L'Africa è ricca di risorse naturali. Uno dei più grandi specchi d'acqua del continente è il fiume Okavango. Lei non si secca tutto l'anno. Le acque di questo fiume danno vita a molti animali e piante, le persone si insediano lungo la sua costa.
Il serbatoio è noto per la diversità della flora e della fauna. Ci sono riserve nel suo bacino. Cos'è l'Okavango, quali caratteristiche ha, sarà discusso ulteriormente.
In Africa, il fiume Okavango dà vita a molte specie di animali e piante. È nota per la sua ostinazione. Okavango inizia a 300 km da oceano Atlantico. Tuttavia, le sue acque non sono dirette a lui. Si precipitano verso l'Oceano Indiano. Ma non lo raggiungono neanche.
L'Okavango scorre nel sud-ovest del continente. Il deserto del Kalahari impedisce al fiume di raggiungere l'Oceano Indiano. Le sabbie calde lo prosciugano. Nelle terre di questo vasto e crudele deserto, tutta l'acqua dell'Okavango scompare senza lasciare traccia.
Prima di perdersi in queste sabbie ardenti, il fiume si riversa ampiamente. I giardini si estendono intorno ad esso, che molti paragonano all'Eden. Qui puoi osservare il secondo delta più grande del mondo. È secondo solo al fiume Niger. Il suo delta è il più ampio del mondo. Non ci sono eguali tra quelli dell'entroterra. Tra questi bacini idrici, il delta dell'Okavango è al primo posto nel mondo.
Quando si esplorano le acque dell'Africa, si dovrebbe considerare l'Okavango. Questo è un serbatoio unico. Il fiume scorre all'interno della terraferma, sfociando nel deserto. Ha origine sull'altopiano di Bie (Angola). Il fiume termina con un delta paludoso, che è uno dei più grandi al mondo.
Il fiume è alimentato principalmente dall'acqua piovana. Non sfocia nell'oceano, lago, mare o altro specchio d'acqua. La sorgente del fiume si trova sopra il livello del mare ad un'altitudine di 1780 m La foce (palude) dell'Okavango si trova a un livello di 700-900 m Una volta che questo fiume sfociava nel lago Makgadikgadi. Ora si è prosciugato.
Quito è il più grande affluente. Si trova sul lato sinistro del serbatoio. Il fiume scorre in Angola (corso superiore). Scendendo verso sud, a una distanza di 400 km, è il confine naturale e politico tra questo stato e la Namibia. Successivamente, il fiume sfocia nel Botswana. In Angola, questo specchio d'acqua si chiama Kubango.
Nell'Africa meridionale, l'Okavango è al quarto posto per lunghezza. Il suo bacino ha una superficie di 721 mila km². La lunghezza del fiume Okavango è di 1,6 mila km. È piuttosto stretto vicino alla sorgente. Se ti sposti più a valle, puoi notare l'espansione del flusso. Più vicino al delta, è di circa 20 km.
La portata media lungo il fiume è di 475 m³/s. Durante la stagione delle piogge, questa cifra può raggiungere 1 mila m³ / s. Quando arriva la siccità, il consumo di acqua si riduce. Durante questo periodo, può essere solo di 100 m³ / s.
L'area del delta è di circa 15mila km². Nella stagione delle piogge trabocca. In questo periodo il delta occupa circa 22mila km². Durante l'anno il flusso d'acqua è di 10 mila km³. Se traduciamo questa cifra in tonnellate, otteniamo la quantità di deflusso solido. Sono 2 milioni di tonnellate A questo indicatore si aggiungono anche 2 milioni di tonnellate di sali, che si sciolgono nel fiume. Si stabiliscono nella regione del delta quando l'acqua inizia a evaporare in modo significativo.
Il livello dell'acqua in tutto il fiume varia. Scende bruscamente dopo le cascate al confine con il Botswana.
Considerando dove si trova il fiume Okavango, dovresti studiare le caratteristiche del suo bacino. Il Delta dell'Okavango è un'oasi naturale. Qui è stato stabilito un microclima speciale. Si differenzia in modo significativo dal tipo arido dei tropici circostanti.
Il periodo più comodo per una persona in questa zona va da marzo a giugno. In questo momento, la temperatura durante il giorno è di circa +30 ºС. Le notti portano frescura. In questo momento, puoi vedere molti turisti qui. Il periodo caldo e umido dura da dicembre a marzo. Le notti in questo momento sono calde e la temperatura durante il giorno raggiunge i +40 ºС. Il livello di umidità è compreso tra il 50 e l'80%.
Diventa più freddo in giugno-agosto. Anche l'umidità diminuisce durante questo periodo. A quest'ora di notte la temperatura può scendere fino a 0 ºС. La giornata è abbastanza calda. A settembre-novembre il bacino del fiume è secco e caldo. In quest'area cadono in media 450 mm di precipitazioni durante l'anno.
La lunghezza piuttosto ampia del fiume Okavango rende il serbatoio diverso, a differenza delle diverse parti. Da una sorgente stretta, si precipita lungo il canale delle rapide. Qui lo specchio d'acqua circonda il Bie Plateau. Lungo di esso, il fiume si muove in direzione sud-est.
Prima del confine con il Botswana, il torrente supera una serie di cascate Popa. Bloccano il letto del fiume dall'altra parte. La larghezza del torrente qui raggiunge 1,2 km. La corrente diventa più calma nella pianura del Kalahari. Qui la pendenza del terreno diminuisce. Allo stesso tempo, il flusso rallenta. Le sue acque si diffondono. Appaiono numerosi rami, laghi e lagune. È così che si forma il più grande delta fluviale interno del pianeta.
Il percorso del fiume finisce qui. Tuttavia, non alimenta altri corpi idrici. Qui inizia il regno del deserto del Kalahari. Questo è il suo confine settentrionale. Il delta forma un'oasi nel deserto. È ricco di diversità di flora e fauna. Questo è un mondo esotico speciale che i turisti vengono a vedere.
La sorgente del fiume Okavango è piuttosto stretta e turbolenta. Una massa d'acqua si precipita lungo il canale, traboccando dopo gli ostacoli delle cascate lungo numerosi rami. Quello meridionale alimenta il lago Ngami durante il periodo delle inondazioni. Questa è acqua dolce.
Il ramo settentrionale una volta ogni pochi anni raggiunge un affluente dello Zambesi, che si chiama Kwando. È in questo momento che l'Okavango trova la sua strada verso l'Oceano Indiano. Questo periodo non dura a lungo. Il braccio settentrionale poi si prosciuga nel suo cammino verso Kwando.
A volte un ramo chiamato Botletle alimenta il lago di acqua salata Zkau. Si trova alla periferia delle paludi della depressione senza drenaggio Makgadikgadi. Qui entra non più del 5% dell'acqua dell'intero delta.
Il delta dell'Okavango alimentava il lago Makgadikgadi. Oggi si è prosciugato. Nel bacino durante le stagioni secche si possono osservare le saline, che si riempiono d'acqua nelle pianure durante la stagione delle piogge. In questo momento si formano 2 laghi. In questo momento, la vita è in pieno svolgimento qui. Quando arriva la siccità, la conca ridiventa un firmamento aspro e salato.
Il delta dell'Okavango si estende per migliaia di chilometri nell'entroterra. È qui che avviene il principale assorbimento d'acqua. Circa il 60% del fiume alimenta le piante che popolano abbondantemente questa zona paludosa. Qui crescono papiri, gigli, ninfee, alghe, arbusti e altri rappresentanti della flora. Nella parte nord-orientale si trova la riserva naturale di Moremi.
Solo il 36% dell'acqua evapora dalla superficie dell'acqua del fiume. Questa cifra dipende dal periodo dell'anno. Circa il 2% dell'acqua va nel terreno. La stessa quantità di risorse fluviali va ad alimentare il lago Ngami. Questo può essere osservato negli anni in cui l'Okavango diventa il più pieno. Questo non è sufficiente perché il lago mantenga la sua posizione al confine settentrionale del deserto del Kalahari. Pertanto, si asciuga gradualmente.
L'alimentazione insufficiente di Ngami si riflette nella composizione dell'acqua. L'area del lago si sta riducendo. Si trasforma in un pozzetto di tipo soda-sale. Appaiono strisce di banchi, le rive sono ricoperte di fiori bianchi.
La foce del fiume Okavango è il più grande ecosistema del pianeta. Questa sezione del bacino idrico è chiamata un'enorme oasi, che non ha eguali sulla Terra. Un delta poco profondo e vasto qui forma vaste zone umide. C'è una varietà di vita qui tutto l'anno.
Le paludi del delta del fiume sono ricoperte di canne e alghe. Qui si possono osservare tenere ninfee sulla superficie dell'acqua e fitti arbusti sparsi lungo le sponde. Vari animali vengono qui per bere. Giraffe, elefanti, leoni e antilopi, iene e leopardi percorrono chilometri per raggiungere la fonte dell'umidità vivificante. Qui puoi trovare molti tipi uccelli acquatici. Gli ippopotami vivono nelle acque paludose del delta del fiume. Ci sono anche molti insetti qui.
Le persone vivono nel delta dell'Okavango da oltre 30mila anni. Tuttavia, la popolazione del bacino è piccola. L'abbondanza di insetti che diffondono la malaria e altre infezioni influisce notevolmente su questo. Qui vivono i popoli del gruppo Bantu, i Boscimani.
Il fiume Okavango è diventato la dimora di molte specie di animali, uccelli, pesci e piante. È nel corso inferiore di questo serbatoio che è rappresentata la maggior parte della diversità della flora e della fauna del bacino. Qui, le paludi vivificanti contrastano con le aride distese del Kalahari.
Canne e papiri crescevano nella parte superiore del delta dell'Okavango. Nei luoghi in cui le paludi non si prosciugano tutto l'anno, si può osservare un gran numero di ninfee. Questo posto ospita anche oche pigmee. Ippopotami, coccodrilli e alcuni tipi di antilopi (sitatunga, litchi, puku) si sentono bene nelle paludi dell'Okavango.
Tra gli uccelli si trovano Specie rare. Qui puoi incontrare un nibbio, un martin pescatore smeraldo, un gufo pescatore africano, un airone bianco, ecc. Zebre, elefanti, bufali e antilopi si trovano in quello inferiore. I predatori qui sono rappresentati da leoni, iene e leopardi.
In Africa, il fiume Okavango è importante quanto il Nilo. Le sue acque scorrono attraverso il territorio contemporaneamente 3 Botswana e Namibia sono in conflitto per il possesso della preziosa acqua del fiume. Sulle rive dell'Okavango le persone praticamente non svolgono attività economiche. Pertanto, l'acqua qui è pulita.
L'Angola sta cercando di rafforzare la posizione della sua economia nazionale costruendo una diga. La Namibia, invece, utilizza le risorse che fornisce il canale precedentemente costruito. Si prevede inoltre di costruire una conduttura per l'approvvigionamento idrico.
Le paludi del Delta si trovano in Botswana. Ogni anno il tesoro riceve fondi dall'ecoturismo. Ha guadagnato popolarità negli ultimi decenni. I turisti vengono alla riserva naturale di Moremi. Organizzano un safari. Pertanto, l'importanza risorse idriche per questo stato, contribuendo al mantenimento della vita nel delta dell'Okavango, è difficile sopravvalutare. Per risolvere il conflitto sorto a causa del consumo idrico delle risorse dell'Okavango tra questi tre paesi, è stata organizzata una commissione speciale.
Cosa rende unico il delta dell'Okavango? Nonostante il clima caldo, un gran numero di insetti, attira molti turisti. Ci sono molti fatti interessanti sul serbatoio presentato. Gli scienziati affermano che la maggior parte degli isolotti di tipo salato si sono formati nei luoghi dei termitai.
La superficie del delta del fiume è quasi piatta. Pertanto, l'acqua impiega circa 7 mesi per coprire la distanza dalla sua sorgente al suo bordo meridionale. Le enormi dimensioni del bacino del bacino idrico, la varietà di flora e fauna attirano qui molti turisti. Tuttavia, solo 4mila turisti all'anno possono visitare la riserva. Il costo di tali tour è elevato.
Il fiume Okavango è prezioso risorsa naturale per i paesi attraverso i quali scorre. La gestione qui non è high-tech. Le tribù locali sono impegnate nella zootecnia, nella pesca, nella caccia. In Botswana, i diamanti vengono estratti su larga scala. Tuttavia, ciò non salva la popolazione locale dalla fame, dalle epidemie e dalla siccità.
In precedenza, il bestiame non veniva pascolato nelle regioni paludose del delta dell'Okavango. Le persone hanno condotto questa attività a una certa distanza da questi luoghi. C'erano molti insetti qui, inclusa la mosca tse-tse. La diffusione di malattie e infezioni ha portato al fatto che fin dall'antichità l'allevamento del bestiame è stato effettuato più vicino all'inizio del delta, lontano da esso.
Con lo sviluppo moderne tecnologie Qui iniziarono ad usare preparati chimici contro gli insetti. Il rischio di infezione è stato eliminato. I pastori iniziarono a guidare il loro bestiame nelle paludi vergini del delta del fiume. Ciò ha portato allo spostamento delle antilopi e di alcune altre specie animali dai loro pascoli originari. La loro popolazione iniziò a diminuire. È per questo motivo che iniziarono ad essere organizzate le riserve. Contribuiscono alla distribuzione di specie autoctone di animali e piante nel bacino dell'Okavango. Senza quest'area, un disastro naturale minaccia.
Considerando le caratteristiche Fatti interessanti sul fiume Okavango, puoi farti un'idea di questo specchio d'acqua, valutarne l'importanza per la più grande oasi del pianeta.
5 fatti sul Delta dell'Okavango
1. Il fiume Okavango sfociava grande lago in Sud Africa - Makkhadikhadi (Lago Makgadikgadi). Quindi, a seguito dell'attività tettonica della crosta terrestre, il corso naturale del fiume è stato bloccato, il che ha portato a un cambio di direzione del flusso verso il deserto del Kalahari. Così si è formata una formazione naturale unica: un fiume che scorre nel deserto.
2. La maggior parte del territorio del Botswana si trova nella cosiddetta pianura del Kalahari, che è il più grande semideserto dell'Africa, e il delta del fiume Okavango è la più grande oasi.
3. La seconda più grande migrazione di animali (dopo la grande migrazione in Kenya) avviene in Botswana. Più di 30.000 zebre migrano attraverso il delta dell'Okavango ogni anno da dicembre a marzo.
4. Il periodo da dicembre a marzo (la cosiddetta "stagione verde") è il momento dell'allevamento non solo dei mammiferi della zona, ma anche degli uccelli che vengono qui per l'inverno dall'Europa, compresa la Russia.
5. Indicazioni trasporto terrestreè possibile raggiungere solo una piccola parte della riserva naturale di Moremi dalla “capitale del delta dell'Okavango”, Maun. In altri casi, c'è solo un'opzione: solo aerei leggeri.
Il volo da Shinde a Moremi dura 25 minuti.
1 L'intero volo si svolge sul territorio del delta dell'Okavango, quindi puoi farti un'idea dei paesaggi.
Fondamentalmente, si tratta di pianure alluvionali ricoperte di papiro, frastagliate da braccia e canali delta. 
2 A volte ci sono pezzi di sushi abbastanza grandi... 
3 O isole molto piccole per albero. Di norma, i termitai costituiscono la base di tali piccole isole. 
4 Le isole maggiori sono formate dall'alluvione del terreno di fondo a seguito dell'ostruzione di un canale o di un braccio di delta. 
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6 L'acqua nel delta è relativamente pulita e limpida. In una limpida giornata di sole, tutta la vita sottomarina è perfettamente visibile dalla barca. 
7 Boschetti di papiri e carici sono punteggiati da "sentieri" percorsi da elefanti e altri grandi animali. Successivamente, tali percorsi hanno tutte le possibilità di diventare il prossimo canale del delta. 
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9 Alcuni canali si espandono e si rafforzano nel tempo, trasformandosi in veri e propri fiumi. 
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11 Spesso ci sono palme da dattero che dominano il contorno esterno delle isole. 
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15 Animali possono essere visti sotto alcuni alberi anche dall'alto. 
16 Ci sono molti alberi morti. 
17 In arrivo per l'atterraggio... 
18 L'ingresso alla riserva si trova accanto alla pista di atterraggio. Qui verrai sicuramente registrato nel libro mastro, inclusa la tua cittadinanza e religione per le statistiche.
A proposito, come ho scritto sopra, Moremi è l'unico posto nel Delta dell'Okavango raggiungibile via terra da Maun. Pertanto, qui puoi incontrare i conducenti autonomi. Arrivando qui con la propria auto o noleggiata (è richiesta la trazione integrale), è possibile soggiornare in uno dei campi o sul territorio di un campeggio attrezzato, piantando la propria tenda. 
19 Subito dopo essere entrati nella riserva, come di consueto, il trasferimento si trasforma in un safari. 
20 La strada dalla pista al campo di Okuti dura circa 15 minuti, mentre la maggior parte dei gruccioni si imbatte. L'impavidità della fauna locale cattura immediatamente la tua attenzione, ti lasciano abbastanza vicino. 
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22 Okuti Camp è uno dei tre campi sul territorio della parte pubblica della riserva naturale di Moremi. Okuti è di proprietà di Ker & Downey, gli altri due, Camp Moremi e Camp Xakanaka (pronunciato Kakanaka) sono di proprietà di Desert & Delta.
Nonostante Okuti non sia un lodge, ma un campo, guardando le stanze, difficilmente possono essere chiamate tende. Beh, tranne forse per il telone che funge da rivestimento esterno. 
23 All'interno, anche le stanze non sembrano "a tenda". Una bella camera d'albergo a cinque stelle con balcone-veranda, tutti i comfort, comprese due docce: una in camera e l'altra all'aperto.
Questo è il lusso in mezzo al nulla. 
Vorrei soffermarmi un po' regole generali che sono comuni a tutti i campi del Delta dell'Okavango, indipendentemente dal livello di lusso.
1. Nessuno comunicazioni mobili. Dimentica gli operatori di telefonia mobile, il roaming e altri piani tariffari. Per le emergenze, l'amministrazione di ogni campo dispone di un collegamento telefonico satellitare.
2. Nessuna connessione wi-fi. Né nelle stanze né su territorio comune campo. Nella migliore delle ipotesi, ci sarà un laptop connesso a Internet satellitare nell'area comune del campo. La velocità di tale Internet ti farà ricordare il dial-up dimenticato con una parola gentile.
3. Non sperare, non ci sono nemmeno televisori nelle stanze. Il miglior programma televisivo serale in Africa è cielo stellato sotto un bicchiere di sheri e il canto delle cicale. Se sei fortunato, puoi arrivarci Luna piena o via Lattea, sulle lucciole ballerine di riserva.
3. Sistemazione in tutti i campi secondo il sistema "Full Inclusive" - tutto è incluso: cibo, bevande (ad eccezione dei marchi premium), safari, lavanderia, ecc.
4. Tutte le stanze devono avere
- spray antizanzare per interni
- spray antizanzare per la pelle
- torcia
- corno - un dispositivo meccanico che emette un suono forte. Utilizzato in caso di minaccia per la tua sicurezza. Dopo aver avviato un suono forte, si consiglia di accendere la luce / far brillare una torcia alle finestre.
5. L'ultimo comma del paragrafo 4 suggerisce che i casi sono diversi. Se hai sentito un suono forte e persistente, ma nulla ti minaccia, astieniti da qualsiasi illuminazione nella tua stanza. Ciò aiuterà l'amministrazione del campo a determinare dalle finestre luminose quale degli ospiti ha bisogno di un valido aiuto.
6. Va da sé che di notte è fortemente sconsigliato muoversi all'interno del campo senza la scorta dei ranger.
Un simile briefing sulla sicurezza si svolge ogni volta che effettui il check-in.
24 Ho ascoltato le istruzioni, ho disposto le mie cose, ho deciso di fare una passeggiata... Accanto all'ingresso della stanza sedeva una tale scimmia, fingendo di aspettare il tram, non gli importava di me. 
Presto o tardi questioni organizzative giunti al termine, le formalità sono espletate ed è ora di mettersi al lavoro, cioè al safari, soprattutto all'ingresso del campo un paio di bushbucks pascolano maliziosamente. 
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26 La Riserva di Moremi è nota per l'alta probabilità di incontrare felini durante i safari: leoni, leopardi, ghepardi. Con questo atteggiamento, siamo partiti.
Come ho già scritto, dicembre è il periodo dell'allevamento degli artiodattili. Tali antilopi di tenerezza si trovano ad ogni passo 
27 I più piccoli imparano a prendersi cura di se stessi... 
28 Gli animali non hanno assolutamente paura e non si preoccupano dei ritratti. 
29 Ogni zebra, anche nata di recente, si affida a uno storno di bufalo :) 
30 antilopi Tsetsebe - un parente delle paludi dell'Africa orientale 
31 Martin pescatore dei boschi 
32 Bucero dal becco rosso 
33 Ad un certo punto, i fratelli della foto seduti nella jeep sono giunti quasi contemporaneamente alla conclusione che gli uccelli a Moremi sono così rilassati da mancare di dinamica. Il ranger suggerì di accendere il motore, un suono acuto avrebbe spaventato l'uccello e sarebbe volato via.
Ha funzionato per uno, due, tre :) 
34 Ebbene, cosa sarebbe l'Okavango senza l'antilope litchi! 
35 I paesaggi di Moremi sono accattivanti come mondo animale. Moremi presenta tutti i tipi di paesaggi inerenti al delta dell'Okavango. Questa è Savana. 
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37 E prati d'acqua 
38 E bosco 
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40 Rulli nel delta funzionano come passeri, almeno in termini numerici. 
41 Antilope litchi maschio. A volte saltano in modo molto pittoresco, a volte corrono così semicurvi, allungando il collo in avanti. 
42 Tradizionalmente, il safari serale termina con un aperitivo serale. 
43 Sulla via del ritorno al campo, un'altra scena commovente che coinvolge gli impala si incontra proprio accanto alla strada. 
44 Mattina. Il già familiare risveglio dal tradizionale “Toc, toc. Il tuo caffè è pronto” e bere il caffè in compagnia di uno storno arcobaleno. 
45 Il safari mattutino inizia con un incontro con un'antilope kudu maschio, attraversando la strada proprio davanti alla jeep. 
46 Un altro gruccione, coda di rondine (gruccione a coda di rondine). 
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48 Cuculo dalla coda di rame (coucal dalla coda di rame) 
49 Capre d'acqua (waterbok).
Questo fiume straordinario scorre in un posto fantastico e finisce miracolosamente. La fauna delle sue coste sorprende per la sua molteplicità e diversità.
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Non meno sorprendente è il linguaggio unico delle persone che vivono nel suo bacino.
L'Okavango è l'unico fiume permanente nella vasta e insolita area chiamata Kalahari, situata tra i fiumi Zambezi, Limpopo e Orange in Sud Africa.
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È consuetudine scrivere "deserto del Kalahari" sulle mappe. Ma non è affatto un deserto.
In estate piove molto, e in termini di precipitazioni annuali (da mille millimetri a nord a duecentocinquanta a sud) questi luoghi non possono essere paragonati, ad esempio, al Sahara o ai deserti dell'Arabia.
Gli scienziati non sono stati in grado di concordare su cosa sia il Kalahari. Alcuni la chiamano "savana desertica", altri usano il termine "semi-deserto verde", altri ritengono che in relazione a tali luoghi sia più appropriato parlare di paesaggi di parchi della steppa.
In un modo o nell'altro, c'è acqua nel Kalahari. Ci sono fiumi temporanei (per la stagione delle piogge), ci sono anche laghi (la maggior parte dei quali però si prosciuga in inverno). Ci sono alberi, arbusti ed erbe qui, e in gran numero.
Le acacie a ombrello e gli alberi di euforbia crescono nel Kalahari a una distanza compresa tra quaranta e cinquanta metri, come si addice agli alberi della savana.
Anche i cespugli e l'erba (a volte alti fino a un metro) non coprono il terreno con un tappeto continuo; isole di sabbia sono sempre visibili tra le macchie verdi della vegetazione. Ma questa vegetazione è abbastanza per migliaia di mandrie di antilopi, bufali e zebre per il cibo, soprattutto perché l'Okavango, questo Nilo sudafricano, fornisce loro un abbeveratoio tutto l'anno.
Partendo dalle savane dell'Angola meridionale, questo fiume attraverso gole e rapide, lungo ripidi pendii con cascate, scorre rapidamente verso sud. E solo nel Kalahari si calma, come se dimenticasse il suo temperamento violento.
Nel mare infinito della pianura sabbiosa, si diffonde attraverso labirinti di rami, lagune, laghi, formando un delta fluviale del tutto insolito alla confluenza ... nel nulla.
Si chiama "un'isola d'acqua in un mare di sabbia".
Sedici chilometri quadrati di boschetti di papiri, arbusti e alghe offrono rifugio a molti uccelli e animali durante tutto l'anno.
E nell'acqua alta, a maggio-giugno, i bracci semiaridi del delta si trasformano in tempestosi ruscelli spumeggianti, uno dei quali raggiunge il "cuore azzurro del Kalahari" - il bellissimo e abitato lago fresco Ngami, aperto alla scienza da il grande Livingston.
I resti delle acque dell'Okavango vagano per altri trecento chilometri e scompaiono nel vasto lago paludoso Makarikari.
Il lago è un gigantesco pozzetto di acqua salata.
Nella stagione secca da un aeroplano, ricorda un paesaggio lunare: una dura coltre bianca si estende fino all'orizzonte con occasionali macchie scure d'acqua.
Si distinguono chiaramente strisce tortuose di secche, circondate da un'immobile foschia afosa.
Tutte (o quasi) le specie sono rappresentate nel delta dell'Okavango fauna africana. Gli ippopotami convivono con i coccodrilli sulle isole verdi.
Mandrie di graziose antilopi si precipitano. Guardandosi intorno con cautela, una timida capra d'acqua galopperà - avvertendo il pericolo, si tuffa nell'acqua fino alle narici.
Graziose giraffe e cupi bufali e gnu vengono all'abbeveratoio.
Piacevolmente, con rispetto per se stessi, elefanti e rinoceronti marciano verso l'acqua, facoceri irsuti e seri sfrecciano alacremente tra i cespugli.
Zebre, eland e struzzi pascolano nelle vicinanze in una compagnia amichevole: insieme è più facile per loro rilevare i predatori, poiché la vista degli uccelli è completata dall'udito sensibile dei cavalli a strisce e dal delicato senso dell'olfatto delle antilopi.
E, naturalmente, attorno a questa abbondanza di selvaggina ci sono leopardi, ghepardi e leoni reali con il loro costante seguito di iene e sciacalli, e cupi avvoltoi volteggiano lentamente nell'aria, in cerca di prede.
L'abbondanza di fauna nel delta dell'Okavango è sorprendente. Oltre agli animali già citati, sono presenti circa quattrocento specie di uccelli e fino a settanta specie di pesci.
MA mondo vegetale Il delta ha più di mille alberi e arbusti.
E un viaggiatore che si reca in questa oasi unica su una piroga locale - mokoro, potrà vedere e catturare su pellicola antilopi acquatiche e cani iena, che sono quasi scomparsi in altre parti dell'Africa, ammirare i branchi di elefanti, zebre e blu gnu durante un simile safari acquatico, o catturare una canna da pesca di un'orata pesante e persino un pesce tigre.
E stormi di pellicani e cicogne, fenicotteri e marabù guarderanno la piroga galleggiante dalle rive e dalle isole ...
Quando il caldo lascia il posto al fresco e un'impenetrabile notte tropicale si addensa sul Kalahari, gli abitanti di questi luoghi - i pastori Tswana ei cacciatori Boscimani trovano la loro strada tra le stelle, così luminose a queste latitudini.
Il loro principale punto di riferimento è la costellazione tropicale meridionale del Capricorno. Si rivolgono a lui con richieste, lo ringraziano per una caccia di successo.
Boscimani - persone misteriose. Non assomigliano alla maggior parte delle persone nel loro aspetto. Sud Africa. La pelle gialla e gli occhi socchiusi li avvicinano, piuttosto, ai popoli della razza mongoloide. Come e perché siano finiti nelle profondità del "Continente Nero", la scienza non lo sa ancora.
La lingua dei Boscimani lasciava perplessi (e continua a farlo!) anche i linguisti. Un europeo non può non solo pronunciare metà dei suoi suoni, ma anche scriverli. I compilatori di dizionari non hanno trovato icone per tali suoni e hanno semplicemente scritto: "suono rumoroso", "suono schiaffo", "suono bacio" e così via.
I Boscimani sono cacciatori nomadi e il Kalahari, che nel XIX secolo era considerato una delle regioni africane più ricche di animali, ha dato loro l'opportunità di nutrire le loro famiglie con gustosa selvaggina, radici commestibili e succosi frutti di melone.
Ma l'apparizione di bianchi con armi da fuoco portò rapidamente a una riduzione del numero di animali selvatici, e inoltre, sempre più abbeveratoi iniziarono a impadronirsi delle vicine tribù di pastori, gli Tswana, che spinsero i Boscimani nelle regioni più aride.
Tuttavia, questo popolo intelligente di cacciatori e inseguitori nati è riuscito ad adattarsi alle nuove condizioni e ora si sposta più a sud, più vicino al bacino del fiume Orange e dei suoi affluenti che si prosciugano in inverno.
La capacità di trovare posti in canali asciutti dove può esserci acqua sotto la sabbia li aiuta, permettendo loro di resistere fino alla stagione delle piogge, e la capacità di mangiare tutto ciò che si muove sull'erba o sulla sabbia, dalle larve alle locuste, permette loro di sopravvivere in caso di caccia fallita.
Questa straordinaria tribù provoca simpatia involontaria con la sua arguzia, musicalità, umorismo e gentilezza, che, tra l'altro, è stata dimostrata dal film di talento recentemente pubblicato "Probabilmente gli dei sono pazzi ...".
L'Okavango attraversa da nord-ovest a sud-est quasi la metà del vasto paese sudafricano del Botswana, situato interamente nel Kalahari.
Fino a poco tempo fa, questo povero stato pastorale non brillava di successo nell'economia.
Ma dagli anni '60 del XX secolo, quando furono scoperti contemporaneamente diversi grandi depositi di diamanti nelle viscere del Botswana, la situazione è cambiata.
Ora il Paese può permettersi di scavare pozzi per l'acqua nei boschi aridi del parco del Kalahari, costruire insediamenti civili per Boscimani e Tswana e, infine, prendersi cura della protezione del mondo animale.
I parchi e le riserve nazionali occupano ora quasi un quinto del Botswana. Si trovano anche a nord, nel bacino dello Zambesi, ea sud-ovest, sugli affluenti dell'Orange.
Fiume ribelle Okavango. Sembrerebbe che partendo a soli trecento chilometri dall'Oceano Atlantico, dovrebbe dirigere lì le sue acque. Ma no, l'Okavango si allontanò da lui, come attratto da un altro oceano, l'Oceano Indiano, lì, migliaia di chilometri a sud-est. Ma il fiume non può raggiungerlo: le sabbie golose del Kalahari lo prosciugano tutto, senza lasciare traccia. Tuttavia, prima di sacrificarsi al deserto dell'Okavango sputafuoco, trabocca ampiamente, formando il più grande delta interno del mondo.
Distribuito su ventimila chilometri quadrati, il delta dell'Okavango ospita pesci, uccelli, predatori e, ultimo ma non meno importante, esseri umani. È difficile per una persona farsi strada tra i fitti cespugli di papiri che ricoprono le paludi instabili. Le distese del delta rimangono vergini - le sue numerose isole e isolotti. Molti di loro devono la loro esistenza alle operose termiti: sono loro che costruiscono alti termitai nei periodi di siccità e smuovono il terreno in cui poi le piante attecchiscono.
Il volto del delta cambia costantemente, ogni anno e ogni stagione. E la ragione di ciò è il fiume stesso e i suoi abitanti originari. Le termiti costruiscono isole e gli ippopotami tracciano canali verso le isole, luoghi di nuovi pascoli. I rari visitatori di quei luoghi remoti si fanno strada lungo questi canali, tra le canne. L'unico mezzo di trasporto sono le piroghe indigene, scavate nei tronchi degli alberi - "mokoro". A causa del corpo stretto e allungato, possono muoversi tra i cespugli di papiro, tuttavia, se i cespugli non sono troppo densi.
È sorprendente la facilità con cui altre specie di flora e fauna si sono adattate alla vita nel delta (a cui ho assistito) e nelle condizioni aride, quasi senz'acqua del Kalahari centrale.
Quando si parla del Kalahari, la frase di solito suggerisce se stessa: "deserto morto". Il deserto sì, ma i morti no. C'è acqua e, di conseguenza, vita. Esatto: l'acqua è nascosta sotto la più potente copertura sabbiosa del mondo, che si estende per una distanza pari allo spazio tra gli Urali e la Polonia. Qualunque trucco ricorrano le piante per raggiungere la preziosa umidità e impedire che sprofondi ancora di più. L'apparato radicale densamente intrecciato delle erbe trattiene l'acqua piovana. Le radici di alcune acacie raggiungono una profondità di 30 metri. I grandi raccolti di radici riescono ad accumulare fino a 10 litri di acqua. Questi tuberi non sono nascosti molto in profondità e, ad esempio, le antilopi springbok, strappandole da terra e mangiandole, dissetano perfettamente anche lontano dai corpi idrici. Allo stesso modo, i predatori: prendono l'acqua dal corpo delle loro vittime.
Un'altra fonte di umidità vivificante da queste parti è la pioggia. Ma spesso non dota il deserto.
Due stagioni sono tipiche del Kalahari: la stagione secca e quella piovosa, sebbene nel senso comune non possano essere chiamate stagioni. Il periodo secco va da maggio a ottobre; piovoso - da novembre ad aprile. Tuttavia, la parola "piovoso" può essere messa tra virgolette, poiché in questo periodo piove poco. E se la siccità continua per diversi anni consecutivi, soffrono sia gli animali che le persone. Ma non appena l'umidità vivificante si riversa dal cielo, una parte significativa del Kalahari si trasforma. Le erbe compaiono su vaste distese, laghi prosciugati si riempiono d'acqua, attirando stormi di uccelli di voci diverse; gli animali si disperdono su molte migliaia di chilometri quadrati. Non per niente in Botswana si usa la stessa parola sia per la moneta che per il saluto: “pula”, che significa “pioggia”.
Tuttavia, ciò che accade nel delta è in qualche modo indipendente dalle condizioni atmosferiche locali. L'Okavango ha origine in Angola e scorre per centinaia di chilometri attraverso un terreno montuoso. Nelle montagne dell'Angola, durante il consueto periodo dei monsoni per quelle latitudini subequatoriali, si accumula molta umidità e l'Okavango la porta regolarmente proprio nel delta, dopo mille e mezzo chilometri.
A causa della natura pianeggiante del terreno e dell'ampiezza del delta, il fiume scorre lentamente, a una velocità fino a un chilometro al giorno, quindi si riversa anche lentamente. E ci vogliono quasi cinque mesi perché la nuova acqua copra la distanza dalle sorgenti del delta alla sua valle, dove sprofonda gradualmente nella sabbia. Va via, ma non del tutto. Okavango, come se non volesse arrendersi, raccoglie le sue ultime forze - e un minuscolo ruscello scorre ulteriormente attraverso il Kalahari, però, già con un nome diverso - Botletle. Pertanto, l'acqua piovana che alimenta l'Okavango nelle montagne dell'Angola raggiunge il corso inferiore del delta in circa sei mesi, proprio al culmine della stagione secca in Botswana. E l'acqua nel delta è cristallina: scorre lentamente attraverso papiri e canneti, una sorta di "filtro", e quindi potabile.
Quasi nel cuore del delta si trova la città di Maung. C'era una volta un piccolo villaggio rannicchiato al suo posto, e questo non poteva non influenzare l'aspetto eterogeneo della città. Vicino all'alto costruzione moderna qui nidificano il centro telecomunicazioni, caratteristiche capanne africane, i cosiddetti "rondaveli". Potenti motori diesel rimbombano sull'argine, dove, secondo le storie, a volte scendono i coccodrilli, divorando spettatori negligenti - diverse persone all'anno. Per le strade, tra i passanti, vestiti con normali abiti estivi, si vede spesso Herero con ampie gonne, più adatte per il ballo liscio che per camminare sulla sabbia di Maung. La tribù Herero una volta ha adottato questa strana moda dai missionari tedeschi e ora è estremamente orgogliosa del proprio abbigliamento.
Ma in ciò che accomuna gli abitanti del paese, è nella loro cordialità. Tutti qui sono amichevoli, sia bianchi che neri. Forse questo è dovuto al fatto che il Botswana è riuscito a evitare le peggiori forme di colonialismo e apartheid britannico attuate alla fine del secolo scorso da Cecil Rhodes in altri paesi dell'Africa meridionale. Le persone colori differenti le pelli qui vivono davvero in amicizia. L'ho visto di persona quando ho partecipato a un incontro che ha avuto luogo a Maung. I membri della riunione hanno discusso i diritti di cacciare e utilizzare le acque del lago Ngami, situato a sud del delta dell'Okavango.
Fatto sta che le rive di Ngami sono il vero regno degli animali... quando, ovviamente, c'è acqua nel lago. In una siccità, Ngami si asciuga fino in fondo.
Ora la vita è in pieno svolgimento. Tuttavia, nonostante l'abbondanza di creature viventi, era necessario cacciare secondo le regole. È chiaro che la caccia è un'importante fonte di cibo per i residenti locali. Ma anche per loro dovevano essere poste delle restrizioni: non puoi sterminare gli animali indiscriminatamente! Per non parlare degli stranieri: forse non dovrebbero essere autorizzati a cacciare? Tuttavia, da un punto di vista economico, ciò sarebbe irragionevole, poiché i cacciatori bianchi in visita sono persone benestanti e per un trofeo, ad esempio una zebra, sono disposti a pagare dieci volte, o anche cento volte di più di quanto possono pagare per il diritto di cacciare quella stessa zebra residente locale ...
E dove e quanta acqua può essere deviata per non sconvolgere l'equilibrio ecologico nel Delta dell'Okavango? ..
In generale, l'incontro è durato diverse ore. C'erano sia bianchi che neri nella sala e nel presidium; presiedeva una donna bianca, anche lei traduttrice. Era chiaro che lingua inglese comprensibile a tutti, ma alcuni oratori hanno parlato nel loro tswana nativo, e poi la parola è passata all'interprete che presiede. Era anche ovvio dai discorsi che i bianchi erano cittadini della Repubblica del Botswana. Per quanto ho potuto apprendere, in Botswana nessuno e niente può costringere i bianchi a prendere la cittadinanza, né il governo né le circostanze. Trasferendosi qui da altri paesi, diventano completamente volontariamente cittadini dello stato "negro", che non è affatto tipico per i bianchi in altri paesi africani.
Ad essere sincero, non ero tanto interessato alle questioni in esame, che, in effetti, erano incomprensibili per me, estraneo, quanto alle persone stesse: l'espressione dei loro volti, il temperamento ... L'opinione di entrambi i bianchi e i neri sono stati trattati qui con uguale attenzione e rispetto. Certo, c'erano dei disaccordi, ma per tutto il tempo trascorso in sala non ho sentito un solo attacco acuto - nessuno ha nemmeno alzato la voce nemmeno una volta. In generale, ho lasciato l'incontro con una bella sensazione nell'anima ...
E la mattina dopo, un piccolo aereo ha portato me e tre dei miei compagni da Maung a un campeggio, disteso dalle acque azzurre di un torrente delimitato da boschetti di papiro. Il campo era dotato di tutto il necessario: in una parola, comfort completo. È vero, occasionalmente era disturbato dal noioso ronzio delle mosche tse-tse. Ma qui nessuno si fa prendere dal panico da loro. Questi ditteri anonimi pungono in modo piuttosto doloroso, ma solo una mosca su mille risulta essere portatrice della malattia del sonno. Inoltre, grazie alla spruzzatura, che viene effettuata sotto la supervisione dei custodi Parco Nazionale, il numero di tsetse nel delta per l'anno scorso diminuito in modo significativo. Così la prima notte, dopo aver scacciato dalla tenda un paio di fastidiosi insetti, mi concessi felicemente un sonno tranquillo.
Al mattino, gettando indietro i pavimenti della tenda, ho visto un velo biancastro di nebbia, all'altezza del petto - un altro caratteristica climatica delta.
Dopo esserci tuffati nella piroga, siamo partiti per la nostra strada. "Mokoro", abilmente controllato da Manila, la mia guida, scivolava via acqua pulita, poi attraverso le canne - e quasi ogni., dieci metri, sempre più nuovi paesaggi si aprivano davanti a noi. Le ninfee, sbocciate dopo una notte di sonno, hanno sostituito i loro delicati petali luce del mattino. La cortina nebbiosa si è gradualmente dissipata - la visibilità è gradualmente migliorata.
Tra i cespugli di papiro, qualcosa si è battuto: sembra che abbiamo spaventato un grosso animale.
"Sitatunga", disse Manipa, come se avessi capito di cosa stesse parlando.
- Un animale così grande, come può correre avanti tra i cespugli e persino attraverso l'acqua: qui non è poco profondo? chiesi al conduttore.
"Non sull'acqua", ha chiarito Manipa. “Questa antilope sta calpestando proprio il papiro... relativamente spesso, ovviamente. Calpestando luoghi traballanti, allarga ampiamente gli zoccoli allungati. I Sitatunga allevano persino i loro piccoli sulle isole di papiro dove i predatori non possono raggiungerli.
"Mai sentito parlare di un'antilope del genere", mormorai sorpreso.
- Ci troviamo nel territorio della riserva - solo qui puoi ancora vederli. E in altri posti sono rari. Forse è per questo che così poche persone li conoscono.
"Scusa, non l'ho vista molto bene. E che taglia sono?
“Ora è generalmente vietato cacciare i sitatung, ma prima mio padre a volte li portava a casa e vendeva la carne. Alcuni pesavano più di ottanta chilogrammi.
- Ottanta chili - e sull'acqua come sulla terraferma.
- Scusa, cosa? Manipa non capiva.
"Niente," dico, "sono solo io...
A volte, per accorciare il percorso, Manipa inviava il nostro "mokoro" dal naso affilato attraverso i cespugli verso qualche isola. Sulle isole l'erba era già ingiallita, anche se in alcuni punti era ancora alta. Ciò attirò rapidi impala e, da lontano, grandi e cupi gnu, chiamati "wildebist" - una parola presa in prestito dalla lingua olandese, che significa "bestia selvaggia", ci guardarono severamente.
Dopo aver ormeggiato a riva, siamo entrati nel boschetto e poi sono comparsi erbivori più grandi.
Il terreno assomigliava alla solita savana africana: cespugli e alberi lasciarono il posto alla steppa, poi - di nuovo un boschetto. Gli alberi attirano gli animali: nello spazio aperto puoi vederli a colpo d'occhio. Le prime persone che abbiamo visto nel boschetto erano bufali neri o africani. Il bufalo africano è molto diverso dalla sua controparte asiatica per ferocia e imprevedibilità. Tende ad attaccare improvvisamente, il che si spiega con la sua miopia. Vedendo male cosa sta facendo il suo "probabile" avversario, il bufalo a volte si precipita su di lui senza motivo, seguendo il principio "l'attacco è la migliore difesa". Piaccia o no, ma il "blackie" è decisamente più pericoloso del leone, che di solito è indifferente alle persone.
Una mandria di bufali trotterellò in lontananza, ma poi, a meno di cento metri da noi, apparve un grosso maschio che, vedendoci, si bloccò in attesa. A Manipa non è piaciuto.
"Fermiamoci e non prendiamolo in giro," sussurrò. Chissà cosa ha in mente.
Per un minuto che sembrò straordinariamente lungo, restammo immobili, giocando a spiare con il bufalo che ci fissava.
- Sai, è meglio che ti arrampichi su un albero. La guida indicò un albero vicino, sul quale ci sarebbe stato spazio sufficiente per uno solo.
- E tu come stai?
“Va tutto bene, ti proteggerò qui sotto.
Senza chiedere cosa intendesse con la parola "proteggere", ho obbedito all'ordine e in qualche modo mi sono sistemato nel punto in cui il tronco dell'albero si biforcava. Proprio in quel momento mi sono ricordato della telecamera... Ma un attimo dopo l'immagine è cambiata: sul palco sono apparse due "signore", che il nostro valoroso cavaliere, a quanto pare, ha ritenuto suo dovere proteggere. Non prestando più attenzione a noi, scomparve tra i cespugli con loro.
"Dai, scendi dall'albero ed entra nel Mokoro." Ora andremo a Chief Island: vedrai elefanti, leoni e forse iene.
Abbiamo doppiato Cheef sul lato occidentale lungo uno stretto canale che divideva l'isola vicina. All'improvviso, si udirono forti spruzzi, squelching, iniziò una specie di trambusto.
"È un elefante", mi ha assicurato Manipa. “Forse non solo uno. Fermiamoci e diamo un'occhiata...
Di ritorno dalla ricognizione, Manipa un po' imbarazzato lo ha riferito grande elefante si sdraiò a riposare sulla sponda del canale e lo bloccò anche un po'. Quindi è difficile dire quando si degnerà di spianarci la strada.
E poi ha aggiunto:
“Anche se è possibile passare da lì. Ma se all'improvviso gli appariamo così vicini, l'elefante potrebbe essere spaventato, e dal "mokoro" rimarranno solo trucioli di legno e da noi un posto umido.
- Bene, torniamo indietro in un altro modo, qui ci sono molti canali diversi ...
- Il peso non è facile. A destra di quest'isola senza nome, un impenetrabile tappo di papiro bloccherà il nostro cammino. Girare intorno al capo sul lato est è troppo lontano. Non arriveremo al campo prima che faccia buio. E il sole tramonta alle sei. Riesci a immaginare com'è essere in questo labirinto nell'oscurità totale? Allora non mi daranno una pacca sulla testa per questo.
- E se da lontano spaventi un elefante? Ho suggerito. "Forse si alzerà e se ne andrà?"
"Quindi non ci presterà alcuna attenzione", ha osservato ragionevolmente Manipa. - E se ci avviciniamo, possiamo imbatterci in...
- È così che va! Cosa fare?
“L'unica cosa rimasta è mangiare. Questa risposta ingegnosamente semplice mi lasciò un po' perplesso.
- Hai qualcosa da mangiare? Bene, abbiamo già fatto colazione...
"Allora dobbiamo pranzare." Manipa era giovane, forte e poteva macinare colazione, pranzo e cena senza battere ciglio. Con la destrezza di un vero cameriere, sistemò rapidamente sedie pieghevoli, un tavolo e preparò ogni tipo di cibo. Aprendo un thermos di tè, mi sono improvvisamente fermato e ho chiesto:
"E se questo delinquente venisse da noi per una tazza di tè senza invito?" Questo non è un bufalo per te. Ad esempio, spezzerà questo albero come un fiammifero se ci saliamo sopra.
«Certo che lo farà», convenne impassibile Manipa. "Ma perché diavolo dovrebbe romperlo?"
- Perché, gli elefanti rompono gli alberi tutto il tempo!
Si rompono per raggiungere i rami di cui si nutrono. Gli elefanti non si limitano ad attaccare le persone in questo modo, solo in caso di una chiara minaccia. È vero, ci sono delle eccezioni: elefanti solitari. Tra loro si imbattono in veri mostri. Fondamentalmente attaccano. Ma questo accade raramente. Quindi versa il tè e non aver paura: l'elefante non lo invaderà.
Finito il pasto, noi, come casalinghe pulite, scendevamo al canale per lavare i piatti. O il nostro rumore ha disturbato il gigante, o qualcos'altro, solo che si è alzato all'improvviso. Manipa mi ha detto di sdraiarmi nel "mokoro", e si è nascosto dietro la barca. E abbiamo aspettato di vedere cosa sarebbe successo dopo. Con nostro sollievo, l'elefante attraversò il canale e cominciò a scalare la ripida sponda di Chief Island. Lì si è fermato, ci ha voltato le spalle ... e non si è accorto di come siamo scivolati via silenziosamente.
Manila si è sentita in debito con me, promettendomi di mostrarmi un leone e una iena durante le nostre passeggiate, ma, ahimè, non ne è venuto fuori nulla: non abbiamo mai avuto iene e ho visto solo metà del leone. L'altra metà - la testa e la parte anteriore del corpo - era dietro i cespugli, e potevo solo supporre che fosse un maschio.
«Solo un maschio», mi rassicurò Manipa. “Basta guardare le sue zampe. Abbiamo i leoni più grandi dell'Africa in Botswana. Attaccano bufali e persino giovani elefanti in branco. E ritirati davanti a un solo nemico: le iene.
- Iene? Ero sorpreso. “Ma i leoni sono incomparabilmente più forti e più grandi.
- Sì, non combattono mai uno contro uno - le iene scappano codarde. Ma quando le iene si radunano in un enorme stormo, è ancora una questione di chi vince. Succede che i leoni prendano vergognosamente il volo ...
Alla fine siamo stati fortunati: durante il prossimo viaggio a Chief Island, abbiamo visto una leonessa divorare uno gnu in piena vista.
"Ora abbiamo molti più gnu in Botswana", ha continuato Manila. “E alcuni anni fa, durante una lunga siccità, è stato semplicemente terribile quello che è successo. Gli gnu sono morti a centinaia di migliaia, tutto a causa delle siepi.
Manipa si riferiva alle recinzioni erette in diverse parti del Botswana per proteggere il bestiame dagli erbivori selvatici, portatori di malattie contagiose che possono essere trasmesse alle persone attraverso il cibo: l'afta epizootica è particolarmente dilagante e spesso fatale.
I "recinti" che si estendevano attraverso il Kalahari per centinaia di chilometri recintavano ampi pascoli, dove pascolavano mandrie di bufali, gnu e altre antilopi nei periodi di siccità, da mai essiccamento fonti d'acqua- e prima di tutto i delta. Ma poi una siccità pluriennale ha colpito - questo è accaduto prima - e branchi di migliaia di teste hanno iniziato a migrare lungo la rotta familiare a nord verso l'acqua.
La tragedia principale è avvenuta nelle profondità del Kalahari, a sud del delta. Lo stesso delta della siepe ha aiutato molto. Sul lato occidentale hanno fermato le mandrie di bestiame. Se non ci fossero siepi, il bestiame invaderebbe e devasterebbe le praterie del delta, lasciando morire gli animali selvatici.
Ora il delta è pieno di vita - sulla terraferma, nell'acqua e persino sott'acqua, cosa che ha spaventato molto una delle famiglie del nostro campo. Padre, madre e la loro figlia sedicenne una volta andarono a fare una passeggiata in due Mokoro. Piroga con papà e mamma ha lasciato in sicurezza la baia vicino al campo, ma è successo qualcosa alla barca dove era seduta la ragazza. "Mokoro" è saltato improvvisamente sul posto - il conduttore con il passeggero era in acqua e la barca - nella bocca di un ippopotamo. Dopo aver morso un pezzo di lato e aver rovinato la torta, l'ippopotamo è scomparso sott'acqua. L'altro "mokoro" era già a una certa distanza. I genitori spaventati con orrore si aspettavano che il mostro sarebbe emerso di nuovo e la loro figlia sarebbe stata nella sua bocca. La guida e la ragazza, come in una corsa, nuotarono fino alla riva, che fortunatamente era vicina.
La guida terrorizzata ha spiegato che qui, vicino al campo stesso, non era mai successo niente del genere, ma in altri luoghi si verificano ancora incidenti del genere, a volte con vittime umane. Il fatto è che gli ippopotami amano pascolare di notte e dentro giorno quando è caldo, preferisce riposare in acqua o sott'acqua.
Lo stesso giorno la sfortunata famiglia lasciò il campo, lasciando nel libro degli ospiti la seguente annotazione: "Il posto è interessante, ma molto pericoloso".
Spesso tormentavo Manipa con domande sui Boscimani. Mi interessava il passato e il presente di questo popolo, che differisce dalla maggior parte degli altri popoli africani non solo per il loro aspetto esteriore, fisico, in particolare per il colore della pelle - ce l'hanno molto più chiaro - ma anche per una serie di caratteristiche linguistiche, gli antropologi li attribuiscono persino a qualche razza speciale.
Boscimani (Boscimani, tradotto da Lettere inglesi. "gente della boscaglia". - sono divisi in gruppi: kung, kong (makong), khomani (nusan) e altri. — Nota. ed.) e gli Ottentotti, gli abitanti originari del Sud Africa, si stabilirono qui molto prima dell'arrivo delle tribù del gruppo linguistico Bantu che ora abitano questi luoghi. Anche prima dell'istituzione del dominio bianco, i Bantu cacciarono i Boscimani dalle zone migliori del Kalahari verso le zone aride. Ma il "popolo della foresta" ha mostrato una straordinaria capacità di sopravvivere lì, essendosi adattato a trovare acqua e scrivere in un ambiente ostile all'uomo.
Tuttavia, le dure condizioni di vita e la costante persecuzione degli stranieri ne ridussero notevolmente il numero. Sebbene oggi ai Boscimani vengano assegnati insediamenti speciali nel Kalahari, o, semplicemente, riserve, praticamente non vivono lì: la maggior parte preferisce cacciare e raccogliere, cioè condurre lo stile di vita tradizionale dei nomadi. Il resto è impiegato dagli stessi neri e bianchi.
"Perché sei interessato ai Boscimani?" chiese Manipa.
Ne ho sentito parlare molto e mi piacerebbe vedere dove e come vivono.
Come vivi, dici? Male. Ma, se vuoi vederli, possiamo andare al villaggio, proprio alla fine del delta.
Il colore della pelle del Boscimano, che Manipa mi ha presentato, in effetti non era nero, ma albicocca, ma per il resto, in apparenza, il nostro Boscimano non era molto diverso dagli altri africani. Ciò che sorprendeva era il suo completo: giacca e pantaloni blu scuro con strisce bianche. È più probabile che una coppia del genere venga vista a un ricevimento diplomatico e non a un contadino nelle terre selvagge dell'Okavango. L'abito proveniva chiaramente dalla spalla di qualcun altro, anche sbottonato grande taglia, la giacca penzolava stranamente dal suo corpo magro e nudo, esponendo le sue costole prominenti. Quando gli ho chiesto se sarebbe andato alla parata per un'ora, il Boscimano ha risposto che un europeo in visita gli aveva regalato l'abito, e lui lo indossa, perché ora non ha più altri vestiti.
Poi, guardandomi dalla testa ai piedi, improvvisamente chiese:
— Potresti darmi una maglietta? Adesso è inverno. E anche se i giorni sono caldi, le notti sono fredde.
Purtroppo non sono riuscito a soddisfare la richiesta dell '"uomo della foresta", poiché per strada ho portato con me solo le cose più necessarie. E ha lasciato tutto il resto a Maung. Ma ho comunque promesso di mandargli dei vestiti dal campo, quando tornerò a Maung.
"Dimmi", mi rivolsi a mia volta alla mia nuova conoscenza, "hai qualche parente tra i Boscimani nomadi del Kalahari?"
"Che tipo di parenti ci sono", rispose contrito. Quelli che c'erano sono morti da tempo. Avevamo questa usanza Tempi duri lascia che il debole e il vecchio muoiano nel deserto per risparmiare cibo e acqua per il più forte. Gli stessi anziani hanno chiesto di essere gettati.
Ma c'è qualcuno ancora vivo? Mi chiedevo.
- Oh certo. Quelli della mia famiglia che sono sopravvissuti ora lavorano nelle fattorie, come me e mio fratello.
Poi suo fratello gli si avvicinò e parlarono nella loro lingua madre. Ho notato che durante la conversazione in qualche modo hanno schioccato le labbra, ma poi non ci ho prestato attenzione. attenzione speciale. In seguito ho appreso che lo schiocco è caratteristico di una particolare famiglia di cosiddette "lingue tintinnanti" comuni tra i Boscimani e gli Ottentotti. Esistono diversi tipi di suoni rumorosi, che funzionano tutti come consonanti (i linguisti, incapaci di pronunciare questi suoni, usano punti esclamativi e due punti nel mezzo della parola per denotarli. Ad esempio, "tzwa! na." - Nota. ed.).
La cultura dei Boscimani - i loro canti, balli, arte rupestre - è ora in declino. A 90 chilometri dal nostro campo c'erano rare colline nel Kalahari: le colline Tsodillo, punteggiate di pitture rupestri. Queste sono immagini ocra molto ben fatte - principalmente animali selvatici e talvolta persone. Ci sono molti disegni, forse più di mille. Chi li ha creati? I boscimani che vivono vicino a Zodillo non ne hanno idea ...
Ma, in generale, ho una buona impressione di questo paese, perché le persone qui costruiscono la loro vita in modo civile, senza ostilità razziali, e proteggono diligentemente regalo unico natura, il Delta dell'Okavango, che sfocia nel sabbioso Oceano Kalahari.
Vadim Dobrov
Botswana
