diagrama de placa bp. Uma placa de design de fonte de alimentação ajustável ou uma fonte de alimentação adequada deve ser pesada. Geradores de relógio

O circuito baseado no transistor T9 e nos estágios seguintes é responsável por ligar a fonte de alimentação ATX. No momento em que a fonte de alimentação é conectada à rede, uma tensão de 5V é fornecida à base do transistor através do resistor limitador de corrente R58 da saída da fonte de alimentação em espera, no momento em que o fio PS-ON é fechado ao terra , o circuito inicia o controlador TL494 PWM. Neste caso, a falha da fonte de alimentação em standby levará à incerteza do funcionamento do circuito de inicialização da fonte de alimentação e à provável falha de ligação, conforme já mencionado.

Olá a todos. Todos os envolvidos em eletrônica devem ter um . Se você está relutante em soldar ou é um radioamador iniciante, este artigo foi escrito especialmente para você. Vamos falar imediatamente sobre as características da fonte de alimentação e sua diferença dos tipos populares de PSUs no LM317 ou LM338.

Módulos PSU

Montaremos uma fonte chaveada, mas não soldaremos nada, simplesmente compraremos dos chineses um módulo de regulação de tensão já soldado com limitação de corrente, tal módulo pode fornecer 30 volts 5 amperes. Concordo que nem todo PSU analógico é capaz disso, e quais perdas na forma de calor, já que o transistor ou microcircuito assume excesso de tensão. Não escrevo sobre um tipo específico de módulo e seu esquema - existem todos os tipos.

Agora a indicação - aqui também não inventaremos nada, pegaremos um módulo de exibição pronto, como no módulo de controle de tensão.

Como você vai alimentar tudo isso a partir de uma rede de 220 V - continue a ler. Há duas maneiras aqui.

1. A primeira é procurar um transformador pronto ou enrolar o seu próprio.
2. A segunda é pegar uma fonte de alimentação pulsada para a tensão e corrente desejadas ou modificá-la para as características desejadas.

E sim, esqueci de dizer que você pode aplicar 32 volts no módulo de controle sem consequências, mas melhor que 30 volts 5 amperes, você precisa ter cuidado com a corrente também, pois o circuito de controle tolera 5 amperes, mas não mais, mas dá tudo o que está no transformador e por isso queima com facilidade.

Conjunto de fonte de alimentação

O processo de montagem em si é ainda mais interessante. Deixe-me dizer-lhe como estão as coisas com os meus acessórios.

• Alternando a fonte de alimentação de um laptop 19 volts 3,5 amperes.
• Módulo de controle.
• Módulo de exibição.

Isso é tudo, sim, sim, não esqueci de acrescentar nada, mas provavelmente ainda precisamos de algum tipo de prédio antigo. Entrei no negócio de um rádio de carro soviético, e qualquer outro serve, mas quero elogiar separadamente o gabinete de uma unidade de DVD para PC.

Montamos nossa futura fonte de alimentação, antes de prender a placa ao gabinete, você precisa isolá-los, dei um substrato de filme espesso e, em seguida, todas as placas podem ser fixadas com fita dupla face.

Mas quando se trata de resistores variáveis ​​para ajustar a tensão e limitar a corrente, percebi que não os tinha, bem, não que não os tivesse - não havia classificação exigida, ou seja, 10 K. Mas eles estão na placa, e fiz o seguinte: encontrei duas variáveis ​​queimadas (para não me arrepender), retirei as alças e pensei em soldá-las nas variáveis ​​que estavam na placa, por que estavam - soldei-as e estanhado o parafuso.

Mas nada aconteceu, só consegui me centrar quando fiz esse absurdo através do encolhimento do calor. Mas ela trabalhou, me convém, e vamos descobrir quanto tempo ela vai trabalhar.

Se quiser, pode pintar a caixa, não fiz muito bem, mas é melhor do que só metal.

Como resultado, temos um peso leve muito compacto bloco de laboratório fonte de alimentação com proteção contra curto circuito, limitação de corrente e, claro, regulação de tensão. E tudo isso é feito de forma muito suave graças aos resistores multi-voltas que foram soldados na placa de controle. O ajuste de tensão acabou sendo de 0,8 volts a 20. O limite de corrente era de 20 mA a 4 A. Boa sorte a todos, eu estava com você Kalyan.Super.Bos

Discuta o artigo FONTE DE ENERGIA CASEIRA EM MÓDULOS ACABADOS

Muitos já sabem que eu tenho um fraco por todos os tipos de fontes de alimentação, aqui está um review dois em um. Desta vez, haverá uma visão geral do designer de rádio, que permite montar a base para uma fonte de alimentação de laboratório e uma variante de sua implementação real.
Já aviso, vai ter muitas fotos e texto, então abasteça o café :)

Para começar, vou explicar um pouco o que é e por quê.
Quase todos os radioamadores usam uma fonte de alimentação de laboratório em seu trabalho. Seja complexo com controle de software ou muito simples no LM317, ele ainda faz quase a mesma coisa, alimentando cargas diferentes no processo de trabalho com elas.
As fontes de alimentação de laboratório são divididas em três tipos principais.
Com estabilização de impulso.
com estabilização linear
Híbrido.

Os primeiros incorporam uma fonte de alimentação pulsada controlada, ou simplesmente uma fonte de alimentação pulsada com um conversor PWM buck. Já analisei várias opções para essas fontes de alimentação. , .
Vantagens - alta potência com pequenas dimensões, excelente eficiência.
Desvantagens - ondulação de RF, a presença de capacitores capacitivos na saída

Estes últimos não possuem conversores PWM a bordo, todo o ajuste é feito de forma linear, onde o excesso de energia é dissipado simplesmente no elemento regulador.
Prós - Praticamente sem ondulação, sem necessidade de capacitores de saída (quase).
Contras - eficiência, peso, tamanho.

O terceiro é uma combinação do primeiro tipo com o segundo, então estabilizador linear alimentado por um conversor escravo PWM buck (a tensão na saída do conversor PWM é sempre mantida em um nível ligeiramente superior à saída, o restante é regulado por um transistor operando em modo linear.
Ou esta é uma fonte de alimentação linear, mas o transformador possui vários enrolamentos que comutam conforme necessário, reduzindo assim as perdas no elemento regulador.
Este esquema tem apenas um menos, a complexidade, é maior que as duas primeiras opções.

Hoje falaremos sobre o segundo tipo de fonte de alimentação, com um elemento regulador operando em modo linear. Mas considere esta fonte de alimentação usando o exemplo de um designer, parece-me que isso deve ser ainda mais interessante. Pois na minha opinião é bom começo para um radioamador iniciante, monte um dos principais instrumentos.
Ou, como dizem, bloco direito a comida deve ser pesada :)

Esta revisão é mais voltada para iniciantes, é improvável que camaradas experientes encontrem algo útil nela.

Encomendei um construtor para revisão, que permite montar a parte principal da fonte de alimentação do laboratório.
As principais características são as seguintes (das declaradas pela loja):
Tensão de entrada - 24 Volts AC
Tensão de saída ajustável - 0-30 Volts corrente direta.
Corrente de saída ajustável - 2mA - 3A
Onda de tensão de saída - 0,01%
As dimensões da placa impressa são 80x80mm.

Um pouco sobre a embalagem.
O designer veio no costume saco de plástico envolto em material macio.
Dentro, em uma bolsa antiestática com trava, estavam todos os componentes necessários, incluindo a placa de circuito.

Dentro, tudo era um monte, mas nada foi danificado, a placa de circuito impresso protegia parcialmente os componentes do rádio.

Não vou listar tudo que está incluso no kit, é mais fácil fazer isso depois no decorrer da resenha, só posso dizer que já cansei de tudo, até sobrar alguma coisa.

Um pouco sobre a placa de circuito impresso.
A qualidade é excelente, o circuito não está incluído, mas todas as classificações na placa são indicadas.
A placa é dupla face, coberta com uma máscara protetora.

O revestimento da placa, estanhagem e a própria qualidade do textolite são excelentes.
Eu só consegui arrancar um remendo do selo em um lugar e, depois, tentei soldar uma parte não nativa (por algum motivo, será mais).
Na minha opinião, mais para um radioamador iniciante, será difícil estragar.

Antes da instalação, desenhei um diagrama desta fonte de alimentação.

O esquema é bastante atencioso, embora não sem falhas, mas falarei sobre eles no processo.
Vários nós principais estão visíveis no diagrama, eu os separei com uma cor.
Verde - unidade de regulação e estabilização de tensão
Vermelho - unidade de ajuste e estabilização de corrente
Violeta - nó que indica a transição para o modo de estabilização atual
Azul - fonte Voltagem de referência.
Separadamente, existem:
1. Ponte de diodo de entrada e capacitor de filtro
2. Unidade de controle de potência nos transistores VT1 e VT2.
3. Proteção no transistor VT3, desligando a saída até que a potência dos amplificadores operacionais esteja normal
4. Estabilizador de energia do ventilador, construído no chip 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, unidade para formação do pólo negativo da alimentação de amplificadores operacionais. Devido à presença deste nó, a PSU não funcionará simplesmente em corrente contínua, é a entrada CA do transformador que é necessária.
6. Capacitor de saída C9, VD9, diodo de proteção de saída.

Primeiro, descreverei as vantagens e desvantagens do projeto do circuito.
Prós -
Fico feliz que haja um estabilizador para alimentar o ventilador, mas o ventilador é necessário para 24 volts.
Estou muito satisfeito com a presença de uma fonte de alimentação de polaridade negativa, isso melhora muito a operação da PSU em correntes e tensões próximas de zero.
Tendo em vista a presença de uma fonte de polaridade negativa, foi introduzida proteção no circuito, até que esta tensão esteja presente, a saída da PSU será desligada.
A fonte de alimentação contém uma fonte de tensão de referência de 5,1 Volts, que não apenas permitiu regular corretamente a tensão e a corrente de saída (com esse esquema, a tensão e a corrente são reguladas de zero ao máximo linearmente, sem “humps” e “dips” em valores extremos), mas também possibilita controlar a alimentação externa, bastando alterar a tensão de controle.
O capacitor de saída é muito pequeno, o que permite testar os LEDs com segurança, não haverá corrente de partida até que o capacitor de saída seja descarregado e a PSU entre no modo de estabilização de corrente.
O diodo de saída é necessário para proteger a PSU de aplicar tensão de polaridade reversa à sua saída. É verdade que o diodo é muito fraco, é melhor substituí-lo por outro.

Contras.
A derivação do sensor de corrente tem uma resistência muito alta, por isso, ao operar com uma corrente de carga de 3 Amperes, são gerados cerca de 4,5 watts de calor. O resistor é avaliado em 5 watts, mas o aquecimento é muito grande.
A ponte de diodo de entrada é composta por diodos de 3 Amp. Para o bem, os diodos devem ter pelo menos 5 Amperes, pois a corrente através dos diodos em tal circuito é 1,4 da saída, respectivamente, em operação, a corrente através deles pode ser de 4,2 Amperes, e os próprios diodos são projetados para 3 Amperes . A situação só é facilitada pelo fato de que os pares de diodos na ponte funcionam alternadamente, mas ainda assim isso não é totalmente correto.
A grande desvantagem é que os engenheiros chineses, ao selecionar amplificadores operacionais, escolheram um op-amp com tensão máxima de 36 Volts, mas não pensaram que houvesse uma fonte de tensão negativa no circuito e a tensão de entrada nesta modalidade se limitasse a 31 Volts (36-5 = 31). Com uma entrada de 24 volts AC, a constante será de cerca de 32-33 volts.
Aqueles. A OU operará em um modo extremo (36 é o máximo, padrão 30).

Falarei sobre os prós e contras, bem como sobre a atualização mais tarde, mas agora passarei para a montagem propriamente dita.

Primeiro, vamos organizar tudo o que está incluído no kit. Isso facilitará a montagem, e simplesmente ficará mais visível o que já foi instalado e o que resta.

Eu recomendo começar a montagem com os elementos mais baixos, porque se você definir os altos primeiro, será inconveniente definir os baixos depois.
Também é melhor começar instalando os componentes que são mais do mesmo.
Vou começar com resistores, e estes serão resistores de 10 kΩ.
Os resistores são de alta qualidade e têm uma precisão de 1%.
Algumas palavras sobre resistores. Os resistores são codificados por cores. Para muitos, isso pode parecer inconveniente. Na verdade, isso é melhor do que a marcação alfanumérica, pois a marcação é visível em qualquer posição do resistor.
Não tenha medo do código de cores Estado inicial você pode usá-lo e, com o tempo, será possível determiná-lo já sem ele.
Para entender e trabalhar convenientemente com esses componentes, você só precisa se lembrar de duas coisas que serão úteis para um radioamador iniciante na vida.
1. Dez cores básicas de marcação
2. Classificações da série, não são muito úteis quando se trabalha com resistores precisos das séries E48 e E96, mas esses resistores são muito menos comuns.
Qualquer radioamador com experiência irá listá-los simplesmente de memória.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Todas as outras denominações são a multiplicação destes por 10, 100, etc. Por exemplo 22k, 360k, 39ohm.
O que essa informação fornece?
E ela dá que, se o resistor da série E24, por exemplo, uma combinação de cores -
Azul + verde + amarelo nele é impossível.
Azul - 6
Verde - 5
Amarelo - x10000
Essa. de acordo com os cálculos, resulta 650k, mas não existe esse valor na série E24, existe 620 ou 680, o que significa que a cor é reconhecida incorretamente ou a cor é alterada ou o resistor não é o E24 série, mas o último é raro.

Ok, chega de teoria, vamos em frente.
Antes de montar, eu moldo os fios do resistor, geralmente com uma pinça, mas algumas pessoas usam um pequeno aparelho caseiro para isso.
Não estamos com pressa de jogar fora os recortes das conclusões, acontece que eles podem ser úteis para os jumpers.

Tendo definido a quantidade principal, cheguei a resistores únicos.
Pode ser mais difícil aqui, você terá que lidar com as denominações com mais frequência.

Não soldo os componentes imediatamente, mas apenas mordo e dou as conclusões, mordo primeiro e depois dobrei.
Isso é feito com muita facilidade, a placa é segurada na mão esquerda (se você for destro), ao mesmo tempo em que o componente instalado é pressionado.
NO mão direita existem cortadores laterais, mordemos as conclusões (às vezes até vários componentes ao mesmo tempo) e dobramos imediatamente as conclusões com a borda lateral dos cortadores laterais.
Isso tudo é feito muito rapidamente, depois de um tempo já no automatismo.

Então chegamos ao último resistor pequeno, o valor do necessário e o que resta é o mesmo, já nada mal :)

Tendo instalado os resistores, passamos para diodos e diodos zener.
Existem quatro pequenos diodos aqui, estes são os populares 4148, existem dois diodos zener de 5,1 Volts cada, por isso é muito difícil ficar confuso.
Eles também formam conclusões.

Na placa, o cátodo é indicado por uma tira, assim como nos diodos e nos diodos zener.

Embora a placa tenha uma máscara de proteção, ainda recomendo dobrar os fios para que não caiam em pistas adjacentes, na foto o fio do diodo está dobrado para longe da pista.

Os diodos zener na placa também são marcados como marcações neles - 5V1.

Não há muitos capacitores cerâmicos no circuito, mas sua marcação pode confundir um radioamador iniciante. Aliás, também obedece à série E24.
Os dois primeiros dígitos são o valor em picofarads.
O terceiro dígito é o número de zeros a ser adicionado ao valor de face
Aqueles. por exemplo 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF ou 100nF ou 0,1uF
224 - 220000pF ou 220nF ou 0,22uF

O número principal de elementos passivos foi estabelecido.

Depois disso, procedemos à instalação de amplificadores operacionais.
Eu provavelmente recomendaria comprar soquetes para eles, mas eu os soldei como estão.
Na placa, assim como no próprio microcircuito, a primeira saída é marcada.
Os demais pinos são contados no sentido anti-horário.
A foto mostra um local para um amplificador operacional e como ele deve ser colocado.

Para microcircuitos, não dobro todas as conclusões, mas apenas algumas, geralmente essas são as conclusões extremas na diagonal.
Bem, é melhor mordê-los para que fiquem cerca de 1 mm acima da placa.

Tudo, agora você pode ir para a solda.
Eu uso o ferro de solda mais comum com controle de temperatura, mas um ferro de solda comum com potência de cerca de 25 a 30 watts é suficiente.
Diâmetro de solda 1mm com fluxo. Não indico especificamente a marca da solda, pois há solda não nativa na bobina (bobinas nativas pesando 1Kg), e poucas pessoas saberão seu nome.

Como escrevi acima, a placa é de alta qualidade, é soldada com muita facilidade, não usei nenhum fluxo, apenas o que está na solda é suficiente, você só precisa lembrar de sacudir o excesso de fluxo da ponta às vezes.

Aqui tirei uma foto com um exemplo de solda boa e não muito boa.
Uma boa solda deve se parecer com uma pequena gota envolvendo o chumbo.
Mas na foto há alguns lugares onde a solda claramente não é suficiente. Isso funcionará em uma placa de dupla face com metalização (onde a solda também flui dentro do furo), mas isso não pode ser feito em uma placa de face única, com o tempo essa solda pode “cair”.

As conclusões dos transistores também devem ser pré-formadas, isso deve ser feito de forma que a conclusão não seja deformada perto da base do gabinete (os mais velhos se lembrarão do lendário KT315, no qual as conclusões gostavam de quebrar) .
Eu moldo componentes poderosos de forma um pouco diferente. A moldagem é feita para que o componente fique acima da placa, caso em que menos calor será transferido para a placa e não a destruirá.

É assim que se parecem os poderosos resistores moldados na placa.
Todos os componentes foram soldados apenas pela parte inferior, a solda que você vê na parte superior da placa penetrou no furo devido ao efeito capilar. É aconselhável soldar de tal forma que a solda penetre um pouco até o topo, isso aumentará a confiabilidade da soldagem e, no caso de componentes pesados, sua melhor estabilidade.

Se antes disso eu moldei as conclusões dos componentes com uma pinça, para os diodos já precisarei de pequenos alicates com mandíbulas estreitas.
As conclusões são formadas da mesma maneira que para os resistores.

Mas existem diferenças ao instalar.
Se para componentes com fios finos, a instalação ocorre primeiro, depois a mordida, então para diodos o oposto é verdadeiro. Você simplesmente não dobrará essa conclusão depois de morder, então primeiro dobramos a conclusão, depois mordemos o excesso.

A unidade de potência é montada usando dois transistores conectados de acordo com o circuito Darlington.
Um dos transistores é montado em um pequeno dissipador de calor, preferencialmente através de pasta térmica.
Havia quatro parafusos M3 no kit, um vai aqui.

Algumas fotos de uma placa quase soldada. Não descreverei a instalação de blocos de terminais e outros componentes, é intuitivo e você pode ver na foto.
By the way, sobre os blocos de terminais, existem blocos de terminais na placa para conectar a entrada, saída, alimentação do ventilador.

Ainda não lavei a prancha, embora muitas vezes faça isso nesta fase.
Isso se deve ao fato de que haverá uma pequena parte do refinamento.

Após a etapa principal de montagem, ficamos com os seguintes componentes.
Transistor de potência
Dois resistores variáveis
Dois conectores de placa
Dois conectores com fios, aliás, os fios são bem macios, mas de pequena seção transversal.
Três parafusos.

Inicialmente, o fabricante planejava colocar resistores variáveis ​​na própria placa, mas eles são colocados de forma tão inconveniente que nem os soldei e os mostrei apenas por exemplo.
Eles estão muito próximos e será extremamente inconveniente regular, embora seja real.

Mas obrigado por não esquecer de fornecer fios com conectores no kit, é muito mais conveniente.
Desta forma, os resistores podem ser colocados no painel frontal do dispositivo e a placa pode ser instalada em um local conveniente.
Ao longo do caminho, soldou um transistor poderoso. Este é um transistor bipolar comum, mas com uma dissipação máxima de potência de até 100 watts (claro, quando instalado em um radiador).
Restam três parafusos, eu não entendi onde aplicá-los, se nos cantos da placa, são necessários quatro, se você conectar um transistor poderoso, eles são curtos, em geral, um mistério.

Você pode alimentar a placa a partir de qualquer transformador com uma tensão de saída de até 22 Volts (24 é indicado nas especificações, mas expliquei acima por que essa tensão não pode ser usada).
Resolvi usar um transformador para o amplificador Romantik que eu tinha há muito tempo. Por que, e não de, mas porque ele ainda não ficou em lugar algum :)
Este transformador possui dois enrolamentos de potência de saída de 21 Volts, dois enrolamentos auxiliares de 16 Volts e um enrolamento de blindagem.
A tensão é indicada para a entrada 220, mas como agora temos um padrão de 230, as tensões de saída também serão um pouco maiores.
A potência calculada do transformador é de cerca de 100 watts.
Coloquei em paralelo os enrolamentos de potência de saída para obter mais corrente. Claro que era possível usar um circuito de retificação com dois diodos, mas não vai ficar melhor com ele, então deixei como está.

Para quem não sabe determinar a potência de um transformador, fiz um pequeno vídeo.

Primeiro ensaio. Instalei um pequeno radiador no transistor, mas mesmo nessa forma houve bastante aquecimento, pois a PSU é linear.
O ajuste de corrente e tensão ocorre sem problemas, tudo funcionou imediatamente, então já posso recomendar totalmente este designer.
A primeira foto é a estabilização de tensão, a segunda é a atual.

Para começar, verifiquei o que o transformador produz após a retificação, pois isso determina a tensão máxima de saída.
Eu tenho cerca de 25 volts, não muito. A capacidade do capacitor do filtro é de 3300uF, aconselho a aumentar, mas mesmo assim o dispositivo é bastante eficiente.

Como para posterior verificação já era necessário usar um radiador normal, passei a montar toda a estrutura futura, pois a instalação do radiador dependia do projeto pretendido.
Resolvi usar o radiador Igloo7200 que tenho. Segundo o fabricante, esse radiador é capaz de dissipar até 90 watts de calor.

O aparelho usará um case Z2A baseado na ideia de produção polonesa, o preço é de cerca de 3 dólares.

Inicialmente, eu queria me afastar do caso que entediava meus leitores, no qual coleciono todo tipo de coisas eletrônicas.
Para fazer isso, escolhi um gabinete um pouco menor e comprei um ventilador com malha para ele, mas não consegui colocar todo o recheio nele e comprei um segundo gabinete e, consequentemente, um segundo ventilador.
Em ambos os casos, comprei ventiladores Sunon, gosto muito dos produtos desta empresa e, em ambos os casos, foram comprados ventiladores de 24 Volts.

Foi assim que planejei instalar um radiador, uma placa e um transformador. Ainda sobra um pouco de espaço para expandir o recheio.
Não havia como colocar o ventilador dentro, então decidiu-se colocá-lo do lado de fora.

Marcamos os orifícios de montagem, cortamos as roscas, parafusamos para encaixar.

Como o gabinete selecionado tem uma altura interna de 80mm, e a placa também é desse tamanho, fixei o dissipador de forma que a placa fique simétrica em relação ao dissipador.

conclusões transistor poderoso também precisam ser moldados um pouco para que não se deformem quando o transistor é pressionado contra o radiador.

Uma pequena digressão.
Por algum motivo, o fabricante concebeu um local para instalar um radiador bastante pequeno, por isso, ao instalar um normal, verifica-se que o regulador de potência do ventilador e o conector para conectá-lo interferem.
Eu tive que soldá-los e selar o local onde eles estavam com fita adesiva para que não houvesse conexão com o radiador, pois havia tensão nele.

fita extra com lado reverso Eu cortei, caso contrário, ficou completamente desleixado, faremos de acordo com o Feng Shui :)

É assim que a placa de circuito impresso fica com o dissipador de calor finalmente instalado, o transistor é instalado através de pasta térmica, e é melhor usar uma boa pasta térmica, pois o transistor dissipa potência comparável a um processador potente, ou seja, cerca de 90 watts.
Ao mesmo tempo, fiz imediatamente um furo para instalar a placa controladora de velocidade do ventilador, que no final ainda precisava ser perfurada novamente :)

Para definir zero, desparafusei os dois reguladores na posição extrema esquerda, desconectei a carga e coloquei a saída em zero. Agora a tensão de saída será ajustada a partir de zero.

Seguem alguns testes.
Verifiquei a precisão de manter a tensão de saída.
Em marcha lenta, tensão 10,00 Volts
1. Corrente de carga 1 Amp, tensão 10,00 Volts
2. Corrente de carga 2 Amperes, tensão 9,99 Volts
3. Corrente de carga 3 Amperes, tensão 9,98 Volts.
4. Corrente de carga 3,97 Amps, tensão 9,97 Volts.
As características são muito boas, se desejado, podem ser melhoradas um pouco mais alterando o ponto de conexão dos resistores retorno na tensão, mas quanto a mim, é o suficiente e assim.

Também verifiquei o nível de ondulação, o teste ocorreu em uma corrente de 3 Amperes e uma tensão de saída de 10 Volts

O nível de ondulação era de cerca de 15mV, o que é muito bom, embora eu achasse que, de fato, as ondulações mostradas na captura de tela eram mais propensas a subir de carga eletrônica do que do próprio PSU.

Depois disso, comecei a montar o próprio dispositivo como um todo.
Comecei instalando um radiador com uma placa de fonte de alimentação.
Para fazer isso, marquei o local de instalação do ventilador e do conector de alimentação.
O furo foi marcado não muito redondo, com pequenos "cortes" na parte superior e inferior, eles são necessários para aumentar a resistência do painel traseiro após o corte do furo.
A maior dificuldade geralmente são os orifícios de formato complexo, por exemplo, sob o conector de alimentação.

Um grande buraco é cortado de uma grande pilha de pequenos :)
Furadeira + furadeira com diâmetro de 1 mm às vezes faz maravilhas.
Faça furos, muitos furos. Pode parecer que é longo e tedioso. Não, pelo contrário, é muito rápido, a perfuração completa do painel demora cerca de 3 minutos.

Depois disso, costumo colocar a broca um pouco mais, por exemplo 1,2-1,3 mm e passar por ela como um cortador, resulta em um corte:

Depois disso, pegamos uma pequena faca em nossas mãos e limpamos os furos resultantes, ao mesmo tempo em que cortamos um pouco o plástico se o furo for um pouco menor. O plástico é bastante macio, por isso é confortável de trabalhar.

A última etapa da preparação é fazer os furos de montagem, podemos dizer que o trabalho principal no painel traseiro acabou.

Instalamos um dissipador de calor com uma placa e um ventilador, experimente o resultado, se necessário, “finalize com um arquivo”.

Quase no início, mencionei refinamento.
Vou trabalhar um pouco.
Para começar, decidi substituir os diodos nativos na ponte de diodos de entrada por diodos Schottky, comprei quatro peças de 31DQ06 para isso. e depois repeti o erro dos desenvolvedores da placa, comprando por diodos de inércia para a mesma corrente, mas tinha que ter um maior. Mas mesmo assim, o aquecimento dos diodos será menor, pois a queda nos diodos Schottky é menor do que nos convencionais.
Em segundo lugar, decidi substituir o shunt. Não fiquei satisfeito não apenas com o fato de aquecer como um ferro, mas também com o fato de que cerca de 1,5 Volts cai sobre ele, que pode ser acionado (no sentido de uma carga). Para isso, peguei dois resistores domésticos de 0,27 Ohm 1% (isso também melhorará a estabilidade). Por que os desenvolvedores não fizeram isso não está claro, o preço da solução é absolutamente o mesmo da versão com um resistor nativo de 0,47 Ohm.
Bem, como complemento, decidi substituir o capacitor de filtro nativo 3300uF por um Capxon 10000uF melhor e mais espaçoso ...

É assim que o design resultante se parece com os componentes substituídos e a placa de controle térmico do ventilador instalada.
Acabou sendo uma pequena fazenda coletiva e, além disso, acidentalmente arranquei um remendo da placa ao instalar resistores poderosos. Em geral, era possível usar resistores menos potentes com segurança, por exemplo, um resistor de 2 watts, eu só não tinha isso disponível.

Alguns componentes também foram adicionados ao fundo.
Resistor de 3,9k, paralelo aos contatos extremos do conector para conectar o resistor de controle de corrente. É necessário reduzir a tensão de ajuste, pois a tensão no shunt agora é diferente.
Um par de capacitores de 0,22uF, um em paralelo com a saída do resistor de controle de corrente, para reduzir a interferência, o segundo está apenas na saída da fonte de alimentação, não é realmente necessário, acabei acidentalmente removendo um par de uma só vez e decidiu usar ambos.

Toda a parte de energia está conectada, uma placa com uma ponte de diodos e um capacitor é instalado no transformador para alimentar o indicador de tensão.
Em geral, esta placa é opcional na versão atual, mas não levantei minha mão para alimentar o indicador de seus 30 Volts limitantes e decidi usar um enrolamento adicional de 16 Volts.

Os seguintes componentes foram usados ​​para organizar o painel frontal:
Terminais de carga
Par de alças de metal
Interruptor de energia
Filtro de luz vermelha, declarado como filtro de luz para caixas KM35
Para indicar corrente e tensão, decidi usar a placa que havia deixado depois de escrever um dos comentários. Mas eu não estava satisfeito com pequenos indicadores e, portanto, foram comprados números maiores com uma altura de 14 mm, e uma placa de circuito impresso foi feita para eles.

Em geral, essa solução é temporária, mas eu até queria fazê-la temporariamente com cuidado.

Várias etapas de preparação do painel frontal.
1. Desenhe o layout do painel frontal em tamanho real (eu uso o Sprint Layout usual). A vantagem de usar invólucros idênticos é que é muito fácil preparar um novo painel, pois as dimensões necessárias já são conhecidas.
Aplicamos a impressão no painel frontal e fazemos furos de marcação com diâmetro de 1mm nos cantos dos furos quadrados/retangulares. Com a mesma broca perfuramos os centros dos furos restantes.
2. De acordo com os furos resultantes, marcamos os locais do corte. Mude a ferramenta para um cortador de disco fino.
3. Cortamos linhas retas, claramente em tamanho na frente, um pouco mais atrás, para que o corte fique o mais cheio possível.
4. Quebramos os pedaços de plástico cortados. Eu geralmente não os jogo fora, pois eles ainda podem ser úteis.

Da mesma forma que a preparação do painel traseiro, processamos os furos resultantes com uma faca.
furos grande diâmetro Recomendo furar, não "morde" o plástico.

Experimentamos o que temos, se necessário, modificamos com uma lima de agulha.
Eu tive que alargar um pouco o buraco para o interruptor.

Como escrevi acima, por indicação, decidi usar a prancha que sobrou de um dos comentários anteriores. Em geral, esta é uma solução muito ruim, mas mais do que adequada para uma opção temporária, explicarei o porquê mais tarde.
Soldamos os indicadores e conectores da placa, chamamos os indicadores antigos e os novos.
Eu pintei para mim a pinagem de ambos os indicadores para não ficar confuso.
Na versão nativa, foram usados ​​indicadores de quatro dígitos, eu usei os de três dígitos. porque já não me encaixo na janela. Mas como o quarto dígito é necessário apenas para exibir a letra A ou U, sua perda não é crítica.
Coloquei o LED para indicar o modo de limitação de corrente entre os indicadores.

Preparo tudo o que é necessário, da placa antiga soldo um resistor de 50mΩ, que será usado como antes, como shunt de medição de corrente.
Esta derivação é o problema. O fato é que nesta versão terei uma queda de tensão na saída de 50mV para cada 1 ampere de corrente de carga.
Existem duas maneiras de se livrar desse problema, use dois medidores separados, para corrente e tensão, enquanto alimenta o voltímetro a partir de uma fonte de energia separada.
A segunda maneira é instalar um shunt no pólo positivo da PSU. Ambas as opções não me serviam como solução temporária, então decidi pisar na garganta do meu perfeccionismo e fazer uma versão simplificada, mas longe de ser a melhor.

Para a construção, usei os postes de montagem que sobraram da placa do conversor DC-DC.
Com eles, obtive um design muito conveniente, a placa indicadora é anexada à placa do ampervoltímetro, que por sua vez é anexada à placa do terminal de energia.
Ficou ainda melhor do que eu esperava :)
Também coloquei um shunt de medição de corrente na placa do terminal de alimentação.

O design do painel frontal resultante.

E então me lembrei que esqueci de instalar um diodo de proteção mais potente. Tive que soldar depois. Usei um diodo sobrando depois de substituir os diodos na ponte de entrada da placa.
Claro que, para sempre, seria necessário adicionar um fusível, mas isso não existe mais nesta versão.

Mas resolvi colocar os resistores de ajuste de corrente e tensão melhores do que os sugeridos pelo fabricante.
Os nativos são de alta qualidade e têm um funcionamento suave, mas são resistores comuns e, quanto a mim, a fonte de alimentação do laboratório deve ser capaz de ajustar com mais precisão a tensão e a corrente de saída.
Mesmo quando eu estava pensando em encomendar uma placa de fonte de alimentação, eu os vi na loja e os encomendei para uma revisão, especialmente porque eles tinham a mesma denominação.

Em geral, costumo usar outros resistores para esses fins, eles combinam dois resistores dentro de si de uma só vez, para um ajuste grosseiro e suave, mas recentemente não consigo encontrá-los à venda.
Talvez alguém conhece os seus homólogos importados?

Os resistores são de alta qualidade, o ângulo de rotação é de 3600 graus, ou em termos simples - 10 voltas completas, o que fornece um ajuste de 3 Volts ou 0,3 Amperes por 1 volta.
Com esses resistores, a precisão do ajuste é cerca de 11 vezes mais precisa do que com os convencionais.

Novos resistores em comparação com parentes, o tamanho é certamente impressionante.
Ao longo do caminho, encurtei um pouco os fios dos resistores, isso deve melhorar a imunidade a ruídos.

Embalei tudo no estojo, em princípio, sobrou até um pouco de espaço, há espaço para crescer :)

Conectei o enrolamento de blindagem ao condutor de aterramento do conector, a placa de alimentação adicional está localizada diretamente nos terminais do transformador, é claro que isso não é muito organizado, mas ainda não encontrei outra opção.

Verifique após a montagem. Tudo começou quase a primeira vez, acidentalmente misturei dois dígitos no indicador e por muito tempo não consegui entender o que havia de errado com o ajuste, depois de mudar tudo ficou como deveria.

A última etapa é colar o filtro de luz, instalar as alças e montar o corpo.
O filtro de luz tem um desbaste ao redor do perímetro, a parte principal é embutida na janela da caixa e a parte mais fina é colada com fita dupla face.
As alças foram originalmente projetadas para um diâmetro de eixo de 6,3 mm (se não confundir), os novos resistores têm um eixo mais fino, tive que colocar algumas camadas de termorretrátil no eixo.
Eu decidi não projetar o painel frontal de forma alguma ainda, e há duas razões para isso:
1. A gestão é tão intuitiva que ainda não há significado especial nas inscrições.
2. Pretendo modificar esta fonte de alimentação para que sejam possíveis alterações no design do painel frontal.

Algumas fotos do design resultante.
Vista frontal:

Vista traseira.
Leitores atentos devem ter notado que a ventoinha está posicionada de forma a soprar ar quente para fora do gabinete, e não forçar ar frio entre as aletas do radiador.
Resolvi fazer isso porque o dissipador de calor é um pouco menor que o gabinete, e para que o ar quente não entre, coloquei a ventoinha ao contrário. Isso, é claro, reduz significativamente a eficiência da dissipação de calor, mas permite ventilar levemente o espaço dentro da PSU.
Além disso, eu recomendaria fazer alguns furos na parte inferior da metade inferior do gabinete, mas isso é mais uma adição.

Depois de todas as alterações, obtive uma corrente um pouco menor do que na versão original, chegando a cerca de 3,35 Amperes.

E assim, vou tentar pintar os prós e contras desta placa.
prós
Excelente acabamento.
Circuito quase correto do dispositivo.
Um conjunto completo de peças para montagem da placa estabilizadora da fonte de alimentação
Bom para radioamadores iniciantes.
Em uma forma mínima, apenas um transformador e um radiador são necessários adicionalmente, em uma forma mais avançada, um ampervoltímetro também é necessário.
Totalmente funcional após a montagem, embora com algumas nuances.
A ausência de capacitores capacitivos na saída PSU, é seguro ao verificar LEDs, etc.

Contras
O tipo de amplificador operacional está selecionado incorretamente, por isso, a faixa de tensão de entrada deve ser limitada a 22 Volts.
Não é um valor de resistor de medição de corrente muito adequado. Ele trabalha normalmente modo térmico, mas é melhor substituí-lo, pois o aquecimento é muito grande e pode danificar os componentes ao redor.
A ponte de diodo de entrada está funcionando no máximo, é melhor substituir os diodos por outros mais potentes

Minha opinião. Durante o processo de montagem, tive a impressão de que o circuito foi desenvolvido por dois Pessoas diferentes, um aplicado princípio certo ajuste, fonte de tensão de referência, fonte de tensão de polaridade negativa, proteção. O segundo selecionou incorretamente um shunt, amplificadores operacionais e uma ponte de diodos para este caso.
Gostei muito do circuito do aparelho e, na parte de refinamento, primeiro quis substituir os amplificadores operacionais, até comprei microcircuitos com tensão operacional máxima de 40 volts, mas depois mudei de ideia em modificá-lo. mas fora isso a solução é bastante correta, o ajuste é suave e linear. Claro que há aquecimento, sem ele em lugar nenhum. Em geral, quanto a mim, para um radioamador iniciante, este é um construtor muito bom e útil.
Certamente haverá pessoas que escreverão que é mais fácil comprar pronto, mas acho que é mais interessante montá-lo você mesmo (provavelmente isso é o mais importante) e mais útil. Além disso, muitos em casa com bastante calma têm um transformador e um dissipador de calor de um processador antigo e algum tipo de caixa.

Já no processo de escrever uma revisão, tive uma sensação ainda mais forte de que esta revisão seria o início de uma série de revisões dedicadas a uma fonte de alimentação linear, há pensamentos de melhoria -
1. Tradução do circuito de indicação e controle para uma versão digital, possivelmente com conexão a um computador
2. Substituição de amplificadores operacionais por de alta tensão (ainda não sei quais)
3. Depois de substituir o amplificador operacional, quero fazer dois estágios de comutação automática e expandir a faixa de tensão de saída.
4. Altere o princípio de medição de corrente no dispositivo de exibição para que não haja queda de tensão sob carga.
5. Adicione a capacidade de desligar a tensão de saída com um botão.

Isso é provavelmente tudo. Talvez eu me lembre de algo e acrescente, mas mais aguardo comentários com perguntas.
Além disso, pretendo dedicar mais algumas resenhas a designers para radioamadores iniciantes, talvez alguém tenha sugestões sobre determinados designers.

Não para os fracos de coração

No começo eu não queria mostrar, mas depois resolvi tirar uma foto assim mesmo.
À esquerda está a fonte de alimentação que usei muitos anos antes.
Esta é uma PSU linear simples com uma saída de 1-1,2 Amperes a uma tensão de até 25 Volts.
Então eu queria substituí-lo por algo mais poderoso e correto.

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