O mestre, cuja descrição do dispositivo está na primeira parte, tendo se proposto a fazer uma fonte de alimentação ajustável, não complicou seus negócios e simplesmente usou placas que estavam ociosas. A segunda opção envolve o uso de material ainda mais comum - um ajuste foi adicionado à unidade convencional, talvez esta seja uma solução muito promissora em termos de simplicidade, apesar de não perder as características necessárias e até mesmo o rádio mais experiente amador pode implementar a ideia com as próprias mãos. Como bônus, mais duas opções de esquemas bem simples com todas as explicações detalhadas para iniciantes. Então são 4 opções para você escolher.
Nós vamos dizer-lhe como fazê-lo bloco ajustável energia de uma placa de computador desnecessária. O mestre pegou a placa do computador e serrou o bloco que alimenta a RAM.
É assim que ele se parece.
Vamos decidir quais peças precisam ser retiradas, quais não, para cortar o que é necessário para que todos os componentes da fonte de alimentação fiquem na placa. Normalmente, uma unidade de pulso para fornecer corrente a um computador consiste em um microcircuito, um controlador PWM, transistores principais, um indutor de saída e um capacitor de saída, um capacitor de entrada. Por algum motivo, também há um estrangulamento de entrada na placa. Deixou ele também. Transistores principais - talvez dois, três. Há um assento para 3 transistores, mas não é usado no circuito.
O próprio chip do controlador PWM pode ter esta aparência. Aqui ela está sob uma lupa.
Pode parecer um quadrado com pequenas pontas em todos os lados. Este é um controlador PWM típico em uma placa de laptop.
Parece uma fonte de alimentação comutada em uma placa de vídeo.
A fonte de alimentação do processador parece exatamente a mesma. Vemos um controlador PWM e vários canais de energia do processador. 3 transistores em este caso. Acelerador e capacitor. Este é um canal.
Três transistores, indutor, capacitor - o segundo canal. 3 canais. E mais dois canais para outros fins.
Você sabe como é um controlador PWM, observe sua marcação com uma lupa, pesquise na Internet uma folha de dados, baixe um arquivo pdf e observe o diagrama para não confundir nada.
No diagrama, vemos um controlador PWM, mas as conclusões são marcadas nas bordas, numeradas.
transistores são rotulados. Isso é um sufoco. Este é um capacitor de saída e um capacitor de entrada. A tensão de entrada varia de 1,5 a 19 volts, mas a alimentação de tensão para o controlador PWM deve ser de 5 volts a 12 volts. Ou seja, pode ser necessária uma fonte de alimentação separada para alimentar o controlador PWM. Toda a fiação, resistores e capacitores, não se assuste. Você não precisa saber. Está tudo na placa, você não monta um controlador PWM, mas usa um já pronto. Você só precisa conhecer 2 resistores - eles definem a tensão de saída.
divisor de resistência. Toda a sua essência é reduzir o sinal da saída para cerca de 1 volt e aplicar feedback à entrada do controlador PWM. Resumindo, alterando o valor dos resistores, podemos ajustar a tensão de saída. No caso mostrado, ao invés do resistor de realimentação, o mestre colocou um resistor de sintonia de 10 kilo-ohms. Isso provou ser suficiente para regular a tensão de saída de 1 volt para cerca de 12 volts. Infelizmente, isso não é possível em todos os controladores PWM. Por exemplo, em nossos controladores para processadores e placas de vídeo, para poder ajustar a tensão, a possibilidade de overclock, a tensão de saída é fornecida programaticamente por meio de um barramento multicanal. Você pode alterar a tensão de saída de tal controlador PWM apenas com jumpers.
Assim, sabendo como é o controlador PWM, os elementos necessários, já podemos cortar a alimentação. Mas você precisa fazer isso com cuidado, pois existem faixas ao redor do controlador PWM que você pode precisar. Por exemplo, você pode ver - a trilha vai da base do transistor ao controlador PWM. Foi difícil salvá-lo, tive que recortar o tabuleiro com cuidado.
Usando o testador em modo de continuidade e focando no circuito, soldei os fios. Também usando o testador, encontrei a 6ª saída do controlador PWM e os resistores tocaram a partir dela retorno. O resistor era rfb, foi soldado e no lugar dele foi soldado um resistor de ajuste de 10 quilo-ohm da saída para regular a tensão de saída, também descobri ligando que a potência do controlador PWM está diretamente conectada ao linha de alimentação de entrada. Isso significa que não será possível aplicar mais de 12 volts na entrada, para não queimar o controlador PWM.
Soldou o plugue para a tensão de entrada, indicador de tensão e fios de saída. nós conectamos poder externo 12 volts. O indicador acende. Já definido para 9,2 volts. Vamos tentar ajustar a fonte de alimentação com uma chave de fenda.
Anteriormente, o mestre já fabricava fontes de alimentação semelhantes. Um é cortado à mão da placa do laptop.
Esta é a chamada tensão de serviço. Duas fontes para 3,3 volts e 5 volts. Fiz uma caixa para ele em uma impressora 3D. Você também pode ver um artigo onde fiz uma fonte de alimentação ajustável semelhante, também cortada de uma placa de laptop (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). Este também é um controlador de energia PWM RAM.
Falaremos sobre a fonte de alimentação da impressora canon, jato de tinta. Eles são deixados sem uso para muitas pessoas. Este é essencialmente um dispositivo separado, a impressora é mantida por uma trava.
Suas características: 24 volts, 0,7 amperes.
Eu precisava de uma fonte de alimentação para uma furadeira caseira. É o ideal para o poder. Mas há uma ressalva - se você conectar assim, obteremos apenas 7 volts na saída. Saída tripla, conector e obtemos apenas 7 volts. Como obter 24 volts?
Como obter 24 volts sem desmontar o bloco?
Bem, o mais simples é fechar o plus com uma saída média e obter 24 volts.
Vamos tentar fazer isso. Conectamos a fonte de alimentação à rede 220. Pegamos o aparelho e tentamos medi-lo. Conecte e veja a saída de 7 volts.
Não possui conector central. Se pegarmos e conectarmos dois ao mesmo tempo, veremos uma tensão de 24 volts. Esta é a maneira mais fácil de garantir que esta fonte de alimentação, sem desmontar, forneça 24 volts.
É necessário um regulador caseiro para que a tensão possa ser regulada dentro de certos limites. 10 volts no máx. Isso é fácil de fazer. O que é necessário para isso? Primeiro, abra a própria fonte de alimentação. Geralmente é colado. Como abri-lo para não danificar o estojo. Você não precisa cutucar ou cutucar nada. Pegamos um pedaço de madeira mais maciço ou existe um macete de borracha. Colocamos em uma superfície dura e descascamos ao longo da costura. A cola sai. Então eles soaram bem em todos os lados. Milagrosamente, a cola sai e tudo se abre. Dentro vemos a fonte de alimentação.
Seremos pagos. Essas fontes de alimentação são fáceis de converter para a tensão desejada e também podem ser ajustadas. A PARTIR DE lado reverso, se virarmos, há diodo zener ajustável tl431. Por outro lado, veremos que o contato do meio vai para a base do transistor q51.
Se aplicarmos tensão, esse transistor abre e 2,5 volts aparecem no divisor resistivo, necessários para a operação do diodo zener. E a saída parece 24 volts. Essa é a opção mais fácil. Como iniciá-lo, você ainda pode - é jogar fora o transistor q51 e colocar um jumper no lugar do resistor r 57 e pronto. Quando ligamos, a saída é sempre 24 volts continuamente.
Você pode alterar a voltagem, torná-la 12 volts. Mas em particular o mestre, não é necessário. Ele precisa ser ajustável. Como fazer? Descartamos esse transistor e, em vez de um resistor de 57 por 38 quilo-ohm, colocamos um ajustável. Existe um antigo soviético para 3,3 quilo-ohms. Você pode colocar de 4,7 a 10, que é. Somente a tensão mínima para a qual pode abaixá-lo depende desse resistor. 3.3 é muito baixo e não é necessário. Os motores são planejados para serem alimentados em 24 volts. E apenas de 10 volts a 24 é normal. Quem precisa de uma voltagem diferente, pode usar um aparador de grande resistência.
Vamos, vamos beber. Pegamos um ferro de solda, secador de cabelo. Soldou o transistor e o resistor.
Solde um resistor variável e tente ligá-lo. Apliquei 220 volts, vemos 7 volts em nosso aparelho e começamos a girar o resistor variável. A tensão subiu para 24 volts e gira suavemente, cai - 17-15-14, ou seja, cai para 7 volts. Em particular, está instalado na sala 3.3. E nossa mudança acabou sendo bem-sucedida. Ou seja, para fins de 7 a 24 volts, a regulação de tensão é bastante aceitável.
Tal opção acabou. Instalou um resistor variável. A alça acabou sendo uma fonte de alimentação ajustável - bastante conveniente.
Canal de vídeo "Tekhnar".
É fácil encontrar essas fontes de alimentação na China. Me deparei com uma loja interessante que vende fontes de alimentação usadas de várias impressoras, laptops e netbooks. Eles mesmos desmontam e vendem as placas, totalmente aproveitáveis para diferentes tensões e correntes. A maior vantagem é que desmontam equipamentos de marca e todas as fontes de alimentação são de alta qualidade, com bons detalhes, todas possuem filtros.
Fotos - fontes de alimentação diferentes, custam um centavo, quase um brinde.
Uma versão simples de um dispositivo caseiro para alimentar dispositivos com regulação. O esquema é popular, é distribuído na Internet e tem mostrado sua eficácia. Mas também existem limitações, que são mostradas no vídeo junto com todas as instruções para fazer uma fonte de alimentação regulada.
Qual é a fonte de alimentação regulada mais simples que você pode fazer? Isso pode ser feito no chip lm317. Ela já consigo mesma é quase uma fonte de alimentação. Nele, você pode criar uma fonte de alimentação com tensão ajustável e um fluxo. Este vídeo tutorial mostra um dispositivo com regulação de tensão. O mestre encontrou um esquema simples. Tensão de entrada máxima de 40 volts. Saída de 1,2 a 37 volts. Corrente de saída máxima 1,5 amperes. 
Sem dissipador de calor, sem radiador, a potência máxima pode ser de apenas 1 watt. E com um dissipador de calor de 10 watts. Lista de componentes de rádio. 
Conecte à saída do dispositivo carga eletrônica. Vamos ver como ele segura a corrente. Defina para o mínimo. 7,7 volts, 30 miliamperes.
Está tudo regulamentado. Definimos 3 volts e adicionamos corrente. Na fonte de alimentação, definiremos as restrições apenas mais. Mova a chave seletora para a posição superior. Agora 0,5 amperes. O microcircuito começou a aquecer. Nada a fazer sem um dissipador de calor. Encontrei algum tipo de prato, não por muito tempo, mas o suficiente. Vamos tentar de novo. Há um rebaixamento. Mas o bloco funciona. A regulagem de tensão está em andamento. Podemos inserir um crédito para este esquema.
Vídeo do rádioblog. Blog de vídeo do soldador.
A tensão alternada monofásica de 220 V é fornecida a casas e apartamentos particulares. É ideal para trabalho lâmpadas iluminação incandescente para a casa. No entanto, os eletrodomésticos requerem energia de corrente direta e com muito menos estresse.
Todo mundo sabe que, para que uma TV ou computador funcione, ele deve estar conectado a uma tomada elétrica. No entanto, nem todos sabem disso blocos e nós da TV não pode ser ligado diretamente da rede elétrica 220V.
E há duas razões para isso:
Por exemplo, um receptor de rádio requer uma tensão constante de 9V. E para o computador 5V e 12V.
Para obter a tensão do valor necessário, existem fontes de alimentação localizadas na caixa dos eletrodomésticos.
A fonte de alimentação é chamada aparelho eletrônico que converte tensão CA em CC. Ele fornece aos componentes individuais a classificação de corrente e tensão necessária.
A fonte de alimentação é a fonte de alimentação para todos os componentes do instrumento.
É possível fazer sem uma fonte de alimentação? É possível, mas nem sempre.
Em vez de BP, você pode usar acumuladores ou baterias.
Este princípio é aceitável em laptops, receivers ou players, onde o consumo de energia não é muito alto.
Para um computador de mesa ou TV, essa inclusão é impraticável.
NO electrodomésticos dois tipos são usados:
Cada um desses blocos é ideal para determinados dispositivos eletrônicos, de acordo com as características técnicas fornecidas.
É impossível destacar o melhor ou o pior tipo. Eles têm suas vantagens e desvantagens e resolvem com sucesso a tarefa que lhes foi atribuída.
A PSU do transformador consiste em um transformador abaixador com um enrolamento primário para tensão de rede. E o enrolamento secundário com base na tensão e corrente necessárias.
transformação Tensão AC em uma constante é realizada usando um retificador. A tensão de ondulação é então suavizada com capacitores grandes. O circuito do bloco do transformador pode incluir filtros contra interferência de alta frequência, proteção contra curto circuito, estabilizadores de corrente e tensão.
As fontes de alimentação do transformador são caracterizadas por design simples, alta confiabilidade, disponibilidade da base do elemento e baixa auto-interferência. Eles são montados de acordo com esquemas simples.
No entanto, tais PSUs têm grande peso e dimensões, baixa eficiência.
As fontes de alimentação chaveadas são baseadas no princípio da retificação inicial da tensão de entrada, seguida pela conversão em pulsos de frequência aumentada.
Em blocos de impulso com isolação galvânica, a energia da rede é fornecida a um transformador (com dimensões muito menores do que em uma fonte de alimentação de transformador).
Se o isolamento galvânico da rede elétrica não for necessário, os pulsos são imediatamente enviados para o filtro de saída de baixa frequência.
Através do uso de feedback negativo, blocos de impulso as fontes de alimentação oferecem características estáveis, independentemente das flutuações na tensão e na carga de entrada.
PSUs de pulso têm dimensões e peso relativamente pequenos. Eles cobrem uma ampla faixa de tensão e frequência de entrada e são caracterizados por alta eficiência.
As desvantagens incluem o nível de interferência de alta frequência causado pelo princípio de operação das fontes de alimentação comutadas.
Normalmente, as fontes de alimentação já embutido no hardware e não há necessidade de mudar nada sobre isso. No entanto, em alguns casos, torna-se necessário ter uma fonte de alimentação separada para uma determinada tensão.
Por exemplo: o rádio é alimentado por bateria e não possui um dispositivo de controle embutido. É razoável usar uma PSU independente. Isso elimina o incômodo de trocar as baterias com frequência.
No caso de um rádio amador se dedicar à fabricação ou reparo de aparelhos eletrônicos, ele deve trabalhar com equipamentos que utilizam diferentes tensões de alimentação. Então, uma fonte de alimentação com tensão de saída ajustável será útil.
Claro, tal dispositivo pode compre em uma loja de eletrônicos. No entanto, uma pessoa criativa é muito mais agradável de fazer tal dispositivo com suas próprias mãos. Além disso, pode não haver uma fonte de alimentação com as características necessárias para o mestre à venda.
Em revistas de rádio e na Internet, você pode encontrar um grande número de vários esquemas para fontes de alimentação ajustáveis.
Mas na prática do rádio amador, basta ter uma fonte de alimentação simples ajustável de 0 a 12V. Esse dispositivo pode ser feito com suas próprias mãos por um rádio amador experiente e novato.
Esquema de uma fonte de alimentação simples, mas confiável, com ajuste suave consiste em duas partes:
A parte principal inclui:
O circuito do transistor inclui:
Com a instalação adequada, o dispositivo começa a funcionar imediatamente, sem nenhuma configuração no circuito.
Conectamos um voltímetro à saída da fonte de alimentação. Gire o regulador de tensão para o mínimo. A leitura do voltímetro deve ser zero. Mova suavemente o regulador para a posição correta. A leitura do voltímetro deve aumentar gradualmente até um máximo de + 12V.
Ligue o voltímetro em paralelo carga de meio ampere. A queda de tensão de saída deve ser mínima.
Com toda a simplicidade do design, o PSU oferece boas características e parâmetros.
Pequenas melhorias com suas próprias mãos irão melhorar o design. Por exemplo, você pode instalar uma unidade de proteção contra sobrecarga ou instalar um voltímetro interno.
Para radioamadores e em geral homem moderno, uma coisa indispensável na casa é a fonte de alimentação (PSU), porque tem uma função muito útil - regulação de tensão e corrente.
Ao mesmo tempo, poucas pessoas sabem que é perfeitamente possível fabricar tal dispositivo com a devida diligência e conhecimento de rádio eletrônica com suas próprias mãos. Qualquer radioamador que goste de mexer em eletrônicos em casa, caseiro blocos de laboratório nutrição permitirá que você pratique seu hobby sem restrições. Apenas sobre como fazer um tipo de fonte de alimentação ajustável com suas próprias mãos, nosso artigo dirá.
Uma fonte de alimentação com regulação de corrente e tensão em uma casa moderna é uma coisa necessária. Este dispositivo, graças ao seu dispositivo especial, pode converter a tensão e a corrente disponíveis na rede para o nível que um determinado dispositivo eletrônico pode consumir. Aqui está um esquema aproximado de trabalho, segundo o qual você pode fazer um dispositivo semelhante com suas próprias mãos.
Mas as PSUs prontas são caras o suficiente para comprá-las para necessidades específicas. Portanto, hoje muitas vezes os conversores de tensão e corrente são feitos à mão.
Observação! As fontes de alimentação de laboratório caseiras podem ter diferentes dimensões, potências e outras características. Tudo depende de que tipo de conversor você precisa e para quais finalidades.
Os profissionais podem facilmente criar uma fonte de alimentação poderosa, enquanto iniciantes e amadores podem começar com um tipo simples de dispositivo. Nesse caso, o esquema, dependendo da complexidade, pode ser usado de forma muito diferente.
A fonte de alimentação regulada é um conversor universal que pode ser usado para conectar qualquer equipamento doméstico ou de computação. Sem ela, nenhum eletrodoméstico conseguirá funcionar normalmente.
Tal PSU consiste nos seguintes componentes:
O diagrama acima mostra todos os componentes do instrumento.
Além disso, este tipo de fonte de alimentação deve ter proteção para alta e baixa corrente. Caso contrário, qualquer situação anormal pode fazer com que o conversor e o dispositivo elétrico a ele conectado simplesmente queimem. Este resultado também pode ser causado por soldagem incorreta dos componentes da placa, conexão ou instalação incorreta.
Se você é iniciante, para fazer um tipo de fonte de alimentação ajustável com suas próprias mãos, é melhor escolher uma opção de montagem simples. Um de espécies simples conversor é 0-15V PSU. Possui proteção contra ultrapassagem de corrente na carga conectada. O diagrama para sua montagem está localizado abaixo.
Diagrama de Montagem Simples
Este é, por assim dizer, um tipo de montagem universal. O esquema aqui está disponível para compreensão de qualquer pessoa que pelo menos uma vez tenha segurado um ferro de solda nas mãos. As vantagens deste esquema incluem os seguintes pontos:
ponte de diodo
Nesta situação, o transformador fornecerá uma tensão na faixa de 3V a mais que a tensão máxima necessária para a saída. Conclui-se que uma fonte de alimentação capaz de regular a tensão de até 20V precisa de um transformador de pelo menos 23V.
Observação! A ponte de diodos deve ser selecionada com base no indicador de corrente máxima, que será limitada pela proteção disponível.
Um capacitor de filtro de 4700 microfarad permitirá que equipamentos sensíveis à interferência de energia não forneçam fundo. Isso vai exigir estabilizador de compensação, que tem um fator de supressão de ondulação de mais de 1000.
Agora que já tratamos dos principais aspectos da montagem, precisamos nos atentar aos requisitos.
Para criar uma fonte de alimentação simples, mas ao mesmo tempo de alta qualidade e poderosa, com a capacidade de regular a tensão e a corrente com as próprias mãos, você precisa saber quais são os requisitos para esse tipo de conversor.
Essas especificações são assim:
Para cumprir o primeiro requisito, você deve usar estabilizador integral. No segundo caso, a saída deve ser feita após a ponte de diodos, por assim dizer, contornando o estabilizador.
Transformador TS-150-1
Depois de decidir sobre os requisitos que sua fonte de alimentação do tipo regulada autônoma deve atender e um circuito adequado ter sido selecionado, você pode começar a montagem propriamente dita. Mas antes de tudo, vamos estocar os detalhes de que precisamos.
Para montagem você vai precisar de:
Depois disso, de acordo com o esquema, montamos uma fonte de alimentação ajustável com nossas próprias mãos em estrita conformidade com todas as recomendações. A sequência de ações deve ser seguida.
Fonte de alimentação pronta
As seguintes peças são usadas para montar a PSU:
Observação! Como o diodo zener D814 leva exatamente metade da tensão de saída, ele deve ser escolhido para criar uma tensão de saída de 0-25V de cerca de 13 V.
Peças de montagem
Para acomodar todas as peças, você deve selecionar uma caixa de aço. Ele poderá blindar o transformador e a placa de alimentação. Como resultado, você evitará a situação de aparência vários tipos interferência em equipamentos sensíveis.
O conversor resultante pode ser usado com segurança para alimentar qualquer equipamento doméstico, bem como experimentos e testes realizados no laboratório doméstico. Além disso, esse dispositivo pode ser usado para avaliar o desempenho de um gerador automotivo.
Usando esquemas simples para montar um tipo de fonte de alimentação ajustável, você pode encher a mão e depois fazer modelos mais complexos com as próprias mãos. Não se deve sobrecarregar, pois no final você pode não obter o resultado desejado, e o conversor caseiro funcionará de forma ineficiente, o que pode afetar negativamente tanto o próprio aparelho quanto a funcionalidade dos equipamentos elétricos a ele conectados.
Se tudo for feito corretamente, na saída você obterá uma excelente fonte de alimentação com regulação de tensão para seu laboratório doméstico ou outras situações do dia a dia.
Escolhendo um sensor de movimento de rua para acender a luz
Não apenas radioamadores, mas também na vida cotidiana, você pode precisar de uma fonte de alimentação potente. Para que haja até 10A de corrente de saída em uma tensão máxima de até 20 ou mais volts. Claro, o pensamento é imediatamente direcionado para desnecessários blocos de computador Fonte de alimentação ATX. Antes de prosseguir com a alteração, encontre o circuito para sua PSU específica.
1. Remova o jumper J13 (você pode usar um alicate de corte)
2. Remova o diodo D29 (você pode apenas levantar uma perna)
3. O jumper PS-ON já está no chão.
5. Remova a parte de 3,3 volts: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.
8. Troque os ruins: substitua C11, C12 (de preferência com uma capacidade maior C11 - 1000uF, C12 - 470uF).
9. Trocamos os componentes inadequados: C16 (de preferência em 3300uF x 35V como o meu, bom, pelo menos 2200uF x 35V é obrigatório!) e resistor R27 - você não tem mais, ótimo. Aconselho você a substituí-lo por um mais potente, por exemplo 2W e levar uma resistência de 360-560 ohms. Olhamos para o meu quadro e repetimos:
12. Separe as 15ª e 16ª pernas do microcircuito de "todo o resto", para isso fazemos 3 cortes nas pistas existentes, e na 14ª perna restauramos a conexão com um jumper, conforme mostra a foto.
14. O núcleo do loop nº 7 (fonte de alimentação do controlador) pode ser retirado da fonte de alimentação +17V TL, na área do jumper, mais precisamente dele J10 / Faça um furo na pista, limpe o verniz e vá lá. É melhor perfurar do lado da impressão.
A tecnologia, nova para muitos de nossos compatriotas, permite reduzir significativamente o tempo de disposição dos revestimentos de piso. Como qualquer tecnologia, além de suas vantagens, também possui características bastante “problemáticas”. Mas este é o profissionalismo dos construtores, para poderem escolher entre as inúmeras opções de pavimentos aquela que será óptima neste caso particular.
Os revestimentos de piso de acabamento são instalados em toras de madeira (no caso de tábuas) ou sobre uma base sólida de compensado ou chapa OSB (no caso de piso laminado ou macio).
Altamente ponto importante durante a construção de qualquer piso - a superfície de apoio deve estar localizada em uma posição estritamente horizontal.
É muito difícil conseguir tal resultado com a ajuda de toras fixas, muitas vezes é necessário usar várias cunhas ou forros para alinhar a posição espacial. Essas cunhas podem cair devido à fixação inadequada ou por outros motivos, os pisos começam a ceder e ranger. É impossível eliminar tais problemas sem desmontar alguns dos revestimentos, e o desmantelamento está associado a pesadas perdas tempo e dinheiro.
Pisos ajustáveis faça você mesmo - um diagrama de uma das opções possíveis
Os pisos ajustáveis permitem que você nivele perfeitamente as superfícies em qualquer terreno irregular. Além disso, o mecanismo de nivelamento permite ajustar a folga entre o piso e a base de suporte, o que permite colocar várias redes de engenharia nesses locais.
Pisos ajustáveis consistem em postes de parafuso de plástico ou pinos de metal, vigas de piso ou folhas de compensado. Existem muitas modificações de sistemas de controle, mas não há diferenças fundamentais entre eles. Com a ajuda da rotação da conexão roscada, ocorre um abaixamento / elevação suave dos elementos estruturais, desta forma é possível definir com precisão a base dos pisos na posição desejada.
Existem vários tipos de pisos ajustáveis, você deve se familiarizar com eles com mais detalhes.
Mesa. tipos e breves características pisos ajustáveis
| Tipos de pisos ajustáveis | Características | Ilustração |
|---|---|---|
| Com mecanismo de ajuste de plástico | Eles podem ser vendidos completos com lags ou conjuntos separados. A instalação de pisos de fábrica é muito mais rápida, eles cortaram roscas nas toras, não há necessidade de marcar e fazer furos. As dimensões da tora são 30 × 50 mm, a distância entre os parafusos é de 40 centímetros. Recomenda-se que as toras sejam instaladas em incrementos de 30 ÷ 40 centímetros, valores específicos devem ser escolhidos levando em consideração a carga máxima esperada no piso. |
|
| Com mecanismo de ajuste de metal | Em vez de juntas de plástico, são usados pinos de metal com porcas e arruelas. Eles podem suportar cargas aumentadas, mas trabalhar com eles é um pouco mais difícil. |
|
| Em cantos de metal | Vantagem - a estabilidade do lag aumenta, é possível criar designs de piso complexos, levando em consideração as peculiaridades do layout das salas. A desvantagem é que o tempo de instalação é significativamente aumentado. |
|
Tanto as toras quanto as placas podem ser reguladas. A segunda opção é usada apenas para pisos macios ou laminados, a primeira opção pode ser usada para todos os tipos de acabamentos de pisos.
Se desejar, você mesmo pode fazer pisos ajustáveis, esta opção tem suas vantagens inegáveis. Os principais são o custo significativamente menor e a capacidade de selecionar parâmetros de atraso, dependendo dos recursos específicos da operação. Se desejado, o sistema de pisos ajustáveis permite o isolamento do piso, o que é muito importante em condições de altos preços de energia.
Dados iniciais. Base de rolamento - betonilha de concreto ou cimento-areia, é usado um conjunto de toras ajustáveis fabricadas na fábrica. Digamos desde já que esta é a opção mais cara para pisos ajustáveis.
Passo 1. Faça medições da sala para determinar a quantidade de atraso. Os pisos do banho não têm grande carga, a distância entre os lags pode ser aumentada para 45 centímetros.
Passo 2. Bata a distância entre os atrasos na mesa. Para fazer isso, use uma corda com azul, com sua ajuda o trabalho será feito de forma rápida e eficiente.
etapa 3 Corte os lags no comprimento necessário. O comprimento das toras de fábrica vendidas na maioria dos casos é de quatro metros. Pense cuidadosamente sobre como você precisa dispor as defasagens para minimizar o desperdício. A distância da linha de corte até o parafuso de ajuste mais próximo deve ser de pelo menos dez centímetros. Se a extremidade estiver mais próxima, há riscos de rachaduras sob cargas.
Passo 4 Espalhe as toras ao redor das linhas marcadas. Para a instalação, você precisará de uma furadeira pequena com furadeira percussiva, chave especial para aparafusar os parafusos, esquadro para fixar as buchas, chave de fenda, cinzel e martelo.
Passo 5 Instalar em posição vertical primeira tora, aparafuse os parafusos de plástico no orifício roscado. Coloque as extremidades inferiores dos parafusos em uma linha e faça um furo na base de concreto para o passador. A profundidade dos furos para o passador deve ser 2÷3 centímetros maior que seu comprimento. Isso se deve ao fato de que sempre fica uma certa quantidade de concreto no furo, se você não fizer uma margem no comprimento, vai impedir que você martele o pino completamente.
Passo 6 Comece as cavilhas, mas não as martele completamente. A cavilha não deve interferir com a rotação dos parafusos de plástico. Usando um nível longo, defina a posição correta do atraso. Se o atraso estiver instalado, fixe firmemente o pino. Continue a instalar atrasos nos locais marcados, controle constantemente sua posição com um nível.
Esse algoritmo de instalação é oferecido pelos fabricantes, é o que muitos construtores fazem, que recebem salários não da produção, mas por hora. Quem trabalha de malhar faz diferente. Como? Eles pegam o nível da hidro e em duas paredes opostas batem o nível zero do lag. Em seguida, cravam cravos ou cavilhas nesses locais (dependendo do material usado para fazer as paredes) e puxam as cordas. As cordas são esticadas de modo que fiquem nas extremidades do lag. Se o comprimento da sala não for mais comprimento lag, então você precisa de duas cordas. Se os logs tivessem que ser conectados, então três. A corda é puxada somente após os lags já estarem colocados nos pontos de fixação.
Então tudo é simples e rápido. Cada defasagem é instalada ao longo da corda, não deve tocá-la, é preciso verificar se a folga entre a corda e a defasagem é mínima. Isso é tudo, desta forma você poderá não apenas aumentar significativamente a velocidade de instalação de um piso ajustável, mas também melhorar significativamente sua qualidade.
Existe uma relação direta entre a precisão e o número de planos medidos. O que significa? É altamente provável que a posição do primeiro atraso tenha desviado do nível desejado em um milímetro. É um pouco, está tudo bem. Mas o fato é que as verificações a seguir serão feitas levando em consideração esse desvio, novamente existe a possibilidade de erro em um milímetro e assim por diante aumentando. É para isso que é feito um gabarito, caso precise recortar um grande número de peças idênticas, em vez de fazer medições de cada peça acabada por vez. Nesse caso, a corda atua como um gabarito.
Passo 7. Reconstrua com um cinzel largo, corte a parte saliente do parafuso de plástico.
Chão em parafusos de plástico - verifique
parafusos de plástico
A principal vantagem desses pisos é que a estabilidade da fixação aumenta significativamente devido ao aumento da área do batente inferior. A desvantagem é que os prazos aumentam, a incapacidade de fazer o trabalho por conta própria.
Os lags são fixados às placas em forma de U por meio de parafusos autorroscantes, o ajuste de altura do lag é realizado por meio de uma série de furos localizados verticalmente em ambos os lados da placa.
Passo 1. Usando uma corda azul, marque os locais das defasagens genitais. Calcule a quantidade necessária de material e estruturas adicionais.
Passo 2. Determine o nível do piso, faça marcas nas paredes. Disponha placas de metal e toras ao longo das linhas. A largura das placas deve corresponder ao pneu lag. A distância entre as placas depende dos parâmetros do lag, quarenta centímetros são suficientes para um banho.
etapa 3. Fixe as placas à base de concreto com buchas. Martele as buchas imediatamente até a parada, então é muito difícil puxá-las para cima - o atraso fica no topo e impede o acesso a ele. Se durante a fixação as placas de metal se moveram um pouco, tudo bem. Ao instalar as toras, dobre levemente suas partes laterais na direção certa.
Braquete de fixação
Passo 4 Pegue a primeira tora, coloque as pontas na posição correta. Nesta posição, prenda a tora nas superfícies laterais das placas em forma de U, use parafusos para madeira para fixá-la. Agora você pode consertar as placas localizadas no meio do tronco. Mas para isso, verifique constantemente a posição horizontal, o atraso se dobra um pouco com o próprio peso. Se você quiser fazer o trabalho mais rápido e melhor, use as cordas para definir o nível horizontal. Como isso é feito é descrito acima. Certifique-se de que os parafusos não partam as toras, escolha-os de acordo com o tamanho, aparafuse-os com uma ligeira inclinação para baixo.
Passo 5 Após a instalação de todas as toras, é necessário cortar as partes salientes das placas com um moedor. Fazer isso é bastante inconveniente. Mas, apesar das “difíceis” condições de corte, tente danificar minimamente as toras de madeira com o disco.
Pisos ajustáveis desse tipo podem ser feitos de forma independente, falaremos sobre essa opção. Selecione as dimensões do tronco, levando em consideração as características do piso e as cargas máximas. Pinos metálicos zincados, diâmetro recomendado 6÷8 mm. Para montar a estrutura, você precisará de pinos, porcas e arruelas.
Passo 1. Bata linhas paralelas na base de apoio a uma distância de 30 ÷ 50 cm, quanto maior a distância, mais poderosos os lags que você precisa escolher.
Passo 2 Faça um cálculo pelo número de toras, pinos, arruelas e porcas. A distância recomendada entre os pinos é de 30 ÷ 40 centímetros. Prepare todos os materiais, elementos adicionais e ferramentas para a produção do trabalho.
etapa 3. Marque os orifícios nas lags para os prisioneiros, eles devem estar todos na linha de simetria. Nos locais marcados, faça primeiro um furo passante de Ø6 mm para o pino (se o diâmetro do pino for diferente, o orifício deve ser feito de acordo). Na parte da frente da tora, faça um furo no diâmetro da arruela com uma furadeira. A profundidade do furo deve ser vários milímetros maior que a soma da altura da porca e a espessura da arruela.
Passo 4 Coloque cada lag por sua vez nas linhas paralelas quebradas na mesa de concreto. Com muito cuidado, por sua vez, para cada defasagem, faça marcações para futuros locais de instalação de elementos roscados de ancoragem. Certifique-se de que o atraso não se mova. Para marcas, use uma furadeira ou um lápis comum. Para uma furadeira, você precisa fazer uma furadeira com uma solda vitoriosa. Os locais são marcados - retire a tora e faça furos no concreto. As dimensões do furo devem coincidir com as dimensões das âncoras.
Existe uma segunda forma de marcar os furos para a âncora, demora mais, mas elimina totalmente a possibilidade de erros. É feito assim. Primeiro, você precisa marcar apenas os dois orifícios extremos para a âncora, aparafusar os pinos neles em duas porcas e fixar a tora na posição desejada. Agora, durante a marcação posterior, o atraso não se moverá para lugar nenhum. Nesta posição, você pode fazer furos imediatamente para a âncora em toda a profundidade. O trabalho está feito - o atraso é removido, todos os pinos são aparafusados no lugar. Tal procedimento terá que ser realizado a cada atraso, a produtividade do trabalho diminui duas vezes. Mas você mesmo deve tomar a decisão final sobre o método de marcação, levando em consideração as condições da base de concreto do piso e sua experiência na execução desse tipo de trabalho.
Passo 5 Coloque uma porca em cada pino e uma arruela. É aconselhável determinar imediatamente aproximadamente a localização de sua localização em altura, isso irá acelerar o trabalho. Aparafuse os prisioneiros nas âncoras com firmeza. Para fazer isso, você pode usar um dispositivo especial de serralheiro ou outro métodos simples. Você pode comprar pinos com orifícios no final para uma rebarba de encaixe ou um hexágono para uma chave de boca, mas custam muito mais do que os comuns.
Passo 6. Coloque as toras nos pinos uma a uma, com uma chave de tamanho adequado, girando a porca inferior para esquerda/direita, alinhe a posição da tora. Como isso é feito, já contamos. Lembre-se de que as porcas de metal têm um passo de rosca muito menor do que as porcas de plástico. Em alguns casos, levará muito tempo para virar, o que é cansativo. Além disso, a posição será desconfortável: você terá que sentar de joelhos e trazer a chave por baixo do lag.
Passo 7 Os atrasos estão definidos - você pode começar a corrigi-los. Use uma arruela e porca, insira-os no orifício superior.
Importante! Aperte a porca superior com muita força, mesmo um leve afrouxamento pode causar rangidos muito desagradáveis ao caminhar no chão.
Passo 8 Corte as pontas salientes dos pinos com um esmeril. Tenha cuidado com lags, não danifique a integridade da madeira com uma lâmina de serra.
Esse contrapiso é adequado apenas para revestimentos de piso laminados ou macios. Para a instalação, é necessário comprar um conjunto de elementos fabricados na fábrica, o trabalho é mais difícil de executar.
Passo 1. Marque na folha de compensado os locais de instalação das buchas, faça furos de um determinado diâmetro. As buchas devem ser distribuídas uniformemente por toda a área da chapa, a distância entre elas não ultrapassa trinta centímetros. Faça furos verticalmente, se as bordas estiverem em ângulo, você terá que perfurá-los novamente. Isso leva tempo e aumenta significativamente o tempo de instalação do piso ajustável.
Foto - perfurando um buraco em madeira compensada
Passo 2. Insira as buchas roscadas nos furos pela parte inferior, prenda-as com pequenos parafusos auto-roscantes, não devem girar durante o ajuste da altura do piso. Os fabricantes fornecem quatro locais para fixação das buchas, portanto, não são necessários muitos, basta fixá-lo com dois parafusos autorroscantes.
etapa 3. Faça marcações no chão, tente para que as folhas não precisem ser “rasgadas” em pequenos pedaços. Markup é um plano para folhas de corte. É aconselhável desenhar no papel, pensar em várias opções, e só assim será possível escolher a melhor delas.
Passo 4 Aparafuse todos os parafusos de plástico, gire a folha de compensado na posição desejada. Aperte os parafusos o mesmo número de voltas. Depois de instalar a primeira folha de compensado, observe em que nível os parafusos estão localizados. Na próxima folha de compensado, tente aparafusar os parafusos na mesma posição.
Passo 5 Com uma chave especial, aparafuse / desaparafuse os parafusos até que a chapa de compensado esteja em uma posição estritamente horizontal na altura necessária. Verifique constantemente sua posição com um nível em vários planos. Muito importante! Todos os parafusos devem ter uma leve tensão, caso contrário, o compensado cederá. O trabalho é bastante difícil, não faça folhas de compensado grandes. Você deve alcançar cada parafuso do piso de concreto. É muito difícil ajustar a posição da folha de compensado e ao mesmo tempo estar sobre ela.
Lembre-se de que os fixadores da base de concreto não são fixos, o piso fica “flutuante”. Este fator deve ser levado em consideração ao decidir sobre a disposição dos revestimentos do piso em cada sala em particular.
Passo 6 Depois de instalar a última folha de compensado, verifique novamente a posição do contrapiso. Lembre-se que os parâmetros de ajuste não excedem 2÷3 centímetros. Se um base de concreto tem irregularidades muito grandes, então terá que ser pré-alinhado. A madeira compensada deve ser apenas à prova d'água.
Não use aglomerado, OSB ou outros materiais no lugar de compensado resistente, embora alguns fabricantes recomendem isso. Os materiais prensados reagem muito mal às forças multidirecionais apontadas, nesses locais eles perdem rapidamente sua capacidade de suporte original. Ou seja, essas cargas estão presentes nos locais de ajuste das placas. Deixe o compensado custar muito mais caro, seu preço compensará durante a operação do piso.
| Nome | O tamanho | Variedade | preço, esfregue. |
|---|---|---|---|
| Contraplacado FC não lixado | 4x1525x1525 mm | 4/4 | RUB 247,00/peça |
| Contraplacado FC não lixado | 6x1525x1525 mm | 4/4 | RUB 318,00/peça |
| Contraplacado FC não lixado | 8x1525x1525 mm | 4/4 | RUB 448,00/peça |
| Contraplacado FC não lixado | 10x1525x1525mm | 4/4 | RUB 560,00/peça |
| Contraplacado FC não lixado | 15x1525x1525mm | 4/4 | RUB 738,00/peça |
| Contraplacado FSF não lixado | 9x1220x2440mm | 3/3 | RUB 1.048,00/peça |
| Contraplacado FSF não lixado | 12x1220x2440mm | 3/3 | RUB 1.345,00/peça |
âncoras para materiais em folha
E conselho principal Finalmente. Use as opções de piso ajustável apenas como último recurso. A prática mostra que o número de desvantagens de tais estruturas excede o número de vantagens. O custo de apenas toras ajustáveis pode exceder o custo total do piso feito da maneira tradicional usual. Decida o que fazer mais rápido: coloque imediatamente alguns lags ou faça dezenas de furos neles e depois “parafuse-os” com o suor de sua testa com parafusos e porcas.
