralmente estanha facilmente.
Se não houver aspirina, o isolamento de cloreto de vinila dos fios elétricos também ajuda a remover o verniz que interfere no estanhamento da superfície do condutor, que, ao ser aquecido, libera substâncias que destroem o revestimento do verniz. É necessário pressionar os fios com um ferro de solda em um pedaço de isolamento e arrastá-lo várias vezes entre o isolamento e o ferro de solda. Em seguida, irradie o fio da maneira usual. Ao descascar verniz com lixa ou faca, cortes e quebras em fios finos de arame não são incomuns. Ao descascar por queima, o fio pode perder força e quebrar facilmente.
Deve-se ter em mente que o PVC fundido e a aspirina liberam substâncias prejudiciais à saúde no ar.
Além disso, para fios envernizados (esmaltados), você pode adquirir um fluxo especial que remove o verniz.
O novo fio de cobre trançado pode ser estanhado tão facilmente quanto um fio simples. O único recurso é girá-lo na direção em que os fios serão torcidos e não destorcidos.
Os fios velhos podem ser revestidos com óxidos que impedem o estanhamento. O mesmo comprimido de aspirina ajudará a lidar com eles. Você precisa desenrolar o condutor, colocá-lo em aspirina e aquecê-lo com um ferro de solda por vários segundos, movendo o condutor para frente e para trás - e o problema do estanho desaparecerá.
Para estanhar o fio de alumínio, você precisará de um fluxo especial - por exemplo, o chamado "Fluxo de brasagem de alumínio". Este fluxo é universal e também adequado para soldar metais com filme de óxido quimicamente resistente - aço inoxidável em particular. Ao usá-lo, você só precisa se lembrar de limpar a conexão de resíduos de fluxo posteriormente para evitar corrosão.
Se durante o estanhamento dos fios se formou um excesso de ressaca sobre eles, você pode removê-lo colocando o fio verticalmente com a ponta para baixo e pressionando um ferro de solda aquecido até o final. O excesso de solda será drenado do fio para o ferro de solda.
Em seguida, com um pincel ou outra ferramenta que combine com o fluxo, aplica-se um fluxo na superfície da chapa (pode não ser um fluxo pastoso como na foto abaixo, mas, por exemplo, uma solução de cloreto de zinco ou outro ativo fluxo).
Um ferro de solda com uma superfície plana relativamente grande da ponta é aquecido até a temperatura necessária e a solda é aplicada à superfície da peça. É desejável que a potência do ferro de solda seja de cerca de 100 W ou superior.
Em seguida, aplique o ferro de solda na solda na parte com o maior plano e mantenha-o nessa posição. O tempo de aquecimento da peça depende do seu tamanho, da potência do ferro de solda e da área de contato. A obtenção da temperatura requerida é evidenciada pela ebulição do fluxo, a fusão da solda e sua dispersão sobre a superfície. Gradualmente, a solda é distribuída sobre a superfície.
Após o estanhamento, a superfície do metal é limpa de resíduos de fluxo com álcool, acetona, gasolina, água com sabão (dependendo da composição química do fluxo).
Se a solda não se espalhar sobre a superfície do metal, isso pode ser devido à má limpeza da superfície antes da estanhagem, aquecimento insuficiente do metal (devido à potência insuficiente do ferro de solda, pequena área de contato, tempo de aquecimento insuficiente da peça metálica) , ponta de ferro de solda suja. Outra razão pode ser a escolha errada de fluxo ou solda.
O estanhamento pode ser realizado aplicando (drenando) a solda de um ferro de solda e distribuindo-a com uma "picada" sobre a superfície, ou fornecendo solda diretamente ao local - a solda derrete quando toca o metal aquecido da peça.
No primeiro caso, as zonas de sobreposição das peças são pré-estanhadas após limpeza mecânica e desengorduramento. Em seguida, as partes da conexão são aplicadas umas às outras com superfícies estanhadas, fixadas com dispositivos de fixação e aquecidas com um ferro de solda de diferentes lados à temperatura de fusão da solda. Evidência de soldagem bem-sucedida é o fluxo de solda derretida da abertura.
No segundo método, após a preparação das peças, a área de contato de uma das peças é coberta com pasta de solda. Em seguida, as peças são fixadas na posição desejada, apertadas com grampos e, como no primeiro caso, a costura é aquecida com um ferro de solda de ambos os lados.
Ao comprar pasta de solda, você precisa prestar atenção ao seu propósito, porque. muitas pastas de solda são projetadas para eletrônicos de solda e não contêm fluxos ativos que permitem a soldagem de aço.
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Às vezes surge a questão de como soldar sem ferro de solda, porque a solda é a maneira mais comum de conectar peças pequenas em casa. Mas o que fazer quando você precisa conectar os fios com urgência e o ferro de solda está quebrado.
Um ferro de solda é uma ferramenta prática e simples. Com ele você pode conectar pequenos produtos em casa.
Um ferro de solda é uma ferramenta simples e útil. Provavelmente todo mundo sabe como conectar metais com ele. Mas como soldar sem ferro de solda quando não há eletricidade é uma questão que deve ser considerada com mais detalhes.
Estanhagem é a aplicação preliminar de uma fina camada de solda na superfície das peças a serem unidas. É produzido para melhorar o contato elétrico e melhorar a qualidade da solda.
Estanhagem pode ser feita sem um ferro de solda. Para fazer isso, prepare uma pequena calha de metal. A tampa de metal de uma lata, por exemplo, de café instantâneo, é mais adequada em tamanho. Pequenos pedaços de solda de estanho-chumbo POS60 (melhor ainda, estanho puro) e resina são colocados na tampa.
Se você precisar soldar os fios, o isolamento será removido primeiro de suas extremidades a uma distância de cerca de 20 a 30 mm. O recipiente com solda e resina é aquecido até que a solda derreta. Como aquecedor, você pode usar um fogão elétrico, uma vela, um fogo ou qualquer fonte de chama aberta. A extremidade nua do fio é imersa em resina fundida para que o fluxo cubra toda a superfície. Em seguida, a seção tratada do fio é colocada na solda por 2-3 s. Depois de remover o fio do fundido movendo rápido mãos, com um pano, o excesso de solda é removido. Uma fina camada uniforme de estanho deve permanecer na superfície do fio.
Se for necessário estanhar uma seção de uma parte plana, a solda finamente aplainada e um pequeno pedaço de resina são derramados em sua superfície. A chama para aquecimento é trazida do fundo da peça, sob a área de solda. Após a fusão, a solda é esfregada sobre a superfície com uma haste de aço. O excesso de massa é removido com um pano. Ao estanhar uma peça de aço, a resina não é usada. A área de solda é cuidadosamente tratada com ácido de solda. O processo de estanhagem em si é semelhante.
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A questão de como soldar sem ferro de solda para fios de cobre com seção transversal de até 0,75 mm² é facilmente resolvida. As extremidades estanhadas dos fios são torcidas juntas. A área de solda é aquecida até que a camada de solda derreta. Como aquecedor, é necessário usar uma fonte de chama estreitamente direcionada: uma vela, um isqueiro, fósforos. A solda aplicada na superfície durante o processo de estanhagem deve ser suficiente.
Se você precisar soldar um fio no meio de outro fio, sua extremidade deve ser enrolada em torno da junção (2-3 voltas) ou enrolada nessa área, dobrando o fio em 180º. A soldagem em si é feita da mesma maneira que a conexão das extremidades dos fios.
Ao soldar fios maiores, a massa de estanho na camada estanhada pode não ser suficiente para uma conexão confiável. Nesse caso, a solda finamente ralada deve ser derramada sobre a seção torcida e aquecida até derreter e preencher as lacunas na torção. Assim, você pode soldar fios de cobre de até 2 mm de diâmetro sem um ferro de solda.
Às vezes é necessário soldar o fio em uma superfície plana. Para fazer isso, a extremidade do fio e a área da superfície da peça (alojamento) são pré-estanhadas. O fio é pressionado contra o plano da peça e a solda finamente serrada é derramada no topo da área de solda. Ao aquecer as peças por baixo, o estanho é derretido.
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Os fios de solda com diâmetro de até 3 mm podem ser feitos sem ferro de solda usando uma ranhura. Essa ranhura é feita de folha de alumínio com uma espessura de cerca de 0,8 mm. A soldagem é feita na seguinte ordem. Nas extremidades dos fios conectados, o isolamento é removido em um comprimento de cerca de 30 mm. As extremidades nuas são torcidas juntas ou empilhadas paralelamente.
A folha é cortada na forma de uma tira curta com largura igual à largura da seção de conexão e dobrada na forma de uma ranhura, cobrindo os fios unidos. Solda triturada e resina são despejadas uniformemente na ranhura. Uma das extremidades da folha é enrolada firmemente em torno da área a ser unida para que a solda não se espalhe. Ao trabalhar, são usados alicates com bicos finos. A área coberta com papel alumínio é aquecida por uma vela, isqueiro, etc. até a solda derreter. Depois que a massa endurecer, a folha é removida.
Se necessário, o excesso de solda é removido com uma lixa ou lixa.
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Muitas vezes torna-se necessário soldar um pequeno orifício em uma panela ou balde. Se o furo não for maior que 6-7 mm, a solda pode ser feita sem um ferro de solda. Para isso, basta usar solda POS60. A área ao redor do orifício deve ser cuidadosamente processada com lixa dentro do recipiente para que o orifício tenha uma forma cônica (expandindo-se no recipiente). Em seguida, esta área é tratada com ácido clorídrico ou de solda. Uma pequena placa fina é colocada na parte inferior do orifício para evitar vazamento de solda. Do interior do recipiente, a solda triturada e a resina são despejadas no orifício. O recipiente é colocado em uma fonte de fogo direcionado. A solda derretida sela o furo.
Se você precisar soldar utensílios de alumínio, prepare uma solda especial com antecedência. Você pode usar uma das receitas: estanho e zinco na proporção de 4:1; estanho e bismuto na proporção de 30:1 ou estanho e alumínio na proporção de 99:1. Tais ligas só podem ser preparadas com Temperatura alta agitando o fundido.
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Ferramentas necessárias para um ferro de solda com clipe de papel: 1 - isqueiro autógeno, 2 - clipe de metal, 3 - alicate, 4 - chave de fenda (plana).
Você pode soldar um fio ou um componente de rádio sem um ferro de solda usando pasta de solda. Esta massa também é feita à mão. Para obter a pasta de tinol, 32 ml de ácido clorídrico concentrado são despejados em um recipiente esmaltado e misturados com 12 ml de água. 8,1 g de zinco são introduzidos no líquido e, após sua dissolução, 7,8 g de estanho. Após o término da reação química, a água é evaporada até a formação de uma composição pastosa. Outras operações devem ser realizadas em pratos de porcelana. À pasta são adicionados 7,4 g de chumbo e 14,8 g de estanho sob a forma de pó, bem como 10 ml de glicerina, 7,5 g de amoníaco seco, 29,6 g de zinco em forma de pó e 9,4 g de colofónia. As substâncias adicionadas são pré-aquecidas e misturadas na forma de pó.
A soldagem de um fio ou peça é feita na seguinte ordem:
Ao soldar pequenos componentes de rádio ou fio de cobre fino, você pode usar uma composição ligeiramente diferente: 7,4 g de pó de chumbo, 738 g de pó de zinco, 14 ml de glicerina, 4 g de resina, 14,8 g de estanho em pó. O estado pastoso é obtido principalmente de duas maneiras: misturando com glicerina ou com uma solução de 10 g de colofónia em 10 ml de éter dietílico.
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Em locais onde não há eletricidade, você pode usar um análogo caseiro de um ferro de solda. Para fazer isso, você precisa encontrar uma haste de cobre (fio) com um diâmetro de 4-5 mm e um comprimento de cerca de 10 cm. Uma extremidade da haste é aterrada na forma de uma chave de fenda e a outra é fixada em um cabo de madeira. tal caneta Forma redonda fácil de esculpir em um galho de árvore. Tal ferro de solda elementar é aquecido a partir de uma chama aberta. O processo de soldagem em si não é muito diferente da soldagem com um ferro de solda elétrico. Só é necessário adaptar o suporte resistente ao calor no qual o dispositivo está instalado quando aquecido. A instalação deve ser feita rapidamente - com um movimento de mão. Solda e resina devem estar em um recipiente plano. A soldagem do fio ou de outras peças é realizada nas imediações da fonte de calor.
A soldagem de aço inoxidável é um procedimento bastante trabalhoso, mas não causará problemas se você conhecer todos os recursos de sua implementação. Com muito menos mão de obra, é possível soldar produtos que não contenham mais de 25% de cromo e níquel. Além disso, a soldagem de aço inoxidável com essa composição química permite obter juntas confiáveis de produtos de metais diferentes, excluindo ligas com magnésio e alumínio.
Para minimizar o risco de formação de compostos de carboneto na estrutura do aço inoxidável durante a soldagem, adiciona-se titânio à liga e, após a formação do composto, o produto é submetido a tratamento térmico. Deve-se ter cuidado ao soldar aços inoxidáveis rebitados, cuja superfície pode rachar sob a influência da solda aquecida. Para evitar tais consequências, é necessário excluir a carga das peças conectadas durante o processo de soldagem. Além disso, é possível pré-recozimento das peças a serem unidas.
A escolha da solda com a qual você pode soldar aço inoxidável é influenciada pela forma como composição química liga e condições processo tecnológico. Então, se este processo for realizado em alta umidade meio Ambiente, então você deve usar ligas de prata, que incluem uma pequena quantidade de níquel. A soldagem em condições de forno, bem como em uma atmosfera relativamente seca, é realizada usando soldas de cromo-níquel e prata-manganês.
O tipo mais comum de fluxo usado na soldagem de aço inoxidável é o bórax, que é aplicado no local da futura junta na forma de pasta ou pó. A fusão da broca na superfície das peças a serem unidas contribui para o aquecimento uniforme e mais preciso da área da futura costura à temperatura necessária - 850 °. Somente após atingir a temperatura de aquecimento necessária, que pode ser determinada alterando a cor do local da futura junta para vermelho claro, a solda é introduzida na junta entre as peças.
Após a soldagem, os resíduos de fluxo estão presentes na junta, que são removidos por lavagem com água ou jato de areia. Para realizar este procedimento, você não pode usar nitrogênio ou ácido clorídrico, que, embora efetivamente limpem o fluxo remanescente na superfície das peças, têm Influência negativa tanto no metal base como na solda usada.
Tarefas como unir peças de aço inoxidável por solda e solda de aço inoxidável ao cobre são frequentemente encontradas em casa. Os produtos feitos de aço inoxidável são usados ativamente na vida cotidiana há muitos anos; portanto, quando se tornam inutilizáveis por qualquer motivo, qualquer artesão doméstico tem um desejo natural de repará-los por conta própria. Deve-se dizer imediatamente que soldar peças de aço inoxidável não é tão difícil, o principal é aderir estritamente à tecnologia, bem como estocar as ferramentas e consumíveis apropriados.
Antes de começar a soldar aço inoxidável, é muito desejável não apenas estudar o material teórico sobre esse assunto, mas também se familiarizar com as regras para sua implementação com mais detalhes com a ajuda de vídeos de treinamento.
Para soldar produtos de aço inoxidável, você precisará das seguintes ferramentas e suprimentos:
Ao escolher um ferro de solda para trabalhar com aço inoxidável, você deve optar por uma ferramenta com potência de 100 watts. Usar um dispositivo mais poderoso para realizar esse trabalho é simplesmente impraticável.
O processo de soldagem de peças de aço inoxidável é realizado de acordo com o seguinte algoritmo.
Os produtos de aço inoxidável podem ser soldados tanto com soldas macias feitas à base de estanho e chumbo quanto com tipos duros de material de enchimento, que incluem mais metais refratários.
A solda macia, devido ao fato de sua base ser estanho, é um material de baixo ponto de fusão, caracterizado por alta plasticidade e fluidez no estado fundido. O que é especialmente importante ao realizar a soldagem de produtos de aço inoxidável, possui uma boa capacidade de desoxidação.
Conexões mais confiáveis, tanto na produção quanto em casa, podem ser obtidas por soldagem usando soldas duras. Os metais dos quais são feitos derretem a uma temperatura mais alta que o estanho, o que permite obter juntas confiáveis e duráveis com sua ajuda. Muitas vezes, materiais desse tipo são produzidos com base em prata técnica, que pode conter até 30% em sua composição.
Um dos tipos populares de solda dura é o HTS-528, que é usado com sucesso para soldar não apenas aço inoxidável, mas também cobre, latão, bronze, níquel e outros metais. É conveniente que seja produzido na forma de uma haste, cuja superfície já está coberta com uma camada de fluxo. Ao trabalhar com essa solda em um ambiente de produção ou em casa, deve-se ter em mente que seu ponto de fusão é de 760 °.
Ao soldar aço inoxidável, você deve ter muito cuidado ao escolher um fluxo acabado ou a receita para sua autoprodução. A composição clássica do fluxo, que pode ser preparada em casa, inclui os seguintes componentes:
Para produtos de solda de tamanho pequeno, você pode preparar um fluxo que consistirá apenas de bórax e ácido bórico, misturados na mesma proporção. Tendo misturado os componentes do fluxo de forma seca, deve ser diluído com água e o local da futura conexão deve ser tratado com a solução já obtida.
Para realizar a soldagem de aço inoxidável de alta qualidade, você deve usar as recomendações de especialistas experientes.
Nos casos em que são impostos requisitos especiais nas juntas de solda de produtos de aço inoxidável, podem ser usados graus especiais de soldas, que incluem materiais feitos à base de níquel e fósforo, além de níquel, cromo e manganês. As soldas do segundo grupo são usadas, em particular, nos casos em que a solda é realizada em um ambiente de gás protetor composto por uma mistura de argônio e trifluoreto de boro. Ao realizar a soldagem usando essa tecnologia, o cobre puro também pode ser usado como solda, que molha bem o metal e forma uma conexão confiável.
Em um mundo saturado de produtos elétricos de metal, a capacidade de manusear bem um ferro de solda elétrico e uma solda pode sempre ser útil. As vantagens bem conhecidas de peças de solda de vários tamanhos permitem restaurar independentemente amostras individuais de eletrodomésticos (receptores de televisão, por exemplo), reparar vários utensílios domésticos e itens de solda feitos de cobre, latão e prata.
Antes de dominar as técnicas corretas de manuseio de soldas e ferro de solda em casa, você deve fazer um curso especial que envolve aprender a soldar e tudo que antecede esse procedimento. Você pode aprender sozinho, mas ao dominar o trabalho com joias, circuitos eletrônicos complexos, não pode prescindir de um mentor experiente.
Do ponto de vista da organização do processo, a soldagem de metais usando soldas especiais é um conjunto de operações bastante simples em seu conteúdo. No entanto, apesar da aparente facilidade, nem todos conseguem soldar corretamente na primeira vez. Na primeira reunião, surgem algumas dificuldades associadas à falta de uma ideia clara do que e em que sequência fazer.
E, finalmente, um usuário iniciante deve dominar os métodos tecnológicos básicos de soldagem, que envolvem uma certa sequência de ações intencionais.
Você pode soldar com um ferro de solda elétrico, um queimador de gás ou um maçarico. Placas, microcircuitos geralmente são soldados com secadores de cabelo especiais, estações térmicas que fornecem aquecimento uniforme. A escolha de um ou outro tipo de ferramenta e um suporte ou suporte para ela é determinada pelas condições de temperatura sob as quais ela deve realizar as operações de trabalho.
O próximo requisito envolve a preparação de componentes obrigatórios que permitem soldar adequadamente qualquer conexão metálica. Eles são considerados tipos diferentes solda, aditivos de fluxo e fluidos especiais de solda necessários para melhorar sua qualidade (composições de resina e álcool para estanhagem).
Todos os componentes do processo são necessariamente selecionados para condições específicas para a formação de uma junta de solda e levando em consideração as características das peças utilizadas.
Um mapa tecnológico ou um diagrama de soldagem “correta” com um ferro de solda sugere o seguinte procedimento para realizar as operações.
Antes da soldagem direta, as superfícies dos objetos a serem soldados são limpas de sujeira pesada e depósitos de corrosão, após o que devem ser limpas com um brilho característico.
Em seguida, os pontos de solda das peças são tratados com um fluxo previamente preparado, através do qual é possível melhorar as condições para o espalhamento da solda sobre a superfície de contato.
Em seguida, a almofada ou área de solda é submetida a estanhamento protetor, cuja essência é aplicar solda derretida a um estado líquido sobre eles. Ao mesmo tempo, o material consumível se espalha uniformemente sobre a superfície das peças a serem soldadas e garante a formação de uma conexão térmica confiável.
Na preparação de peças para estanhagem, dá-se preferência a fundentes pastosos, que são convenientemente aplicados e facilmente lavados. Antes do processamento e soldagem, as peças são pré-conectadas por torção mecânica ou compressão com alicate.
Após a fixação, o fluxo é novamente aplicado a eles e, em seguida, o ponto de contato é aquecido com a introdução simultânea de uma haste de solda nele (sua composição pode ser diferente da do material usado para estanhar).
É impossível aprender a soldar corretamente com suas próprias mãos se você não aprender a estanhar uma ponta de ferro de solda. Para estanhar, a ponta de trabalho, após o aquecimento completo do ferro de solda, deve ser pressionada com força contra qualquer superfície coberta com papel alumínio e esfregada com ela sobre a colofónia fundida com solda.
Esta operação deve ser repetida até que um filme característico de solda apareça nas bordas da ponta de cobre, proporcionando boa adesão a qualquer metal.
A questão de como soldar corretamente vem junto com o interesse em por que a solda é necessária e o que pode ser feito com ela. Antigamente eram principalmente potes e samovares que eram soldados, mas hoje coisas de alta tecnologia também podem ser soldadas.
Existem oportunidades mais do que suficientes para usar sua capacidade de soldar adequadamente peças e produtos de metal. Desta forma, muitas operações de montagem e reparo são realizadas. Aqui estão alguns dos mais importantes:
No Estado inicial aprender a arte da soldagem é recomendado para usar os circuitos mais simples de dispositivos eletrônicos.
Além disso, através do processo em questão, é possível soldar peças feitas de metais de estrutura diferente, bem como vedar vários tipos de juntas rígidas.
A variedade de métodos de soldagem é explicada por muitos fatores diferentes que determinam a qualidade e a eficiência da soldagem. Tais fatores incluem não apenas o tipo de acessório de solda e o tipo de solda que é usado no processo, mas também as características tecnológicas da formação da costura. Para peças de montagem em superfície em uma placa, você precisa aprender a usar uma máscara de solda corretamente.
De qualquer forma, para soldar corretamente, você precisa conhecer o ponto de fusão do metal com o qual está trabalhando. Afeta a escolha da ferramenta de solda, bem como fluxos e solda. De acordo com o parâmetro especificado, os materiais de solda são divididos em fusíveis (até 450 graus) e refratários (mais de 450 graus).
Soldas de baixo ponto de fusão são usadas em condições normais, que não requerem força especial dos elementos conectados. Eles podem ser usados para coletar Circuitos eletrônicos ou soldando jóias de pequeno porte.
Durante essas operações, as peças são ligadas com estanho líquido, no qual o chumbo está presente como aditivo.
É verdade que, nos últimos anos, as soldas sem chumbo estão se espalhando. Ao escolher o tipo de ferramenta de aquecimento neste caso, é dada preferência a ferros de solda elétricos com potências operacionais de 25 a várias centenas de watts.
Se for necessário soldar produtos feitos de metais refratários que são operados em condições extremas em termos de temperatura e deformação, serão necessárias as chamadas soldas “duras”. Este tipo de composição de solda é preparado com base em cobre puro com adição de zinco ou outro metal reativo. Soldas refratárias de cobre-zinco são recomendadas para uso quando for necessário articular peças operando sob altas cargas estáticas.
Com a ajuda deles, você pode soldar produtos feitos de latão e outras ligas de cobre, nas quais o teor de cobre não excede 68%. Para unir peças e peças de aço, cobre puro ou certos tipos de latão são mais frequentemente tomados como solda.
Resumindo, notamos que, para aprender a soldar corretamente peças metálicas de várias estruturas, apenas o desejo não é suficiente. É possível dominar perfeitamente os métodos conhecidos de soldagem adequada somente depois de todas as questões relacionadas a esse processo terem sido estudadas.
Estes últimos incluem a escolha de uma ferramenta de aquecimento, uma abordagem competente para a seleção Suprimentos, bem como a estrita observância do procedimento estabelecido para procedimentos de soldagem.
Tudo isso eliminará possíveis erros ao trabalhar com soldas fundidas e obterá uma conexão confiável e durável.
Saber soldar corretamente é necessário não apenas para radioamadores e especialistas em instalação elétrica. Para cada mestre da casa você tem que lidar com a necessidade de solda ao reparar eletrodomésticos.
Antes de soldar com um ferro de solda, você deve prepará-lo adequadamente para o trabalho. Na vida cotidiana, um ferro de solda elétrico com ponta de cobre é usado com mais frequência, que, durante o armazenamento e a operação, é gradualmente coberto com uma camada de óxido e está sujeito a danos mecânicos. Para obter uma junta de solda boa qualidade a preparação do ferro de solda para o trabalho é realizada na seguinte sequência:
Durante a operação, o piso queimará e se desgastará, portanto, o ferro de solda precisará ser limpo e estanhado várias vezes durante o processo de soldagem. Você pode limpar a picada em um pedaço de lixa.
Se o mestre usar uma ferramenta com uma haste à prova de fogo niquelada, ela deverá ser limpa com uma esponja especial ou pano úmido. Essa picada é estanhada em uma resina derretida, passando um pedaço de solda sobre ela.
A soldagem pode ser aprendida apenas no processo de trabalho, mas antes disso é aconselhável se familiarizar com as operações básicas.
O fluxo tradicional e mais acessível é a resina. Se desejar, você pode soldar com sólido ou sua solução alcoólica (SKF, Rosin-gel, etc.), bem como o fluxo TAGS.
As pernas dos componentes de rádio ou chips são cobertas com semi-seco na fábrica. Mas para se livrar dos óxidos, você pode estanhar novamente antes da instalação, lubrificando-os com fluxo líquido e cobrindo-os com uma camada uniforme de solda derretida.
Antes de fundir ou estanhar, o fio de cobre é limpo com uma lixa fina. Isso remove a camada de óxido ou o isolamento do esmalte. O fluxo líquido é aplicado com um pincel e, em seguida, o local da solda é aquecido com um ferro de solda e coberto com uma fina camada de estanho. A estanhagem em colofónia sólida é realizada da seguinte forma:
É necessário soldar adequadamente peças maciças de cobre, bronze ou aço usando fluxos ativos que contêm ácidos (F-34A, Glicerol-hidrazina, etc.). Eles ajudarão a criar uma camada uniforme de partes semi-secas e firmemente conectadas de objetos grandes. O estanho é aplicado em grandes superfícies com um ferro de solda, espalhando a solda uniformemente sobre elas. Depois de trabalhar com fluxo ativo, os resíduos ácidos devem ser neutralizados com uma solução alcalina (por exemplo, refrigerante).
É difícil para iniciantes determinar a que temperatura a ferramenta pode ser iniciada. O grau de aquecimento deve ser selecionado dependendo do tipo de material:
Muitos modelos de ferramentas possuem um termostato e é fácil determinar o grau de aquecimento. Mas na ausência de um sensor, deve-se ter em mente que um ferro de solda doméstico pode ser aquecido a um máximo de + 350 ... + 400 ° С. Você pode começar a trabalhar com a ferramenta se a resina e a solda derreterem em 1-2 segundos. A maioria das soldas POS tem um ponto de fusão de cerca de +250°C.
Mesmo um artesão experiente não poderá soldar corretamente com um ferro de solda que não seja aquecido o suficiente. Com aquecimento fraco, a estrutura da solda após a solidificação torna-se esponjosa ou granular. A solda não tem força suficiente e não proporciona bom contato entre as peças, e tal trabalho é considerado um casamento.
Com calor suficiente, a solda derretida deve fluir. Para pequenos trabalhos, você pode pegar uma gota de liga na ponta da ferramenta e transferi-la para as peças a serem unidas. Mas é mais conveniente usar um fio fino (haste) de diferentes seções. Muitas vezes, uma camada de resina está contida dentro do fio, o que ajuda a soldar adequadamente com um ferro de solda sem distrair o processo.
Com este método, a superfície dos condutores ou peças conectadas é aquecida com uma ferramenta quente. A extremidade da barra de solda é trazida para a picada e empurrada um pouco (por 1-3 mm) sob ela. O metal derrete instantaneamente, após o que o restante da haste é removido e a solda é aquecida com um ferro de solda até adquirir um brilho brilhante.
Ao trabalhar com componentes de rádio, deve-se ter em mente que o aquecimento é perigoso para eles. Todas as operações são realizadas dentro de 1-2 segundos.
Ao soldar conexões de fios sólidos de grande seção transversal, uma haste grossa pode ser usada. Com aquecimento suficiente da ferramenta, ela também derrete rapidamente, mas pode ser distribuída sobre as superfícies a serem soldadas mais lentamente, tentando preencher todas as ranhuras da torção.
