por Thomas Larsen
Muitos fotógrafos, especialmente os iniciantes, negligenciam as possibilidades oferecidas pelo controle de exposição. Na maioria das vezes, a abertura é definida e a velocidade do obturador é usada apenas para compensação para obter uma exposição normal. Neste pequeno tutorial de fotografia, veremos como você pode usar a velocidade do obturador para ser criativo e alguns dos erros que os fotógrafos cometem ao escolher a velocidade do obturador.
Você deve sempre saber o que está fotografando, por que está fazendo e qual resultado pode esperar.
Usar uma velocidade rápida do obturador ajuda a obter uma foto bastante equilibrada, mas torna a imagem muito estática. Qualquer movimento no quadro será congelado. Você pode corrigir isso tentando inclinar levemente a câmera para obter uma composição fotográfica mais dinâmica. Mas A melhor opção- use a técnica de fotografar com fiação, sobre a qual escreveremos mais tarde.
Quanto mais rápido o assunto estiver se movendo, mais rápida deve ser a velocidade do obturador. Por exemplo:
Deve ser lembrado que partes individuais do objeto podem se mover muito rapidamente. Um exemplo marcante como um helicóptero. A própria fuselagem pode ser congelada em velocidades do obturador e 1/250, mas mesmo 1/2000 pode não ser suficiente para as lâminas. Ou, por exemplo, ao fotografar uma menina acenando o cabelo para congelar as pontas do cabelo, também é necessário usar velocidades do obturador da ordem de 1/1000 ou até menos, enquanto o próprio modelo se move relativamente devagar.
Como resolver o problema de "lubrificação"?
Você pode tirar muitas fotos, mas conhecendo as leis da física e os recursos de gravação de quadros em um cartão de memória, eles fazem isso de maneira diferente. Primeiro, sobre a física: se você jogar a bola para cima, quando ela terá mais alta velocidade, e em que ponto é o menor? Isso mesmo - o maior quando a bola sai da mão e o menor no ponto em que para de voar, ou seja, no pico de seu movimento ao longo de uma trajetória de vôo para cima e para baixo.
Nas competições de tiro, onde, digamos, os motociclistas decolam em um trampolim, o mais ponto interessante- pique, é também o "mais lento" em termos de movimento. Fotografar o maior número possível de quadros não é a melhor abordagem para resolver o problema. Em algum momento, a câmera simplesmente parará para gravar tudo em uma unidade flash USB e, em competições esportivas, esse atraso é repleto de perda do melhor quadro.
Em vez disso, use uma série de 2-3 quadros, mas enquanto o assunto principal estiver no auge de seu movimento. Essa abordagem dá ao fotógrafo a melhor chance de obter as melhores imagens, permitindo que a câmera tenha tempo suficiente para gravar o quadro no cartão de memória sem ser bloqueado.
Ao fotografar com panorâmica, ao usar a câmera para rastrear o movimento de um objeto, a velocidade do obturador desempenha um papel muito importante. Deve estar na faixa de 1/15 a 1/250 s.
Se você tiver muito tempo, poderá fazer cálculos - qual velocidade do obturador é necessária para fotografar carros em movimento em uma determinada área, mas na realidade tudo é um pouco mais simples. Se tudo no quadro estiver muito desfocado, você precisará diminuir a velocidade do obturador.
Se o quadro congelou o movimento do carro, é necessário aumentar o tempo de exposição. E não se esqueça que 1/125 é um período de tempo maior que 1/250
Por exemplo, algumas das quantidades mais usadas pelos fotógrafos são:
por Jamey Price 1/60
Também é chamado de desfoque criativo - 1/15 s a 1 s.
Aqui é necessário fazer uma pequena digressão técnica e relembrar o que é uma câmera. Esta é uma ferramenta de captura de imagem que permite imitar o olho humano, o olhar humano, até certo ponto. Mas tendo criado essa ferramenta, uma pessoa começou a receber efeitos incomuns que são difíceis de ver na vida. Nossa visão condicionalmente "faz 25 quadros" por segundo em iluminação normal, e estamos acostumados a ver o mundo como o vemos. Mas a câmera, pelo fato de ser diferente, pode nos mostrar o mundo de forma diferente.
Em particular, faça uma sobreposição de quadros () ou, com uma velocidade do obturador um pouco maior, mostre o desfoque de objetos em movimento, transformando-os em uma linha.
Um efeito semelhante pode ser observado com os olhos, se na escuridão completa você acender rapidamente uma lanterna. Um olho adaptado ao escuro perceberá um holofote em movimento como uma linha.
Uma velocidade lenta do obturador é usada para tirar fotos de uma cachoeira, por exemplo. Especialistas em este caso claro que eles usam configurações manuais e , mas você pode simplesmente configurar a câmera para o modo de prioridade do obturador (Tv).
por Roland Maria, 3"
Oferecemos algumas velocidades do obturador para desfoque de movimento:
Em condições de muita luz (em um dia ensolarado), pode ser difícil obter a velocidade do obturador necessária (abaixo de 1/8 seg), mesmo alterando a abertura ou com valores ISO baixos. Para reduzir a quantidade de luz, é usado um filtro de Densidade Neutra (ND), que é exatamente para o que foi projetado. No nosso, você pode encontrar filtros ND de densidade variável que podem reduzir a quantidade de luz que passa pela lente para quase zero e podem até fazer dia ensolarado noite. Bem, é claro, ao usar velocidades lentas do obturador, o uso de ou se torna obrigatório.
Existem processos que muito tempo, e as velocidades do obturador de até 1 segundo não são mais suficientes. Esses processos diferem não apenas no tempo, mas também na percepção. Em velocidades do obturador de 1 a 30 segundos, todos os processos que ocorrem rapidamente são apagados no quadro, apenas a estática permanece... estática suave. Parece que o mundo está congelado. O movimento desaparece novamente. Somente se em velocidades do obturador de 1/1000 o movimento desaparecer, mas uma pessoa vir um objeto que pode se mover, então em uma velocidade de obturador de 30 segundos eles não permanecem.
Este efeito só pode ser obtido ao usar um tripé. Ao mesmo tempo, não pode mais ser leve, marchando, mas é necessário um modelo estável e pesado, pois mesmo um pequeno vento afetará a aquisição da imagem. Os fotógrafos costumam usar um truque simples - eles penduram uma carga adicional em um tripé e, na maioria das vezes, essa carga em condições de campo é uma mochila fotográfica de trabalho. Na maioria dos tripés, você pode ver um gancho na parte inferior para pendurar a carga e, consequentemente, dar mais estabilidade. Além disso, recomendamos que você se familiarize com algumas outras técnicas de trabalho -.
Trechos que os fotógrafos usam para criar essas fotos:
Se você planeja fotografar antes do nascer do sol ou depois do pôr do sol, esteja preparado para o fato de que a luz muda muito rapidamente, então você terá que mudar a abertura (ou usar um baixa velocidade obturador).
Fotografar à noite pressupõe que há muito pouca luz. Assim, muitos fotógrafos vão querer aumentar o valor, o que na maioria das vezes leva a um aumento no ruído, quando os pixels individuais começam a parecer muito mais brilhantes que os demais.
Se você deixar o ISO o mais baixo possível e apenas definir uma velocidade lenta do obturador, isso levará a uma redução no ruído da imagem.
Na maioria das vezes, os astrofotógrafos enfrentam problemas semelhantes - ou seja, pessoas fotografando o céu estrelado. Além disso, com exposições longas, devido à rotação da Terra, surge um efeito quando as estrelas se alinham em uma dança redonda.
Para evitar isso, montagens equatoriais especiais (tripés para telescópios) são usadas, que permitem compensar o movimento da Terra.
Por exemplo, para fotografar o céu noturno, você pode precisar dos seguintes tempos de exposição:
Depuração global
Aperto de mão
Além do fato de que a velocidade do obturador selecionada deve depender da velocidade do objeto e da quantidade de luz, lembramos que a velocidade do obturador também é afetada por um fenômeno como o desfoque do tremor natural das mãos. Quanto maior a distância focal da lente, mais rápida deve ser a velocidade do obturador. Você pode calcular aproximadamente da seguinte forma - a distância focal em mm corresponde à velocidade do obturador em frações de segundo. Ou seja, com uma lente de 50 mm, você pode fotografar na mão a uma velocidade do obturador de pelo menos 1/50 seg. ônibus de turismo), e para 200 mm já levará 1/200 de segundo.
Mesmo um monopé simples permite aumentar a velocidade do obturador em 1-2 vezes. O fotógrafo tem a oportunidade de fotografar com velocidades de obturador mais longas. Um bom tripé permite tirar fotos em qualquer velocidade do obturador.
O tempo de exposição é um indicador de qualidade mesmo em. De acordo com as observações de retratistas profissionais, a uma velocidade do obturador de 1/50, os retratos são "ao vivo". Velocidades de obturador mais longas mostram desfoque, enquanto velocidades de obturador mais curtas fazem os retratos parecerem muito congelados.
A incapacidade de usar adequadamente a velocidade do obturador da câmera levará o fotógrafo iniciante à estagnação em desenvolvimento criativo. Não há necessidade de ter medo de dominar o inicialmente difícil de perceber. Faça perguntas, juntos buscaremos respostas de fotógrafos avançados e profissionais.
» Dispositivo e reparo de câmeras
serra, na qual você pode inserir uma chave de qualquer forma. *-*
Quase todas as peças de dispositivos e lentes com roscas possuem furos especiais para instalação de ferramentas. Não use pinças, alicates ou outras ferramentas para desparafusar as peças, pois podem arranhar a lente, o revestimento cromado ou estragar o furo da ferramenta.
Se alguma parte do dispositivo não puder ser desparafusada, as conexões das peças devem ser lubrificadas com óleo e o desparafusamento deve ser repetido após algumas horas.
Na fábrica, o verniz nitro é introduzido nas junções das roscas das armações de algumas lentes. Para desmontar esse quadro, você precisa dissolver o verniz,
Arroz. 27. Pinças para desapertar introduzindo acetona no local das oculares (alicate de cobre).
conexões de rosca. Óleo
e acetona devem ser aplicadas em pequenas doses para que não entrem nas lentes e na abertura da lente.
Quase todos os dispositivos de pequeno formato, bem como alguns de grande formato, como o Msskva-5, possuem oculares redondas e óculos de proteção 5 (ver fig. 48), cujo desenroscamento requer muito cuidado e habilidade. As oculares são aparafusadas em roscas que ficam obstruídas e oxidadas com o tempo, portanto, ao desapertá-las, deve-se ter muito cuidado para não quebrar o vidro ou arranhar o revestimento da ocular e da proteção (Fig. 27).
Para desapertar as oculares, são utilizadas pinças especiais com esponjas semicirculares de cobre (alicate de cobre). Eles podem ser feitos de alicates comuns, disponíveis comercialmente, anexando duas placas semicirculares de cobre ou duralumínio aos lábios com rebites. Em vez de alicates de cobre, você pode usar um tubo cortando-o ao meio no sentido do comprimento.
A lubrificação adequada e oportuna de todas as superfícies de atrito da câmera e da lente grande importância por operação normal e segurança da câmera. A má lubrificação das superfícies de contato causa em muitos casos um mau funcionamento do aparelho.
Para lubrificação, são utilizados vários graus de óleos de alta qualidade com uma certa viscosidade. O óleo não deve secar, engrossar, evaporar e congelar a uma temperatura relativamente baixa. O óleo é armazenado em um frasco de vidro com uma rolha.
Nem todos os componentes e peças do aparelho são lubrificados com o mesmo tipo de óleo. Por exemplo, mecanismos de desaceleração são lubrificados com óleo muito fino, eixos de engrenagem e alavanca com óleo mais espesso e roscas de lente multi-start com óleo ainda mais espesso. As câmeras podem ser lubrificadas com óleo de relógio.
As características de alguns tipos de óleos de relógio são as seguintes:
MChM-5 - é usado para lubrificação de mecanismos de desaceleração e válvulas centrais. Ponto de fluidez 25°. Eles também podem lubrificar outras partes dessas câmeras que são usadas em baixas temperaturas.
MBP-12 - usado para lubrificar as mesmas unidades que são lubrificadas com óleo MChM-5. Ponto de fluidez - 15 °.
МЦ-3 - é usado para lubrificação de sistemas de alavanca e eixos de engrenagem de persianas de cortina. Ponto de fluidez - 15°.
RS-1 - usado para lubrificação de roscas multirosqueadas de armações de lentes e sistemas de alavancas,
Os componentes da câmera, nos quais muita poeira e sujeira se depositaram e que são facilmente desmontáveis, devem ser removidos e lavados com gasolina antes da lubrificação.
Não lubrifique abundantemente as peças, pois o excesso de óleo se espalha pelo mecanismo e entra nos locais que não requerem lubrificação. Por exemplo, a lubrificação abundante do diafragma da lente leva à evaporação e sedimentação do óleo nas lentes, e a lubrificação abundante dos mecanismos de desaceleração leva à entrada de óleo nos rolos de frenagem ou na espiral, o que desativa o mecanismo de desaceleração,
O óleo é fornecido por uma dosagem de óleo, que tem o formato de uma chave de fenda. Sua parte de trabalho serve para a formação e descida de uma gota de óleo e é feita de um material não oxidante. Na ausência de dosagem de óleo, você pode usar uma chave de fenda com uma largura de lâmina de 1-1,2 mm.
A dosagem de óleo para lubrificação dos eixos dos mecanismos de desaceleração e válvulas centrais é feita a partir de um fio de 3-4 cm de comprimento, fixado em um cabo de madeira.
FIX II INSERIR DENTES DE ENGRENAGEM
Cada câmera tem muitas engrenagens de várias formas e tamanhos. Danos aos dentes da engrenagem podem ocorrer como resultado da folga da engrenagem. Os eixos das engrenagens são principalmente parafusos que podem ser desapertados. Se a folga da engrenagem ssi for removida, seus dentes se encaixam nos dentes das engrenagens conjugadas e as quebram. É assim que as engrenagens dos dispositivos Zorkiy FED falham. 28. Correção de dentes shes-(ver posição 3 na Fig. 121; teren.
2 na fig. 125; 8 na fig.
127). Mas na maioria das vezes, os dentes da engrenagem se deterioram e quebram como resultado de carga excessiva.
O carregamento incorreto do filme e o empilhamento de cassetes, que dificulta o avanço do filme e, portanto, o estresse excessivo nas engrenagens do mecanismo, leva a danos aos dentes. Por exemplo, o mecanismo de enrolamento no aparelho Zorkiy-5 geralmente falha, onde os dentes das engrenagens 3,5,6 se deterioram e até quebram (veja a Fig. 225). Se um ou mais dentes estiverem com defeito nos seis, eles podem ser consertados ou novos instalados.
A maioria das engrenagens são feitas de latão e são fáceis de usinar. Um dente ligeiramente dobrado pode ser endireitado dobrando-o lado reverso usando uma chave de fenda grande instalada entre os dentes defeituosos e reparáveis. Se o dente estiver muito torto, então
O critério mais importante para a qualidade de qualquer foto é a nitidez da imagem. A nitidez é ainda mais importante do que as falhas na composição e no tom da imagem. É a nitidez que é o principal meio expressivo pelo qual o autor da fotografia concentra a atenção do espectador naqueles detalhes que considera necessários. Mas, infelizmente, a nitidez, especialmente para quem pegou uma câmera recentemente, muitas vezes tem problemas. É sobre isso - sobre nitidez - vamos falar hoje. Vamos falar sobre os dez mais, talvez, os principais e típicos motivos pelos quais as fotos ficam desfocadas. Recomendamos fortemente que você tome nota deles.
Razão um. Exposição muito longa
O tempo de abertura do obturador da câmera excessivamente longo, ou seja, uma velocidade lenta do obturador, talvez seja a causa mais comum de fotografias borradas e borradas. Muitos fotógrafos iniciantes pensam que segurar a câmera sem hesitar por "algum" meio segundo não é nada difícil. Mas estão profundamente enganados. Esse é justamente o motivo das fotos borradas. Em exposições longas, você precisa fotografar de um tripé. Se você trabalha sem ele, então você deve se ater a um regra simples, que diz: A velocidade do obturador em que você está fotografando deve ser equivalente à distância focal da lente instalada em sua câmera. Por exemplo, ao fotografar com uma lente com distância focal de 60 mm, a velocidade do obturador não deve ser superior a 1/60 segundo. E se você estiver fotografando com uma lente telefoto ou ampliando com uma lente familiar de até 200 mm, é claro que precisará fotografar com uma velocidade do obturador de 1/200 segundo. Nem e assim por diante. Quanto maior a distância focal, mais rápida deve ser a velocidade do obturador para evitar o desfoque da imagem.
Algumas câmeras e lentes estão equipadas com uma função de estabilização de imagem. A estabilização de imagem reduz a velocidade mínima do obturador em cerca de três pontos. O que é parar? Este é um valor de exposição condicional, o que significa uma diminuição ou aumento na quantidade de luz que atinge a matriz da câmera, aproximadamente duas vezes. Uma coisa que você precisa ter em mente é que quanto mais lenta a velocidade do obturador da sua câmera, mais luz atinge o sensor. E, claro, quanto maior a velocidade, menos luz fica. Uma velocidade do obturador de 1/200 segundo, ou apenas 200, é exatamente metade da velocidade do obturador de 1/100 segundo, ou apenas 100.
Se a lente da sua câmera estiver equipada com um mecanismo de estabilização de imagem, em uma distância focal de 60 mm, você poderá fotografar com segurança a uma velocidade do obturador de até 1/8 de segundo.
E há mais um fator a ter em conta. Todo fotógrafo precisa saber qual é a velocidade mínima do obturador para eles. O tremor das mãos e de todo o corpo é inevitável para qualquer pessoa. É só que algumas pessoas têm mais pronunciado, outros menos. Para descobrir o limite de "agitação" ao fotografar, você pode realizar um experimento simples. Coloque sua câmera no modo de prioridade do obturador e comece a fotografar algo começando com uma velocidade do obturador de, digamos, 1/500 de segundo. A cada quadro seguinte, aumente a velocidade do obturador. E então, olhando para as fotos tiradas na tela do monitor, você pode determinar facilmente a que velocidade do obturador o tremor de suas mãos se torna crítico, inaceitável para um trabalho de alta qualidade.
A segunda razão. Sem tripé
Um tripé ajuda a lidar com o “shake”. Hoje existem dois tipos de tripés - o monopé e o tripé clássico.
Quando, em que casos você deve usar essa ferramenta?
Se você estiver fotografando em um tripé, o mecanismo de estabilização de imagem deve estar desligado. A estabilização neste caso pode interferir. Só não se esqueça de ligar o mecanismo de estabilização depois de terminar de fotografar com um tripé!
Razão três. Preste atenção na postura em que você trabalha
A postura em que o fotógrafo se encontra durante o disparo deve ser firme e estável. Se você não ficar firme, suas fotos ficarão embaçadas, sem nitidez. Aqui, não muito longe do casamento completo, a perda irrecuperável das fotos às vezes mais raras e únicas. Você também precisa aprender a ficar de pé corretamente ao fotografar. Não ignore este momento! Não o considere insignificante!
Para que a câmera fique firme em suas mãos, primeiro você precisa aprender a ficar firme em seus pés. Para uma postura mais estável, recomendamos que você coloque um pé um pouco à frente, como se estivesse prestes a dar um passo. Estando nesta posição, você pode livremente, sem sair do seu lugar, deslocar o corpo em qualquer direção: tanto para a direita quanto para a esquerda, tanto para frente quanto para trás.
É melhor segurar a câmera com a mão direita e, com a mão esquerda, apoiá-la levemente pela lente por baixo. As próprias mãos, mais precisamente, os cotovelos, quando o obturador é liberado, devem ser pressionados o mais forte possível no peito.
Ao fotografar, é melhor usar o visor em vez da tela de cristal líquido. Nesse caso, o rosto do fotógrafo serve como ponto de apoio adicional para a câmera e, claro, vai diminuir o “shake”.
Em nenhum caso você deve esquecer essas regras ao fotografar. Esta é a base. Mas alguns fotógrafos experientes oferecem mais alguns conselhos. Por exemplo, seria bom se você aprendesse a regular sua respiração ao fotografar. Para que serve? E para pressionar o botão de liberação no momento entre a inspiração e a expiração. É neste pouco tempo a câmera fica mais estável em suas mãos e o risco de desfoque é visivelmente reduzido.
Razão quatro. Tiro bem aberto
O diâmetro da abertura também afeta a nitidez de uma imagem fotográfica. A profundidade do espaço nitidamente representado também depende do tamanho da abertura.
Qual é a profundidade de campo ou, como os fotógrafos às vezes dizem mais simplesmente, a profundidade de campo? Essa é a distância que, dentro dos limites do quadro, é transmitida nitidamente no plano da fotografia.
Vamos explicar isso com um pouco mais de detalhes. Ao focalizar a lente, ou seja, ao focalizá-la, levamos seus elementos móveis a uma posição em que uma imagem é criada na matriz que é nítida em um determinado plano. Por exemplo, se focarmos a lente a uma distância de 4,5 metros, todos os objetos localizados a essa distância serão transmitidos da maneira mais nítida possível na imagem. E o que estiver mais perto ou mais longe do que essa distância ficará embaçado em um grau ou outro. Mas como embaçado - depende apenas do diâmetro do orifício de abertura.
Com uma abertura de F/2.8 (e isso é considerado grande, ou seja, largo), a profundidade de campo é bem pequena. Isso é especialmente perceptível ao fotografar com lentes de foco longo (lentes de foco longo com distância focal de 100 ou mais milímetros também são chamadas de lentes telefoto). Por exemplo, ao fotografar com uma lente com distância focal de 400 mm, em uma abertura de F / 2,8, a profundidade de campo não é superior a 2-3 centímetros. Nesse caso, apenas uma coisa pode aumentar a profundidade de campo: fotografar em uma abertura estreita: F / 11 ou até F / 18.
Grande angular, ou como são chamadas, lentes de curto alcance, têm muito grande profundidade espaço nitidamente representado.
Como escolher a abertura certa ao fotografar? Tudo depende do que você quer terminar na imagem. Se, por exemplo, você estiver fotografando uma paisagem e decidir trair toda a bela paisagem que se desdobrou à sua frente, precisará fotografar com uma abertura estreita. Se você fotografar com uma abertura de F/11 ou F/18 ou menos, os arbustos em primeiro plano e no horizonte, às vezes a vários quilômetros de distância, ficarão nítidos na imagem. Bem, para compensar a falta de luz, você precisa aumentar o tempo de exposição, ou seja, a velocidade do obturador. Neste caso, remetemos para o primeiro parágrafo do nosso artigo de hoje. Mas se você estiver fotografando um retrato no qual deseja transmitir apenas os olhos do modelo como nítidos e planeja tornar outras partes do rosto embaçadas, abra a abertura ao máximo.
Razão cinco. Fotografar com foco automático
O que fazer se você não for muito Boa visão e você usa óculos? Nesse caso, o foco automático será seu verdadeiro amigo e assistente. Que bom que quase tudo moderno câmeras digitais! E em dispositivos mais avançados, essa função funciona bem e com vários parâmetros, que discutiremos um pouco mais adiante. Mas, mais recentemente, nos dias das câmeras de filme, o foco automático parecia simplesmente fantástico e os fotógrafos tinham que focar manualmente. Hoje, muitos nem pensam em focar, confiando completamente na automação. Bem, para ajustar sua câmera para própria visão, os designers o equiparam com um dispositivo chamado dioptria. Normalmente, você pode ajustá-lo usando uma pequena roda dentada, localizada perto do visor. Se desejar, para quem usa óculos, a dioptria pode ser ajustada para que eles possam fotografar sem usar óculos.
Razão seis. Focagem errada
Vamos imaginar tal situação. Sua câmera está em um tripé resistente, sua lente está ajustada corretamente, está em um belo dia de sol, a abertura é pequena e a velocidade do obturador é rápida, e você define o ISO para baixo. Mas quando você tira uma foto, fica surpreso ao descobrir que ficou embaçada. Qual é a razão? O que deu errado? Tudo é simples. O motivo mais provável é que você não focou a lente corretamente. Isso acontece especialmente com frequência ao fotografar com a abertura máxima, quando a profundidade de campo é muito pequena e às vezes apenas alguns milímetros. Mesmo um pequeno erro na focalização em tal situação pode desfocar a área desejada. Por exemplo, se você fotografar uma maçã, um lado dela ficará nítido na imagem e o outro lado ficará completamente embaçado.
Normalmente, os fotógrafos, principalmente os iniciantes, definem a opção de seleção automática da área de AF em suas câmeras. Nesse caso, a automação inteligente de uma câmera moderna decide qual parte, qual zona da imagem deve ser transmitida com nitidez no quadro. Na maioria das vezes, a automação é muito boa nisso. Especialmente no caso em que o assunto ocupa um espaço bastante grande no quadro. Mas se você quiser tirar uma foto mais complexa, se precisar focar em um ponto específico, pode desativar o foco automático e ajustar manualmente a nitidez. Você também pode alternar o foco automático para o modo de foco de ponto único.
Se olharmos cuidadosamente no visor de uma câmera digital moderna, veremos vários pequenos pontos. Estes são os chamados pontos de foco (eles são mostrados como quadrados no LCD). Estes são os pontos em que sua câmera foca. Se você colocar a câmera no modo de foco de ponto único, poderá usar os botões de controle da câmera para focar exatamente no ponto de que precisa.
Como você sabe, para focar a câmera, você precisa pressionar o botão do obturador até a metade. Depois que o fotógrafo estiver convencido de que a automação se concentrou no objeto que ele precisa, o botão pode ser pressionado até o fim. Tudo. A foto foi tirada. Parece que uma solução de design muito boa. Mas o problema aqui reside no fato de que muitas vezes o botão de liberação do obturador das câmeras modernas é extremamente sensível. Simplificando, se você não pressionar com força suficiente, o foco automático pode não funcionar e você terá que refocar novamente. E se você pressionar um pouco mais, o obturador funcionará antes que o mecanismo de foco automático termine seu trabalho. Além disso, se você fotografar vários quadros seguidos, a automação pode tentar focar a lente antes de cada liberação do obturador. É por esse motivo que alguns fotógrafos preferem focar a lente usando o botão de foco, localizado na parte traseira da câmera.
Focagem do botão traseiro - a focagem do botão traseiro é uma função de controle da câmera na qual o sistema de foco automático é ativado não pelo botão de liberação do obturador, mas por um botão especial na parte traseira da câmera.
Normalmente este botão é chamado AF-ON ou apenas Fn. Na maioria das vezes, é ativado por padrão. Em alguns casos, isso pode ser feito entrando no menu da câmera. Depois de pressionar este botão, a lente da câmera focará no ponto desejado e não voltará a focar até então. Até você clicar neste botão novamente. A vantagem desse método de foco é que ele permite que o fotógrafo altere livremente a composição da imagem, para tirar várias fotos do mesmo objeto de diferentes pontos de disparo. Nesse caso, a câmera não perderá o foco já ajustado toda vez que o botão de liberação do obturador for pressionado.
Razão sete. Modo de foco errado
Na maioria das vezes, as câmeras digitais modernas são equipadas com três modos principais de lentes de foco automático. Isto:
Razão oito. Falha ao focar a câmera manualmente
As vantagens do foco automático são óbvias, ninguém as contesta. Mas apesar disso, em alguns casos o fotógrafo tem que fotografar com foco manual. Por exemplo, ao fotografar com uma grande abertura para obter uma profundidade de campo mínima. Neste caso, você não pode ficar sem um tripé. E para garantir que as áreas necessárias da imagem estejam na zona de nitidez, o foco automático deve ser desligado e filmado com foco manual. Para ajustar a nitidez da imagem, você pode usar o zoom para ampliar a imagem em 5 a 10 vezes.
Razão nove. Sujeira nos filtros e elementos da lente frontal
Boa nitidez e imagens geralmente de alta qualidade não podem ser alcançadas se você colocar um ponto na lente frontal da lente. Filtros de plástico baratos também pioram visivelmente a nitidez. Muitas pessoas preferem fotografar com um filtro de luz ultravioleta (uv). Você pode avaliar facilmente a qualidade do seu filtro tirando algumas fotos sem ele. Muitas vezes, esses filtros afetam a qualidade da imagem apenas negativamente.
Razão dez. Lentes fotográficas de baixa qualidade
No má qualidade lentes, suas próprias omissões no trabalho são especialmente frequentemente descartadas por fotógrafos iniciantes. Mas, curiosamente, a qualidade das lentes, entre os motivos do desfoque, está em um dos últimos lugares. No entanto, apesar boa qualidadeóptica moderna, lentes diferentes são muito diferentes umas das outras.
Que componentes compõem este conceito - "a qualidade de uma lente fotográfica"? Estes são, em primeiro lugar, os materiais de que é feito e seu design interno. A base da lente é um conjunto precisamente combinado de lentes que permite focar a imagem criada no receptor de luz (matriz ou filme), melhorá-la corrigindo vários tipos aberrações (este é um tópico para um artigo separado).
De fato, algumas lentes produzem uma imagem mais nítida do que outras. Como dizem os velhos mestres, "desenhe" com mais força ou mais leveza. Algumas lentes dão uma imagem mais nítida nas bordas do quadro, em seus cantos, a segunda acentua a qualidade no centro, a terceira cria uma imagem de alta qualidade em qualquer abertura, a quarta dá belos reflexos de luz em torno de fontes de luz pontuais que caem no quadro, e assim por diante. Isso nem pode ser chamado de desvantagens ou vantagens de lentes diferentes. É apenas a personalidade deles. Cada lente tem seu próprio caráter único. Mesmo duas lentes do mesmo modelo, da mesma empresa, montadas na mesma oficina, podem ser diferentes. Há um milhão de nuances neste caso.
Também deve ser observado aqui que lentes com distância focal fixa (como são chamadas, fixas), em contraste com lentes com distância focal variável (zooms), geralmente funcionam melhor. É por isso que, apesar de pesar bastante na bolsa do fotógrafo, os fotógrafos experientes preferem carregar várias lentes com eles. Mesmo a correção mais simples e barata pode "desenhar" muito melhor do que um zoom caro.
Esta é a causa mais comum de fotos borradas. Se você acha que congelar como uma pedra por meio segundo é tão fácil quanto descascar peras, está enganado. Ao fotografar sem um tripé, siga estas diretrizes:
A velocidade do obturador deve ser equivalente à distância focal da lente.
Por exemplo, se você usar uma lente com distância focal de 60 mm, a velocidade do obturador deve ser de 1/60 de segundo ou menos; com uma lente de 200 mm, a velocidade do obturador recomendada é de 1/200 segundo e assim por diante.
Algumas lentes e câmeras possuem tecnologia de estabilização de imagem integrada desde o início. Esta função permite reduzir a velocidade mínima do obturador em cerca de três pontos. Stop é o valor da exposição, o que significa dobrar a quantidade de luz que entra ao fotografar.
Quanto mais lenta for a velocidade do obturador, mais luz entra; quanto mais rápido menos.
A lente estabilizada de 60 mm pode lidar com uma velocidade do obturador de 1/8 de segundo.
Além disso, é importante saber qual é a sua velocidade mínima pessoal do obturador. Todo mundo tem um tremor nas mãos - alguns têm mais, alguns têm menos. Para descobrir a que velocidade do obturador você começa a "tremer", realize esse experimento. Configure sua câmera para o modo de prioridade do obturador e fotografe o mesmo quadro em 1/500 primeiro, depois diminua a velocidade gradualmente. Carregue fotos para o seu computador e determine em que velocidade do obturador o tremor da mão se transforma.
Um tripé ou monopé também permite que você se livre do “shake”. Quando um tripé deve ser usado?
Desligue a estabilização de imagem ao usar um tripé, pois pode interferir. Mas não se esqueça de ligá-lo quando você pegar a câmera novamente.
Para não perder Metragem rara por causa de sua imprecisão, aprenda a ficar de pé e segurar a câmera corretamente.
Mantenha-se firme nos pés, um deles ligeiramente para a frente, como se estivesse dando um passo. Graças a isso, você poderá deslocar o corpo para a direita e para a esquerda, bem como para frente e para trás, sem sair do seu lugar.
segure a câmera mão direita, e apoie a lente na parte inferior esquerda. Ao mesmo tempo, tente pressionar os cotovelos contra o peito.
Use o visor, não a tela. Então o rosto será um ponto de apoio adicional para sua câmera.
Estes são os mais. Mas há fotógrafos que vão ainda mais longe. Eles ouvem sua respiração e pressionam o botão do obturador no momento entre a inspiração e a expiração.
O valor de abertura também afeta a nitidez da foto, pois determina sua profundidade.
Profundidade de campo é a distância entre os objetos renderizados nitidamente em uma fotografia.
Quando a lente foca, ela o faz a uma certa distância - este é o chamado plano de foco. Por exemplo, se você focar a uma distância de 4,5 metros, tudo no quadro a essa distância terá nitidez máxima. Qualquer coisa que esteja significativamente mais perto ou mais longe ficará embaçada. O quão forte esse efeito se manifesta depende da abertura.
Com uma abertura ampla (F/2.8) a profundidade de campo é muito rasa. Este efeito é especialmente enfatizado por lentes longas. Se você usar uma lente telefoto e uma abertura de F / 2,8, apenas uma faixa estreita da imagem estará em foco. Uma abertura menor (por exemplo, F/11 ou F/18) aumentará a profundidade de campo.
Mas a escolha da largura da abertura depende do tipo de foto que você deseja tirar. Então, para obter a foto mais nítida, use uma pequena abertura com mais F. No entanto, lembre-se que ao usar uma abertura pequena, você terá que diminuir a velocidade do obturador para compensar a perda de luz. Assim, o primeiro ponto novamente se torna relevante.
Você visão pobre? Use óculos? Então você deve usar o foco automático. As câmeras modernas são realmente inteligentes, em muitos modelos a função de foco automático é bem implementada - apenas deixe-a fazer o que puder.
Para ajustar o foco à sua visão, use a dioptria.
Diopter - um dispositivo (geralmente na forma de uma roda) ao lado do visor, que permite ajustar a clareza da imagem.
Uma dioptria resolverá parcialmente o problema, mesmo se você tiver problemas de visão, mas por algum motivo você não usar óculos.
Digamos que sua lente está configurada corretamente, sua câmera está fixada em um tripé, você está fotografando em um dia ensolarado, está usando uma pequena abertura e uma velocidade rápida do obturador em um ISO baixo. MAS! Tudo isso não o salvará de fotos nebulosas se você não tiver focado corretamente. Isso é especialmente crítico quando uma grande abertura é usada, tornando a profundidade de campo tão fina quanto uma lâmina de barbear. Mesmo um pequeno erro de cálculo ao focar pode "desfocar" o assunto. Também pode acontecer de você obter um retrato com orelhas acentuadas e olhos nublados.
Muitas vezes, os fotógrafos configuram suas câmeras para selecionar automaticamente a área de foco automático. Essa configuração permite que a câmera decida qual parte da imagem deve estar em foco. A maioria das câmeras modernas faz um bom trabalho nisso. Especialmente se o assunto for muito proeminente no quadro. Porém, quando a composição é mais complexa, a técnica pode errar e focar no lugar errado. Para determinar você mesmo o ponto de foco, defina o foco automático para o modo de ponto único.
Olhando pelo visor, você deve ver uma série de pequenos pontos (no caso de uma tela, quadrados) - esses são os pontos de foco. Eles mostram onde a câmera pode focar. Usando o modo de ponto único, você pode usar os botões de controle da câmera para focar exatamente no ponto que você precisa.
Muitas pessoas sabem que, para focar a câmera, você precisa pressionar o botão do obturador até a metade. E, em seguida, certificando-se de que está selecionado objeto desejado foco, você pode pressionar o botão do obturador até o fim e tirar uma foto. Esta não é uma má decisão. O problema é que o botão do obturador pode ser bastante sensível. Pressione fracamente - pode não funcionar, você precisa focar novamente. Se você pressionar com muita força, tirará uma foto antes que o foco seja ajustado. Além disso, se o fotógrafo tirar várias fotos seguidas, a câmera tentará focar antes de cada uma. É por isso que alguns fotógrafos preferem a focagem do botão traseiro.
O foco no botão traseiro é uma maneira de controlar o foco automático, no qual ele é ativado não pelo botão do obturador, mas por um botão separado na parte traseira da câmera.
Esse botão pode ser chamado de AF-ON ou simplesmente Fn. Pode ser ativado por padrão, ou deve ser feito através do menu da câmera. Depois de pressionar este botão, sua câmera focará e não tentará refocar até que você o pressione novamente. Isso permite recompor e tirar fotos diferentes do mesmo assunto - a câmera não perderá o foco toda vez que você soltar o obturador.
Existem três modos básicos de foco automático encontrados na maioria das câmeras:
Apesar das vantagens óbvias do foco automático, às vezes você precisa recorrer ao foco manual. Por exemplo, ao fotografar em um tripé e usar uma grande abertura para obter uma profundidade de campo rasa, e quiser garantir que as partes principais do quadro estejam em foco, mude para o foco manual. O botão de zoom permite ajustar o foco ampliando a imagem de 5 a 10 vezes.
Se sua lente tiver uma mancha, não espere uma imagem nítida. Os plásticos baratos na frente da lente também degradam a qualidade da imagem. Se você estiver fotografando com um filtro ultravioleta (UV) de baixa qualidade, tente tirar algumas fotos sem ele e veja como isso afeta negativamente a imagem.
Fotógrafos iniciantes que sofrem com fotos embaçadas geralmente atribuem isso a uma lente ruim. Na verdade, este é o último dos motivos do "shake". Mas a lente da lente ainda é diferente.
A qualidade de uma lente são materiais + construção interna. No interior, a lente consiste em várias lentes alinhadas com precisão que permitem focar, aumentar o zoom e corrigir aberrações ópticas.
Algumas lentes são realmente mais nítidas do que outras. Alguns fazem um excelente trabalho de nitidez no centro do quadro (mas não nos cantos e bordas), outros dão uma imagem clara apenas em uma certa abertura e outros causam franjas de cores em torno de pontos de contraste.
Ou seja, cada lente tem um caráter único e se sai bem em um tipo de trabalho e não em outro. Além disso, qualquer lente tem um valor de abertura no qual funciona. a melhor maneira. Como regra, está localizado na área de \u200b\u200bF / 8 ou F / 11.
Para fotos com nitidez máxima, é melhor usar lentes com distância focal fixa. Carregar duas ou três lentes com você é caro. Mas mesmo as lentes prime mais simples e baratas podem produzir resultados surpreendentes se usadas com sabedoria.
Você conhece outros segredos da nitidez perfeita de fotos? Compartilhe-os nos comentários!
Este artigo é sobre como usar a câmera para 'parar o tempo' nas fotos.
Ao fotografar objetos em movimento, é possível 'parar' usando uma foto e ver toda a dinâmica do movimento no 'stop-pause'. Essas imagens quase sempre parecem muito interessantes e incomuns, pois em tempo real o olho humano não vê o que pode ser visto em um quadro congelado.
A maneira mais fácil de obter o efeito de 'congelar' ou ' pára“movimentos em fotografias são usar curto obturador. Curto significa que o assunto está fixo por um breve momento. A maneira mais fácil de conseguir um curto é fotografar no modo de prioridade. Normalmente este modo é referido como 'S' ou 'TV'. Para o efeito máximo do tempo de parada, basta escolher a velocidade mínima possível do obturador. Para moderno câmeras reflex isto é mais frequentemente 1/4000 s ou 1/8000 s. Neste modo, é definido o tempo em frações de segundo para o qual a imagem será capturada.
Este método simples funciona muito bem quando há muita luz e/ou quando você pode usar uma lente rápida. Por exemplo, na foto acima, ISO 100 e F/1.8 foram suficientes para obter uma velocidade rápida do obturador de 1/800 segundo e congelar o voo de uma mariposa. Mas na maioria das vezes há pouca luz, então a lente não tem um alto . Portanto, para obter o efeito de tempo de parada, você deve aumentar os valores ISO.
A paralisação do movimento neste caso ocorreu aumentando a sensibilidade ISO para um valor de 1250. Neste caso, foi utilizada uma lente 'escura' com F/5.6.
É mais fácil do que nunca congelar o movimento se sua câmera tiver controle ISO automático no modo de prioridade do obturador. Por exemplo, em todos os modernos Nikon CZKs, você pode definir a função para os modos. No modo de prioridade ao obturador, a câmera ajustará a sensibilidade ISO mínima para fornecer a exposição correta em exposição curta. Por exemplo, na foto abaixo, eu fotografei neste modo.
ISO automático. Na câmera, defini o valor para 1/2500 segundo, e a câmera selecionou independentemente a abertura e o valor ISO para que fosse possível obter uma foto exposta corretamente em uma velocidade de obturador tão rápida
Mas se não houver função ISO automática para modos, por exemplo, como no meu, basta selecionar manualmente o valor ISO no modo de prioridade do obturador para que o sensor do medidor mostre zero desvio da norma.
Pombo em voo. ISO 1800 escolhido a dedo para estar correto ao usar uma velocidade de obturador muito rápida de 1/8000 segundo.
O efeito mais pronunciado é obtido usando as velocidades mais rápidas do obturador que são aceitáveis na câmera. Por exemplo, 1/4000s ou 1/8000s.
Você pode obter uma velocidade rápida do obturador no modo de prioridade e no modo manual e no modo de programa. Posso usar tudo para obter uma velocidade rápida do obturador sem problemas, mas requer uma descrição muito longa. Em suma, direi que é muito fácil para mim obter uma exposição curta:
Pardal em voo em curta exposição. Por algum motivo, o valor não é exibido em .
Outro método simples tempo de parada é usar flash. Com o flash, é muito fácil parar o movimento ao fotografar em condições de pouca luz. Nesse caso, você não precisa usar velocidades curtas do obturador da câmera, até 1/60 de segundo é suficiente. Isso se deve ao fato de que o congelamento de um objeto em movimento ocorre devido à luz refletida do flash. A duração do pulso de luz do flash é muito, muito curta. Por exemplo, minha Nikon tem uma duração de pulso de luz em 1/1 igual a 1/880 de segundo. E se você defini-lo para 1/128 da potência total do flash, a duração do pulso será apenas 1/38.500 segundo. À medida que a potência do flash aumenta, a duração do pulso de luz aumenta. Como praticamente toda a luz vem do flash ao fotografar em condições de pouca luz, o flash desempenha um papel crucial na captura da foto. Isso significa que o flash pode congelar objetos em velocidades de até 1/40.000 de segundo. Este é um tempo muito curto, com a ajuda desta tecnologia você pode tirar fotos incrivelmente interessantes com uma parada no tempo.
Congelar o movimento da água usando flash em condições de pouca luz. Apesar da velocidade lenta do obturador (1/80 s), a duração muito curta do pulso do flash permitiu congelar completamente a água. Flash e câmera no modo de controle manual.
Mas em condições de iluminação normal, o flash será praticamente inútil para parar o tempo. Em condições com boa iluminação, a velocidade do obturador desempenha um papel fundamental. E mesmo que o flash suporte , nada de especial virá disso. Se você entrar em detalhes, ao fotografar em velocidades rápidas do obturador, por exemplo, em 1/4000 segundo usando o modo de sincronização de alta velocidade, devido ao efeito estroboscópico, a imagem em si só pode piorar.
Na verdade, velocidades de obturador super rápidas de 1/4.000 s, 1/8.000 s, 1/16.000 s nem sempre são necessárias. Muitas vezes, apenas 1/200 s é suficiente para pegar um objeto em movimento, como na foto abaixo:
Abelha sobre flores de papoula. Filmado em apenas 1/200 de segundo, mas a abelha está 'congelada' em movimento
Os fotógrafos de reportagem que fotografam esportes estão bem cientes de como fotografar em velocidades curtas do obturador, é muito importante transmitir a dinâmica do movimento lá. Para obter mais fotos interessantes com uma exposição curta eu recomendo.
Gato alegre. 'Pegado' em 1/1250 de segundo
Conclusões:
Para obter fotos interessantes com uma parada (congelamento) de tempo basta usar exposições curtas na câmera. Velocidades rápidas do obturador são alcançadas com boa iluminação, lentes rápidas e alta sensibilidade ISO. Em condições de pouca luz, você pode congelar o movimento com o flash.
Clique nos botões ↓ ↓↓ redes sociais ↓ ↓↓ — para mim. Obrigado pela sua atenção. Arcádia Shapoval.
