por Thomas Larsen
Muitos fotógrafos, especialmente os iniciantes, negligenciam as possibilidades oferecidas pelo controle de exposição. Na maioria das vezes, a abertura é definida e a velocidade do obturador é usada apenas para compensação para obter uma exposição normal. Neste pequeno tutorial de fotografia, veremos como você pode usar a velocidade do obturador para ser criativo e alguns dos erros que os fotógrafos cometem ao escolher a velocidade do obturador.
Você deve sempre saber o que está fotografando, por que está fazendo e qual resultado pode esperar.
Usar uma velocidade rápida do obturador ajuda a obter uma foto bastante equilibrada, mas torna a imagem muito estática. Qualquer movimento no quadro será congelado. Você pode corrigir isso tentando inclinar levemente a câmera para obter uma composição fotográfica mais dinâmica. Mas A melhor opção- use a técnica de fotografar com fiação, sobre a qual escreveremos mais tarde.
Quanto mais rápido o assunto estiver se movendo, mais rápida deve ser a velocidade do obturador. Por exemplo:
Deve ser lembrado que partes individuais do objeto podem se mover muito rapidamente. Um exemplo notável disso é um helicóptero. A própria fuselagem pode ser congelada em velocidades do obturador e 1/250, mas mesmo 1/2000 pode não ser suficiente para as lâminas. Ou, por exemplo, ao fotografar uma menina acenando o cabelo para congelar as pontas do cabelo, também é necessário usar velocidades do obturador da ordem de 1/1000 ou até menos, enquanto o próprio modelo se move relativamente devagar.
Como resolver o problema de "lubrificação"?
Você pode tirar muitas fotos, mas conhecendo as leis da física e os recursos de gravação de quadros em um cartão de memória, eles fazem isso de maneira diferente. Primeiro, sobre a física: se você jogar a bola para cima, quando ela terá a maior velocidade e em que ponto será a menor? Isso mesmo - o maior quando a bola sai da mão e o menor no ponto em que para de voar, ou seja, no pico de seu movimento ao longo de uma trajetória de vôo para cima e para baixo.
Nas competições de tiro, onde, digamos, os motociclistas decolam em um trampolim, o mais ponto interessante- pique, é também o "mais lento" em termos de movimento. Fotografar o maior número possível de quadros não é a melhor abordagem para resolver o problema. Em algum momento, a câmera simplesmente parará para gravar tudo em uma unidade flash USB e, em competições esportivas, esse atraso é repleto de perda do melhor quadro.
Em vez disso, use uma série de 2-3 quadros, mas enquanto o assunto principal estiver no auge de seu movimento. Essa abordagem dá ao fotógrafo a melhor chance de obter as melhores imagens, permitindo que a câmera tenha tempo suficiente para gravar o quadro no cartão de memória sem ser bloqueado.
Ao fotografar com panorâmica, ao usar a câmera para rastrear o movimento de um objeto, a velocidade do obturador desempenha um papel muito importante. Deve estar na faixa de 1/15 a 1/250 s.
Se você tiver muito tempo, poderá fazer cálculos - qual velocidade do obturador é necessária para fotografar carros em movimento em uma determinada área, mas na realidade tudo é um pouco mais simples. Se tudo no quadro estiver muito desfocado, você precisará diminuir a velocidade do obturador.
Se o quadro congelou o movimento do carro, é necessário aumentar o tempo de exposição. E não se esqueça que 1/125 é um período de tempo maior que 1/250
Por exemplo, algumas das quantidades mais usadas pelos fotógrafos são:
por Jamey Price 1/60
Também é chamado de desfoque criativo - 1/15 s a 1 s.
Aqui é necessário fazer uma pequena digressão técnica e relembrar o que é uma câmera. Esta é uma ferramenta de captura de imagem que permite imitar o olho humano, o olhar humano, até certo ponto. Mas tendo criado essa ferramenta, uma pessoa começou a receber efeitos incomuns que são difíceis de ver na vida. Nossa visão condicionalmente "faz 25 quadros" por segundo em iluminação normal, e estamos acostumados a ver o mundo como o vemos. Mas a câmera, pelo fato de ser diferente, pode nos mostrar o mundo de forma diferente.
Em particular, faça uma sobreposição de quadros () ou, com uma velocidade do obturador um pouco maior, mostre o desfoque de objetos em movimento, transformando-os em uma linha.
Um efeito semelhante pode ser observado com os olhos, se na escuridão completa você acender rapidamente uma lanterna. Um olho adaptado ao escuro perceberá um holofote em movimento como uma linha.
Uma velocidade lenta do obturador é usada para tirar fotos de uma cachoeira, por exemplo. Especialistas em este caso claro que eles usam configurações manuais e , mas você pode simplesmente configurar a câmera para o modo de prioridade do obturador (Tv).
por Roland Maria, 3"
Oferecemos algumas velocidades do obturador para desfoque de movimento:
Em condições de muita luz (em um dia ensolarado), pode ser difícil obter a velocidade do obturador necessária (abaixo de 1/8 seg), mesmo alterando a abertura ou com valores ISO baixos. Para reduzir a quantidade de luz, é usado um filtro de Densidade Neutra (ND), que é exatamente para o que foi projetado. No nosso, você pode encontrar filtros ND de densidade variável que podem reduzir a quantidade de luz que passa pela lente para quase zero e podem até fazer dia ensolarado noite. Bem, é claro, ao usar velocidades lentas do obturador, o uso de ou se torna obrigatório.
Existem processos que muito tempo, e as velocidades do obturador de até 1 segundo não são mais suficientes. Esses processos diferem não apenas no tempo, mas também na percepção. Em velocidades do obturador de 1 a 30 segundos, todos os processos que ocorrem rapidamente são apagados no quadro, apenas a estática permanece... estática suave. Parece que o mundo está congelado. O movimento desaparece novamente. Somente se em velocidades do obturador de 1/1000 o movimento desaparecer, mas uma pessoa vir um objeto que pode se mover, então em uma velocidade de obturador de 30 segundos eles não permanecem.
Este efeito só pode ser obtido ao usar um tripé. Ao mesmo tempo, não pode mais ser leve, marchando, mas é necessário um modelo estável e pesado, pois mesmo um pequeno vento afetará a aquisição da imagem. Os fotógrafos costumam usar um truque simples - eles penduram uma carga adicional em um tripé e, na maioria das vezes, essa carga em condições de campo é uma mochila fotográfica de trabalho. Na maioria dos tripés, você pode ver um gancho na parte inferior para pendurar a carga e, consequentemente, dar mais estabilidade. Além disso, recomendamos que você se familiarize com algumas outras técnicas de trabalho -.
Trechos que os fotógrafos usam para criar essas fotos:
Se você planeja fotografar antes do nascer do sol ou depois do pôr do sol, esteja preparado para o fato de que a luz muda muito rapidamente, então você terá que mudar a abertura (ou usar um baixa velocidade obturador).
Fotografar à noite pressupõe que há muito pouca luz. Assim, muitos fotógrafos vão querer aumentar o valor, o que na maioria das vezes leva a um aumento no ruído, quando os pixels individuais começam a parecer muito mais brilhantes que os demais.
Se você deixar o ISO o mais baixo possível e apenas definir uma velocidade lenta do obturador, isso levará a uma redução no ruído da imagem.
Na maioria das vezes, os astrofotógrafos enfrentam problemas semelhantes - ou seja, pessoas fotografando o céu estrelado. Além disso, com exposições longas, devido à rotação da Terra, surge um efeito quando as estrelas se alinham em uma dança redonda.
Para evitar isso, montagens equatoriais especiais (tripés para telescópios) são usadas, que permitem compensar o movimento da Terra.
Por exemplo, para fotografar o céu noturno, você pode precisar dos seguintes tempos de exposição:
Depuração global
Aperto de mão
Além do fato de que a velocidade do obturador selecionada deve depender da velocidade do objeto e da quantidade de luz, lembramos que a velocidade do obturador também é afetada por um fenômeno como o desfoque do tremor natural das mãos. Quanto maior a distância focal da lente, mais rápida deve ser a velocidade do obturador. Você pode calcular aproximadamente da seguinte forma - a distância focal em mm corresponde à velocidade do obturador em frações de segundo. Ou seja, com uma lente de 50 mm, você pode fotografar na mão a uma velocidade do obturador de pelo menos 1/50 seg. ônibus de turismo), e para 200 mm já levará 1/200 de segundo.
Mesmo um monopé simples permite aumentar a velocidade do obturador em 1-2 vezes. O fotógrafo tem a oportunidade de fotografar com velocidades de obturador mais longas. Um bom tripé permite tirar fotos em qualquer velocidade do obturador.
O tempo de exposição é um indicador de qualidade mesmo em. De acordo com as observações de retratistas profissionais, a uma velocidade do obturador de 1/50, os retratos são "ao vivo". Velocidades de obturador mais longas mostram desfoque, enquanto velocidades de obturador mais curtas fazem os retratos parecerem muito congelados.
A incapacidade de usar adequadamente a velocidade do obturador da câmera levará o fotógrafo iniciante à estagnação em desenvolvimento criativo. Não há necessidade de ter medo de dominar o inicialmente difícil de perceber. Faça perguntas, juntos buscaremos respostas de fotógrafos avançados e profissionais.
Câmera digitalé um dispositivo eletrônico-mecânico bastante complicado, que é simplesmente projetado para dar às pessoas fotografias bonitas e vívidas, bem como bom humor. Como se sabe, o impacto fatores externos determina a qualidade e estabilidade da câmera. Ao mesmo tempo, é de grande importância cuidado adequado por câmera digital . A câmera é capaz de servir o proprietário por um longo tempo, se você seguir regras bastante simples para cuidar do equipamento fotográfico.
Claro, não é difícil simplesmente respirar na câmera e limpá-la completamente com um lenço. No entanto, deve-se notar que não é em vão que muitas ferramentas diferentes projetadas para cuidar de câmeras digitais foram inventadas. Ao mesmo tempo, todos os vendedores irão aconselhá-lo, além de elogiar o kit que ele tem em sua loja. Embora tais declarações nem sempre sejam verdadeiras. Prepare com antecedência tudo o que você precisa para a fotografia e tire fotos com calma, sem pensar em partículas de poeira, manchas e manchas. Afinal, não vale a pena deixá-lo chateado, e as emoções ruins prejudicam o processo criativo.
Antes de começar a trabalhar com equipamentos fotográficos, não seja preguiçoso, leia atentamente as instruções. Tome isso como sua regra. As instruções contêm informações muito úteis e bastante importantes sobre os cuidados, bem como certos recursos que você precisa não apenas conhecer, mas também observar. A limpeza do equipamento digital deve ser feita com boa luz, usando uma superfície dura e estável.
Sempre mantenha as mãos secas e limpas sempre que usar a câmera. Cuidados devem ser tomados com antecedência para câmera digital tinha uma espécie de proteção contra várias influências mecânicas, bem como contra o mau tempo. Aconselhamos que você compre uma bolsa especial para a câmera - baú do guarda-roupa. Nesse caso, um estojo especial pode ser usado para câmeras compactas. Pegar semelhante baú de guarda-roupa ou casoé necessário para que possa proteger a câmera tanto quanto possível da chuva ou poeira.
Procure manter os equipamentos fotográficos em perfeitas condições de limpeza. Se entrar umidade na câmera, e especialmente se entrar, desligue-a imediatamente e remova a bateria imediatamente. A câmera deve ser completamente limpa com um pano ou lenço seco. É melhor usar separado panos de microfibra. Depois disso, a câmera deve secar. Não desmonte a câmera você mesmo. Se forem necessários reparos, é melhor confiar isso a profissionais reais e entregá-lo a um centro de serviço.
Chamamos sua atenção para o fato de que os cartões de memória flash também não fazem mal para limpar pelo menos ocasionalmente. É muito bom se a câmera, que não é usada há algum tempo, estiver em um saco plástico, que a protegerá da umidade e das mudanças de temperatura, especialmente no inverno. Ao usar o saco plástico para a finalidade a que se destina, você reduzirá a probabilidade de poeira entrando na câmera. É bom se você também colocar gel de sílica fresco nesse saco. Lembre-se de que os cartões de memória adicionais devem sempre ser guardados em um estojo plástico especial. Assim, os contatos não ficarão sujos.
Se a câmera não for usada por um longo tempo, ela deve ser completamente limpa de sujeira e poeira. Depois disso, remova a bateria, remova a lente fotográfica da DSLR e coloque as tampas na lente fotográfica e no dispositivo. Observe que a bateria deve ser carregada periodicamente, não deve ser completamente descarregada.
Mantenha o equipamento fotográfico dentro de casa com umidade normal e temperatura ambiente. Não permita que a câmera fique perto aparelhos de aquecimento, baterias. O equipamento fotográfico não deve ser exposto à luz solar direta. Além disso, o equipamento fotográfico não gosta de exposição a campos eletromagnéticos fortes. Podem ser instalações elétricas potentes, transformadores, sistemas de micro-ondas, geradores, etc.
Recomendamos que você nunca deixe equipamentos digitais em um carro, especialmente no porta-malas. NO inverno a câmera pode congelar com bastante força e, no verão, pelo contrário, superaquecer. Principalmente se estiver embaixo do para-brisa. Se a câmera for exposta a fortes flutuações de temperatura, a condensação se formará dentro da câmera.
Todo equipamento fotográfico requer limpeza regular. Tente não deixar o equipamento fotográfico ocioso por muito tempo. Pelo menos uma vez a cada duas semanas, tire fotos, dirija o foco automático, gire cuidadosamente a lente da foto. Certifique-se de trabalhar com flashes, tanto externos quanto embutidos. Circuitos elétricos deve funcionar - os capacitores eletrolíticos precisam ser carregados e descarregados. Tudo deve estar correto. É a mesma coisa com a mecânica. Não deve enferrujar. Todos os mecanismos e partes móveis devem operar periodicamente e o lubrificante deve ser distribuído uniformemente. Quando o equipamento fotográfico está em condições de funcionamento, pode durar muito mais tempo.
Se poeira e areia entrarem em contato com a câmera, eles devem ser removidos com uma escova macia, e o corpo também deve ser limpo com um guardanapo, de preferência de flanela. Limpe o visor LCD das manchas com um pano especialmente concebido para esta finalidade, embebido em líquido de limpeza.
Se a areia, a sujeira entrar em locais de difícil acesso, nesse caso é necessário usar cotonetes. Em alguns casos, você pode usar palitos de dente ou um guardanapo sem fiapos dobrado em um canto.
As montagens da lente e da câmera devem ser limpas suavemente com uma escova ou completamente com um pano de microfibra separado. Deve ser armazenado em uma bolsa especial (a propósito, pode ser lavado). Ao limpar, a lente fotográfica e a câmera devem estar voltadas para baixo para que as manchas não possam entrar.
Tenha muito cuidado com sua ótica. Afinal, você deve estar interessado em que não haja manchas, pontos, listras nas fotografias. Não use flanela ou panos para limpar a lente e o visor. Certifique-se de adquirir e levar sempre consigo um lápis especial para limpeza de instrumentos ópticos. Eles são muito convenientes de usar. Um lado está equipado com uma escova macia para remover partículas grandes, areia e poeira da lente e de outras partes da câmera. Do outro lado desse lápis, há um círculo de feltro, projetado para limpar manchas de óculos.
Não segue limpe a lente com feltro, pano e líquido de limpeza até que partículas grandes e areia sejam removidas. Caso contrário, você pode danificar a superfície da lente. Remova preliminarmente grãos de areia e partículas de poeira na lente e sob sua armação com uma escova especial e pêra e, em seguida, limpe bem.
Um pincel para todas as ocasiões não deve ser usado. Deve haver uma escova para nós internos, outra para óptica e uma terceira para o corpo. As escovas devem ser lavadas periodicamente, e os cabelos também devem ser soprados com uma pêra, dependendo da frequência de uso.
Use uma pêra especial - para equipamento fotográfico. Deve ser da qualidade certa. Nunca use uma lâmpada de plástico barata. Lembre-se, é estritamente proibido usar um enema médico nesses casos! Para tais fins, absolutamente não é adequado. Tanto pequenas partículas de borracha quanto talco podem ser sopradas, à medida que este produto envelhece. use pêra tamanho maior mais conveniente, pois o jato soprado durante a limpeza será muito mais poderoso. A pêra deve ser armazenada em um saco fechado (geralmente celofane). Certifique-se de que nenhuma mancha entre. Antes de iniciar o trabalho, é recomendável soprar o ar várias vezes para que os motes tenham a oportunidade de voar.
Você não deve ser zeloso se algumas partículas de poeira caíram na lente. Isso não afetará a qualidade da imagem de forma alguma. Aconselhamos que você não risque a lente mais uma vez. Use um filtro de proteção. Afinal, será muito mais fácil substituí-lo do que uma lente arranhada em uma lente fotográfica.
Como você sabe, a lente da objetiva pode ser arranhada pelos guardanapos mais comuns. Se a água do mar entrar no filtro ou na lente frontal, o sal deve ser removido com algodão ou cotonetes. Neste caso, o algodão deve ser umedecido com água destilada. Em seguida, limpe a superfície com lenços sem fiapos ou cotonetes não umedecidos.
Para limpeza da ótica e do corpo da câmeraà venda você pode encontrar especial kits. Eles geralmente contêm um líquido especial para limpeza de instrumentos ópticos. Nesse caso, basta usar 1 ou 2 gotas em um guardanapo de papel especial, que faz parte deste kit. Tente trabalhar sem esforço extra, não aplique muita pressão na lente da foto durante a limpeza. Comece a limpeza do centro com movimentos de rotação em espiral até a borda. Líquidos como Unomat, cokin, Cânone.
Após a limpeza úmida, você precisa pegar um cotonete ou um guardanapo novo. Agora trabalhe com leve pressão e com mais vigor. Limpe com muita intensidade para que as manchas do arco-íris não permaneçam depois. No caso de o líquido evaporar sozinho, as manchas podem permanecer. Nesses casos, o procedimento deve ser repetido.
Se houver manchas no vidro fosco do visor da câmera SLR (isso não será refletido na foto), em nenhum caso limpe-o com uma escova ou cotonetes. Assim, novos ciscos podem aparecer, bem como vilosidades de uma escova e algodão. Não use nenhum líquido para isso. Você só pode soprar com muito cuidado com uma pêra. Não se esqueça de que uma pêra pode adicionar novos ciscos. O espelho da câmera é bastante frágil. Arranhões devem ser evitados. Isso afeta diretamente a medição e a operação do sistema de focagem. Você não deve prestar atenção a essas partículas de poeira, pois elas não poderão afetar a qualidade das fotos.
Como se sabe, a matriz pode ser limpa no centro de serviço. Este procedimento não é barato. Se a câmera for usada de forma muito intensa e muitas vezes você precisar trocar as lentes da foto, precisará limpar o sensor com muito mais frequência. Felizmente, este procedimento bastante difícil pode ser realizado de forma independente.
Para evitar que a poeira se acomode dentro da câmera, você precisa de um agente antiestático especial. Isso deve ser feito lentamente, com muito cuidado e cuidado. É necessário trabalhar com muito cuidado, pois o processo de limpeza requer atenção concentrada.
Primeiro você precisa conectar a câmera diretamente à rede corrente alternada através da fonte de alimentação ou insira uma bateria totalmente carregada. Ao fazer isso, certifique-se de que não haja falha de energia CA para evitar desligar acidentalmente a câmera. Não use uma bateria que tenha sido usada por muito tempo. A vida útil da bateria será limitada.
Para limpar a câmera, é adequado um local em uma sala com boa iluminação, onde não haja poeira. Não limpe a matriz onde a fumaça, incluindo fumaça de cigarro, possa penetrar. O banheiro é bem adequado para esta finalidade. Embora deva-se ter em mente que a sala não deve ser muito ar úmido, pois a condensação se formará na matriz. Não limpe a câmera imediatamente após lavar ou tomar banho.
Ao limpar, use apenas ferramentas de plástico. Não segure instrumentos de plástico com pinças de metal. Então você pode arranhar a matriz da câmera.
Em vez de uma lente fotográfica, uma tampa pode ser instalada na câmera. Ao mesmo tempo, enrole um pano sem fiapos em torno de uma escova especial e ligue a câmera. Em seguida, selecione o modo Sensor Clean no menu. Depois disso, pressione o botão SET.
Depois de pressionar o botão SET, o obturador da câmera abrirá e o espelho subirá. Em seguida, você deve virar a câmera e remover a tampa dela. Na ponta do pincel com um guardanapo enrolado, você precisa soltar algumas gotas de ECLIPSE, passe-o ao longo do comprimento do quadro de uma borda à outra.
Mantendo as escovas na superfície de toque da câmera, levante-a com cuidado posição vertical, arraste-o pelo quadro. Em seguida, incline a escova para lado oposto, deslize-o para dentro direção oposta ao longo do quadro. Sobre isso, podemos dizer, o expurgo acabou. Não volte a limpar com um pano velho. Lembre-se, use apenas um pano novo para limpeza. Além disso, não se esqueça de verificar se há alguma coisa na sua câmera. Apresse-se para fechar o buraco com um plugue e desligue a câmera. Esta é a única maneira de fechar o obturador e abaixar o espelho.
Após todos os procedimentos, você precisa conectar uma lente fotográfica e tirar uma foto de um céu azul claro, configurando a abertura para f / 16 ou f / 22 para isso. Em seguida, você deve copiar o arquivo para o computador. Com a ajuda de um editor gráfico, é necessário aplicar o comando "autolevels". Assim você pode avaliar o resultado da limpeza. Se necessário, o procedimento deve ser repetido novamente.
Jogue fora os lenços usados imediatamente após a limpeza. Sempre use um lenço novo a cada vez. Não limpe a câmera enquanto estiver no modo BULB, pois a bateria pode acabar inesperadamente. Isso pode danificar o obturador se ele fechar enquanto a bateria estiver descarregada. Lembre-se que neste caso a matriz está energizada e pode falhar. Em nenhum caso você não pode soprar na matriz.
Instrumentos ópticos limpos precisa ter muito cuidado. Não se preocupe se não funcionar na primeira vez. Além disso, não se preocupe se a superfície de toque da câmera não estiver completamente livre de poeira. Com o tempo, você aprenderá isso. A frequência de limpeza da câmera dependerá diretamente da frequência de fotografar e das condições da fotografia. Se você precisar usar a câmera em um nível profissional ou em áreas arenosas e empoeiradas com trocas frequentes de lente, é possível que a superfície de toque tenha que ser limpa quase diariamente. Além disso, cada uma dessas limpezas começará com a verificação do estado da matriz.
Ao escolher na loja especializada produtos de limpeza para instrumentos ópticos Aconselhamo-lo a prestar atenção à qualidade dos produtos. Recomendamos comprar produtos de fabricantes conhecidos. Para fazer isso, observe atentamente o rótulo, determinando a presença do site e as coordenadas do fabricante. Se você tiver que comprar algum líquido na loja e o fabricante for desconhecido, tente primeiro em alguma lente ou filtro fotográfico antigo e desnecessário.
Se você comprou uma câmera mais séria do que uma saboneteira comum, provavelmente desejará dominar as configurações manuais (embora elas também existam em saboneteiras). E eu até aconselharia você a fazer isso o mais rápido possível, para que mesmo se você atirar no modo automático, você entenda o que está acontecendo.
Existem poucos parâmetros básicos na câmera que você controlará, mas todos estão intimamente interconectados: velocidade do obturador, abertura, ISO, balanço de branco. Também existe um parâmetro como DOF (profundidade de campo), que por si só não é definido de forma alguma, mas ocorre devido a outros parâmetros. Receio que para a primeira leitura tudo isso pareça muito complicado e assustador, mas aqui só posso aconselhá-lo a tentar o máximo possível no início. Fotografe o mesmo quadro com configurações diferentes e depois veja o que acontece, procure relacionamentos, analise. E não se esqueça das instruções para a câmera, este é praticamente um livro de referência no início.
As principais configurações de uma câmera digital são a velocidade do obturador e a abertura, e sua relação é chamada de exposição. Portanto, quando eles dizem que você precisa escolher uma exposição, eles significam que você precisa definir esses dois valores.
Altera em segundos (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10, etc.) e indica o tempo que o obturador da câmera abre quando o obturador é liberado. É lógico que quanto mais tempo estiver aberto, mais luz cairá sobre a matriz. Portanto, dependendo da hora do dia, do sol, do nível de iluminação, haverá um parâmetro de exposição diferente. Se você usar o modo automático, a própria câmera medirá o nível de luz e selecionará um valor.
Mas não apenas a exposição é afetada pela velocidade do obturador, mas também pelo desfoque de um objeto em movimento. Quanto mais rápido ele se move, menor deve ser a velocidade do obturador. Embora em alguns casos, pelo contrário, você possa torná-lo mais autêntico para obter uma mancha “artística”. Da mesma forma, o desfoque pode vir do tremor das mãos (shake), portanto, você deve sempre escolher esse valor para nivelar esse problema e treinar para que haja menos tremor. Um bom estabilizador na lente ainda pode te ajudar com isso, pois permite usar velocidades mais lentas do obturador e evita trepidação.
Regras de seleção de exposição:
Os valores são todos retirados da cabeça e não fingem ser axiomas, é melhor selecioná-los você mesmo experiência pessoal então isso é apenas para orientação.
A velocidade do obturador 1/80 é muito longa para esses movimentos, fica embaçada
Exposição 3 seg - água como leite
Denotado como f22, f10, f5.6, f1.4 e significa quão aberta é a abertura da lente quando o obturador é liberado. Além disso, quanto menor o número, maior o diâmetro do furo, ou seja, vice-versa. É lógico que quanto maior esse buraco, mais luz entra na matriz. No modo automático, a própria câmera seleciona esse valor de acordo com o programa costurado nela.
A abertura também afeta a profundidade de campo (profundidade de campo):
Abertura f9 - tudo é nítido
105 mm, f5.6 - o fundo muito embaçado
Denotado ISO 100, ISO 400, ISO 1200, etc. Se você estiver filmando em filme, lembre-se de que os filmes eram vendidos com diferentes sensibilidades à luz, o que significava a sensibilidade do filme à luz. O mesmo para uma câmera digital, você pode definir a sensibilidade da matriz. O que isso realmente significa é que seu quadro ficará mais leve à medida que você aumentar o ISO na mesma velocidade do obturador e configurações de abertura (na mesma exposição).
Uma característica de câmeras boas e caras é um ISO de trabalho mais alto, chegando a 12800. Agora esse número não diz nada, mas é muito legal. Porque em ISO 100 você só pode fotografar à luz do dia, e definir 1200 e acima já no crepúsculo não é um obstáculo. DSLRs de orçamento têm um ISO máximo de trabalho de cerca de 400-800. Em seguida vem o ruído de cor. Aumente seu ISO e tire uma foto ao entardecer e você verá do que estou falando. Saboneteiras com esse parâmetro são muito ruins.
ISO 12800 - ruído perceptível, mas pode ser parcialmente removido durante o processamento
ISO 800 nas mesmas configurações, a foto fica muito mais escura
Certamente você já viu fotos onde há muito amarelo ou azul? Este é apenas por causa do balanço de branco errado. O fato é que, dependendo da fonte de luz (sol, lâmpada incandescente, lâmpada de luz branca, etc.), a gama de cores da foto depende. Grosso modo, imagine que vamos acender uma lâmpada azul especial em uma poltrona e então toda a fotografia dessa poltrona ficará cianótica. Se este é um efeito artístico especial, então está tudo bem, mas se precisarmos de tons normais, definir o balanço de branco nos salvará. Todas as câmeras possuem presets (automático, sol, nublado, incandescente, manual, etc.).
Para minha vergonha, devo admitir que sempre atiro na máquina. É mais fácil para mim corrigir tudo no programa mais tarde do que definir o balanço de branco. Talvez alguém considere essa blasfêmia, mas tudo me convém, e acho que a maioria também se adequará, então não vou falar sobre definir manualmente o balanço de branco.
Como regra, todas as boas câmeras têm a capacidade de selecionar um ponto de foco, bem como sua seleção automática (quando a própria câmera seleciona objetos e decide em que focar e como). Raramente uso o modo automático, principalmente quando há pouco tempo e os objetos estão se movendo, por exemplo, em uma multidão de pessoas, quando não há tempo para reflexão. Em todos os outros casos, eu uso o ponto central. Ele apertou o botão, focou, sem soltar o botão, levou para o lado, e apertou até o fim, dando um tiro.
O ponto central geralmente é o mais preciso, e é por isso que deve ser usado. Mas você precisa olhar para um modelo de câmera específico, por exemplo, agora na minha câmera atual todos os pontos estão funcionando. Eu também queria dizer que se a sua câmera está sem brilho e não foca bem (crepúsculo, luz de fundo), então você precisa procurar a borda de claro e escuro e focar nela.
Profundidade de campo é o intervalo de distâncias em que todos os objetos serão nítidos. Imagine que você está fotografando uma pessoa e há uma linha reta: a câmera - a pessoa - o fundo. O ponto de foco está na pessoa, então tudo ficará nítido no alcance desta pessoa para você por um certo número de metros e desta pessoa para o fundo também por um certo número de metros. Este intervalo é a profundidade de campo. Em cada caso, será diferente, pois depende de vários parâmetros: abertura, distância focal, distância do objeto e do modelo da sua câmera. Existem calculadoras especiais de profundidade de campo onde você pode inserir seus valores e descobrir qual distância você obtém. Para paisagens, você precisa de uma grande profundidade de campo para que tudo fique nítido em geral, e para retratos ou objetos realçados usando desfoque de fundo, uma profundidade de campo rasa.
Você pode brincar com a calculadora para entender um pouco a relação desses parâmetros. Mas no campo você não o terá em mãos, então se você não Fotografo profissional, será suficiente lembrar alguns valores que são convenientes para você e também toda vez que olhar na tela (ampliar a foto), o que você obteve e se precisa refazer a foto .
Antes de mais nada, você precisa lembrar que:
Quanto mais a abertura estiver aberta, menor será a profundidade de campo.
- Quanto maior a distância focal, menor a profundidade de campo.
— Quanto mais próximo o objeto, menor a profundidade de campo.
Ou seja, tomando queima-roupa, por exemplo, o rosto de uma pessoa em 100mm e f/2.8, você corre o risco de ficar apenas com um nariz afiado enquanto todo o resto está embaçado.
73 mm, f5.6, filmado o mais próximo possível e, portanto, apenas um dedo está em foco
Você precisará experimentar essa relação "tripla" entre profundidade de campo e distância focal, abertura e distância do assunto. Por exemplo:
Alternativamente, você pode apenas se lembrar de algumas coisas. Filmamos paisagens e planos semelhantes em f10, pessoas e objetos são selecionados em f2.5 (50 mm) ou f5.6 (105 mm).
Chegamos ao mais difícil, à relação de todos esses parâmetros. Vou tentar explicar o que é o quê, mas ainda assim você não pode passar sem julgamentos. Antes de tudo, quero aconselhá-lo a usar no início não o modo manual completo (chamado M), mas os semiautomáticos (Av e Tv para Canon, ou A e S para Nikon), porque é muito mais fácil pensar em um parâmetro, e não em dois ao mesmo tempo.
Então, eu já dei algumas interligações um pouco mais altas. E se for muito difícil descobrir a profundidade de campo no início, será mais fácil escolher a velocidade do obturador e a abertura sem referência à profundidade de campo. Tudo se resume a garantir que seu quadro seja moderadamente claro/escuro, pois mesmo que você fotografe em RAW, não é fato que você pode esticar a foto com valores muito errôneos. E é por isso que sou a favor dos modos semiautomáticos.
Prioridade de abertura (Av ou A)
Digamos que você esteja fotografando uma paisagem no modo Av e sua distância focal seja de 24 mm. Defina f10 e a câmera seleciona a velocidade do obturador para você. E tudo o que resta para você é garantir que não seja maior que o valor crítico de 1 / mm (escrevi sobre isso acima no parágrafo Exposição). o que fazer a seguir?
Prioridade do obturador (Tv ou S)
É melhor fotografar objetos em movimento ou pessoas no modo Tv para que não haja desfoque do objeto. Naturalmente, quanto menor a velocidade do obturador, melhor, mas se não houver muita luz, você poderá se concentrar nos valores que dei no parágrafo sobre a velocidade do obturador. Ou seja, definimos a velocidade do obturador e controlamos qual abertura a câmera escolherá. É melhor que não esteja totalmente aberto, especialmente em lentes rápidas. Se não houver luz suficiente, também aumentamos o ISO, se ainda não for suficiente, tentamos aumentar a velocidade do obturador.
ISO 1600 f2.8 1/50 seg - os parâmetros estão no limite, porque está escuro e estamos nos movendo
Compensação de exposição
Av e TV também são convenientes aqui. Como a câmera mede a exposição no ponto de foco, e pode estar na sombra, ou vice-versa, está muito iluminada, a abertura ou velocidade do obturador selecionada por ela pode não corresponder à desejada. E a maneira mais fácil de corrigi-los é com compensação de exposição, basta girar a roda 1-3 passos O lado direito e isso é tudo, ou seja, se você precisar tornar todo o quadro mais escuro, então menos, se mais claro, então mais. Com pouca luz, eu sempre tiro a -2/3 menos imediatamente para ter mais espaço livre.
P.S. Espero que o artigo não tenha sido muito complicado e legível. Há muitas nuances, mas é difícil colocá-las aqui, já que eu mesmo não sei muitas coisas. Se você encontrar um erro, escreva nos comentários.
O critério mais importante para a qualidade de qualquer foto é a nitidez da imagem. A nitidez é ainda mais importante do que as falhas na composição e no tom da imagem. É a nitidez que é o principal meio expressivo pelo qual o autor da fotografia concentra a atenção do espectador naqueles detalhes que considera necessários. Mas, infelizmente, a nitidez, especialmente para quem pegou uma câmera recentemente, muitas vezes tem problemas. É sobre isso - sobre nitidez - vamos falar hoje. Vamos falar sobre os dez mais, talvez, os principais e típicos motivos pelos quais as fotos ficam desfocadas. Recomendamos fortemente que você tome nota deles.
Razão um. Exposição muito longa
O tempo de abertura do obturador da câmera excessivamente longo, ou seja, uma velocidade lenta do obturador, talvez seja a causa mais comum de fotografias borradas e borradas. Muitos fotógrafos iniciantes pensam que segurar a câmera sem hesitar por "algum" meio segundo não é nada difícil. Mas estão profundamente enganados. Esse é justamente o motivo das fotos borradas. Em exposições longas, você precisa fotografar de um tripé. Se você trabalha sem ele, então você deve se ater a um regra simples, que diz: A velocidade do obturador em que você está fotografando deve ser equivalente à distância focal da lente instalada em sua câmera. Por exemplo, ao fotografar com uma lente com distância focal de 60 mm, a velocidade do obturador não deve ser superior a 1/60 segundo. E se você estiver fotografando com uma lente telefoto ou ampliando com uma lente familiar de até 200 mm, é claro que precisará fotografar com uma velocidade do obturador de 1/200 segundo. Nem e assim por diante. Quanto maior a distância focal, mais rápida deve ser a velocidade do obturador para evitar o desfoque da imagem.
Algumas câmeras e lentes estão equipadas com uma função de estabilização de imagem. A estabilização de imagem reduz a velocidade mínima do obturador em cerca de três pontos. O que é parar? Este é um valor de exposição condicional, o que significa uma diminuição ou aumento na quantidade de luz que atinge a matriz da câmera, aproximadamente duas vezes. Uma coisa que você precisa ter em mente é que quanto mais lenta a velocidade do obturador da sua câmera, mais luz atinge o sensor. E, claro, quanto maior a velocidade, menos luz fica. Uma velocidade do obturador de 1/200 segundo, ou apenas 200, é exatamente metade da velocidade do obturador de 1/100 segundo, ou apenas 100.
Se a lente da sua câmera estiver equipada com um mecanismo de estabilização de imagem, em uma distância focal de 60 mm, você poderá fotografar com segurança a uma velocidade do obturador de até 1/8 de segundo.
E há mais um fator a ter em conta. Todo fotógrafo precisa saber qual é a velocidade mínima do obturador para eles. O tremor das mãos e de todo o corpo é inevitável para qualquer pessoa. É só que algumas pessoas têm mais pronunciado, outros menos. Para descobrir o limite de "agitação" ao fotografar, você pode realizar um experimento simples. Coloque sua câmera no modo de prioridade do obturador e comece a fotografar algo começando com uma velocidade do obturador de, digamos, 1/500 de segundo. A cada quadro seguinte, aumente a velocidade do obturador. E então, olhando para as fotos tiradas na tela do monitor, você pode determinar facilmente a que velocidade do obturador o tremor de suas mãos se torna crítico, inaceitável para um trabalho de alta qualidade.
A segunda razão. Sem tripé
Um tripé ajuda a lidar com o “shake”. Hoje existem dois tipos de tripés - o monopé e o tripé clássico.
Quando, em que casos você deve usar essa ferramenta?
Se você estiver fotografando em um tripé, o mecanismo de estabilização de imagem deve estar desligado. A estabilização neste caso pode interferir. Só não se esqueça de ligar o mecanismo de estabilização depois de terminar de fotografar com um tripé!
Razão três. Preste atenção na postura em que você trabalha
A postura em que o fotógrafo se encontra durante o disparo deve ser firme e estável. Se você não ficar firme, suas fotos ficarão embaçadas, sem nitidez. Aqui, não muito longe do casamento completo, a perda irrecuperável das fotos às vezes mais raras e únicas. Você também precisa aprender a ficar de pé corretamente ao fotografar. Não ignore este momento! Não o considere insignificante!
Para que a câmera fique firme em suas mãos, primeiro você precisa aprender a ficar firme em seus pés. Para uma postura mais estável, recomendamos que você coloque um pé um pouco à frente, como se estivesse prestes a dar um passo. Estando nesta posição, você pode livremente, sem sair do seu lugar, deslocar o corpo em qualquer direção: tanto para a direita quanto para a esquerda, tanto para frente quanto para trás.
É melhor segurar a câmera com a mão direita e, com a mão esquerda, apoiá-la levemente pela lente por baixo. As próprias mãos, mais precisamente, os cotovelos, quando o obturador é liberado, devem ser pressionados o mais forte possível no peito.
Ao fotografar, é melhor usar o visor em vez da tela de cristal líquido. Nesse caso, o rosto do fotógrafo serve como ponto de apoio adicional para a câmera e, claro, vai diminuir o “shake”.
Em nenhum caso você deve esquecer essas regras ao fotografar. Esta é a base. Mas alguns fotógrafos experientes oferecem mais alguns conselhos. Por exemplo, seria bom se você aprendesse a regular sua respiração ao fotografar. Para que serve? E para pressionar o botão de liberação no momento entre a inspiração e a expiração. É neste pouco tempo a câmera fica mais estável em suas mãos e o risco de desfoque é visivelmente reduzido.
Razão quatro. Tiro bem aberto
O diâmetro da abertura também afeta a nitidez de uma imagem fotográfica. A profundidade do espaço nitidamente representado também depende do tamanho da abertura.
Qual é a profundidade de campo ou, como os fotógrafos às vezes dizem mais simplesmente, a profundidade de campo? Essa é a distância que, dentro dos limites do quadro, é transmitida nitidamente no plano da fotografia.
Vamos explicar isso com um pouco mais de detalhes. Ao focalizar a lente, ou seja, ao focalizá-la, levamos seus elementos móveis a uma posição em que uma imagem é criada na matriz que é nítida em um determinado plano. Por exemplo, se focarmos a lente a uma distância de 4,5 metros, todos os objetos localizados a essa distância serão transmitidos da maneira mais nítida possível na imagem. E o que estiver mais perto ou mais longe do que essa distância ficará embaçado em um grau ou outro. Mas como embaçado - depende apenas do diâmetro do orifício de abertura.
Com uma abertura de F/2.8 (e isso é considerado grande, ou seja, largo), a profundidade de campo é bem pequena. Isso é especialmente perceptível ao fotografar com lentes de foco longo (lentes de foco longo com distância focal de 100 ou mais milímetros também são chamadas de lentes telefoto). Por exemplo, ao fotografar com uma lente com distância focal de 400 mm, em uma abertura de F / 2,8, a profundidade de campo não é superior a 2-3 centímetros. Nesse caso, apenas uma coisa pode aumentar a profundidade de campo: fotografar em uma abertura estreita: F / 11 ou até F / 18.
Grande angular, ou como são chamadas, lentes de curto alcance, têm uma profundidade de campo muito maior.
Como escolher a abertura certa ao fotografar? Tudo depende do que você quer terminar na imagem. Se, por exemplo, você estiver fotografando uma paisagem e decidir trair toda a bela paisagem que se desdobrou à sua frente, precisará fotografar com uma abertura estreita. Se você fotografar com uma abertura de F/11 ou F/18 ou menos, os arbustos em primeiro plano e no horizonte, às vezes a vários quilômetros de distância, ficarão nítidos na imagem. Bem, para compensar a falta de luz, você precisa aumentar o tempo de exposição, ou seja, a velocidade do obturador. Neste caso, remetemos para o primeiro parágrafo do nosso artigo de hoje. Mas se você estiver fotografando um retrato no qual deseja transmitir apenas os olhos do modelo como nítidos e planeja tornar outras partes do rosto embaçadas, abra a abertura ao máximo.
Razão cinco. Fotografar com foco automático
O que fazer se você não for muito Boa visão e você usa óculos? Nesse caso, o foco automático será seu verdadeiro amigo e assistente. Que bom que quase tudo moderno câmeras digitais! E em dispositivos mais avançados, essa função funciona bem e com vários parâmetros, que discutiremos um pouco mais adiante. Mas, mais recentemente, nos dias das câmeras de filme, o foco automático parecia simplesmente fantástico e os fotógrafos tinham que focar manualmente. Hoje, muitos nem pensam em focar, confiando completamente na automação. Bem, para ajustar sua câmera para própria visão, os designers o equiparam com um dispositivo chamado dioptria. Normalmente, você pode ajustá-lo usando uma pequena roda dentada, localizada perto do visor. Se desejar, para quem usa óculos, a dioptria pode ser ajustada para que eles possam fotografar sem usar óculos.
Razão seis. Focagem errada
Vamos imaginar tal situação. Sua câmera está em um tripé resistente, sua lente está ajustada corretamente, está em um belo dia de sol, a abertura é pequena e a velocidade do obturador é rápida, e você define o ISO para baixo. Mas quando você tira uma foto, fica surpreso ao descobrir que ficou embaçada. Qual é a razão? O que deu errado? Tudo é simples. O motivo mais provável é que você não focou a lente corretamente. Isso acontece especialmente com frequência ao fotografar com a abertura máxima, quando a profundidade de campo é muito pequena e às vezes apenas alguns milímetros. Mesmo um pequeno erro na focalização em tal situação pode desfocar a área desejada. Por exemplo, se você fotografar uma maçã, um lado dela ficará nítido na imagem e o outro lado ficará completamente embaçado.
Normalmente, os fotógrafos, principalmente os iniciantes, definem a opção de seleção automática da área de AF em suas câmeras. Nesse caso, a automação inteligente de uma câmera moderna decide qual parte, qual zona da imagem deve ser transmitida com nitidez no quadro. Na maioria das vezes, a automação é muito boa nisso. Especialmente no caso em que o assunto ocupa um espaço bastante grande no quadro. Mas se você quiser tirar uma foto mais complexa, se precisar focar em um ponto específico, pode desativar o foco automático e ajustar manualmente a nitidez. Você também pode alternar o foco automático para o modo de foco de ponto único.
Se olharmos cuidadosamente no visor de uma câmera digital moderna, veremos vários pequenos pontos. Estes são os chamados pontos de foco (eles são mostrados como quadrados no LCD). Estes são os pontos em que sua câmera foca. Se você colocar a câmera no modo de foco de ponto único, poderá usar os botões de controle da câmera para focar exatamente no ponto de que precisa.
Como você sabe, para focar a câmera, você precisa pressionar o botão do obturador até a metade. Depois que o fotógrafo estiver convencido de que a automação se concentrou no objeto que ele precisa, o botão pode ser pressionado até o fim. Tudo. A foto foi tirada. Parece que uma solução de design muito boa. Mas o problema aqui reside no fato de que muitas vezes o botão de liberação do obturador das câmeras modernas é extremamente sensível. Simplificando, se você não pressionar com força suficiente, o foco automático pode não funcionar e você terá que refocar novamente. E se você pressionar um pouco mais, o obturador funcionará antes que o mecanismo de foco automático termine seu trabalho. Além disso, se você fotografar vários quadros seguidos, a automação pode tentar focar a lente antes de cada liberação do obturador. É por esse motivo que alguns fotógrafos preferem focar a lente usando o botão de foco, localizado na parte traseira da câmera.
Focagem do botão traseiro - a focagem do botão traseiro é uma função de controle da câmera na qual o sistema de foco automático é ativado não pelo botão de liberação do obturador, mas por um botão especial na parte traseira da câmera.
Normalmente este botão é chamado AF-ON ou apenas Fn. Na maioria das vezes, é ativado por padrão. Em alguns casos, isso pode ser feito entrando no menu da câmera. Depois de pressionar este botão, a lente da câmera focará no ponto desejado e não voltará a focar até então. Até você clicar neste botão novamente. A vantagem desse método de foco é que ele permite que o fotógrafo altere livremente a composição da imagem, para tirar várias fotos do mesmo objeto de diferentes pontos de disparo. Nesse caso, a câmera não perderá o foco já ajustado toda vez que o botão de liberação do obturador for pressionado.
Razão sete. Modo de foco errado
Na maioria das vezes, as câmeras digitais modernas são equipadas com três modos principais de lentes de foco automático. Isto:
Razão oito. Falha ao focar a câmera manualmente
As vantagens do foco automático são óbvias, ninguém as contesta. Mas apesar disso, em alguns casos o fotógrafo tem que fotografar com foco manual. Por exemplo, ao fotografar com uma grande abertura para obter uma profundidade de campo mínima. Neste caso, você não pode ficar sem um tripé. E para garantir que as áreas necessárias da imagem estejam na zona de nitidez, o foco automático deve ser desligado e filmado com foco manual. Para ajustar a nitidez da imagem, você pode usar o zoom para ampliar a imagem em 5 a 10 vezes.
Razão nove. Sujeira nos filtros e elementos da lente frontal
Boa nitidez e imagens geralmente de alta qualidade não podem ser alcançadas se você colocar um ponto na lente frontal da lente. Filtros de plástico baratos também pioram visivelmente a nitidez. Muitas pessoas preferem fotografar com um filtro de luz ultravioleta (uv). Você pode avaliar facilmente a qualidade do seu filtro tirando algumas fotos sem ele. Muitas vezes, esses filtros afetam a qualidade da imagem apenas negativamente.
Razão dez. Lentes fotográficas de baixa qualidade
No má qualidade lentes, suas próprias omissões no trabalho são especialmente frequentemente descartadas por fotógrafos iniciantes. Mas, curiosamente, a qualidade das lentes, entre os motivos do desfoque, está em um dos últimos lugares. No entanto, apesar boa qualidadeóptica moderna, lentes diferentes são muito diferentes umas das outras.
Que componentes compõem este conceito - "a qualidade de uma lente fotográfica"? Estes são, em primeiro lugar, os materiais de que é feito e seu design interno. A base da lente é um conjunto precisamente combinado de lentes que permite focar a imagem criada no receptor de luz (matriz ou filme), melhorá-la corrigindo vários tipos aberrações (este é um tópico para um artigo separado).
De fato, algumas lentes produzem uma imagem mais nítida do que outras. Como dizem os velhos mestres, "desenhe" com mais força ou mais leveza. Algumas lentes dão uma imagem mais nítida nas bordas do quadro, em seus cantos, a segunda acentua a qualidade no centro, a terceira cria uma imagem de alta qualidade em qualquer abertura, a quarta dá belos reflexos de luz em torno de fontes de luz pontuais que caem no quadro, e assim por diante. Isso nem pode ser chamado de desvantagens ou vantagens de lentes diferentes. É apenas a personalidade deles. Cada lente tem seu próprio caráter único. Mesmo duas lentes do mesmo modelo, da mesma empresa, montadas na mesma oficina, podem ser diferentes. Há um milhão de nuances neste caso.
Também deve ser observado aqui que lentes com distância focal fixa (como são chamadas, fixas), em contraste com lentes com distância focal variável (zooms), geralmente funcionam melhor. É por isso que, apesar de pesar bastante na bolsa do fotógrafo, os fotógrafos experientes preferem carregar várias lentes com eles. Mesmo a correção mais simples e barata pode "desenhar" muito melhor do que um zoom caro.
Este artigo é sobre como usar a câmera para 'parar o tempo' nas fotos.
Ao fotografar objetos em movimento, é possível 'parar' usando uma foto e ver toda a dinâmica do movimento no 'stop-pause'. Essas imagens quase sempre parecem muito interessantes e incomuns, pois em tempo real o olho humano não vê o que pode ser visto em um quadro congelado.
A maneira mais fácil de obter o efeito de 'congelar' ou ' pára“movimentos em fotografias são usar curto obturador. Curto significa que o assunto está fixo por um breve momento. A maneira mais fácil de conseguir um curto é fotografar no modo de prioridade. Normalmente este modo é referido como 'S' ou 'TV'. Para o efeito máximo do tempo de parada, basta escolher a velocidade mínima possível do obturador. Para moderno câmeras reflex isto é mais frequentemente 1/4000 s ou 1/8000 s. Neste modo, é definido o tempo em frações de segundo para o qual a imagem será capturada.
Este método simples funciona muito bem quando há muita luz e/ou quando você pode usar uma lente rápida. Por exemplo, na foto acima, ISO 100 e F/1.8 foram suficientes para obter uma velocidade rápida do obturador de 1/800 segundo e congelar o voo de uma mariposa. Mas na maioria das vezes há pouca luz, então a lente não tem um alto . Portanto, para obter o efeito de tempo de parada, você deve aumentar os valores ISO.
A paralisação do movimento neste caso ocorreu aumentando a sensibilidade ISO para um valor de 1250. Neste caso, foi utilizada uma lente 'escura' com F/5.6.
É mais fácil do que nunca congelar o movimento se sua câmera tiver controle ISO automático no modo de prioridade do obturador. Por exemplo, em todos os modernos Nikon CZKs, você pode definir a função para os modos. No modo de prioridade ao obturador, a câmera ajustará a sensibilidade ISO mínima para fornecer a exposição correta em exposição curta. Por exemplo, na foto abaixo, eu fotografei neste modo.
ISO automático. Na câmera, defini o valor para 1/2500 segundo, e a câmera selecionou independentemente a abertura e o valor ISO para que fosse possível obter uma foto exposta corretamente em uma velocidade de obturador tão rápida
Mas se não houver função ISO automática para modos, por exemplo, como no meu, basta selecionar manualmente o valor ISO no modo de prioridade do obturador para que o sensor do medidor mostre zero desvio da norma.
Pombo em voo. ISO 1800 escolhido a dedo para estar correto ao usar uma velocidade de obturador muito rápida de 1/8000 segundo.
O efeito mais pronunciado é obtido usando as velocidades mais rápidas do obturador que são aceitáveis na câmera. Por exemplo, 1/4000s ou 1/8000s.
Você pode obter uma velocidade rápida do obturador no modo de prioridade e no modo manual e no modo de programa. Posso usar tudo para obter uma velocidade rápida do obturador sem problemas, mas requer uma descrição muito longa. Em suma, direi que é muito fácil para mim obter uma exposição curta:
Pardal em voo em curta exposição. Por algum motivo, o valor não é exibido em .
Outro método simples tempo de parada é usar flash. Com o flash, é muito fácil parar o movimento ao fotografar em condições de pouca luz. Nesse caso, você não precisa usar velocidades curtas do obturador da câmera, até 1/60 de segundo é suficiente. Isso se deve ao fato de que o congelamento de um objeto em movimento ocorre devido à luz refletida do flash. A duração do pulso de luz do flash é muito, muito curta. Por exemplo, minha Nikon tem uma duração de pulso de luz em 1/1 igual a 1/880 de segundo. E se você defini-lo para 1/128 da potência total do flash, a duração do pulso será apenas 1/38.500 segundo. À medida que a potência do flash aumenta, a duração do pulso de luz aumenta. Como praticamente toda a luz vem do flash ao fotografar em condições de pouca luz, o flash desempenha um papel crucial na captura da foto. Isso significa que o flash pode congelar objetos em velocidades de até 1/40.000 de segundo. Este é um tempo muito curto, com a ajuda desta tecnologia você pode tirar fotos incrivelmente interessantes com uma parada no tempo.
Congelar o movimento da água usando flash em condições de pouca luz. Apesar da velocidade lenta do obturador (1/80 s), a duração muito curta do pulso do flash permitiu congelar completamente a água. Flash e câmera no modo de controle manual.
Mas em condições de iluminação normal, o flash será praticamente inútil para parar o tempo. Em condições com boa iluminação, a velocidade do obturador desempenha um papel fundamental. E mesmo que o flash suporte , nada de especial virá disso. Se você entrar em detalhes, ao fotografar em velocidades rápidas do obturador, por exemplo, em 1/4000 segundo usando o modo de sincronização de alta velocidade, devido ao efeito estroboscópico, a imagem em si só pode piorar.
Na verdade, velocidades de obturador super rápidas de 1/4.000 s, 1/8.000 s, 1/16.000 s nem sempre são necessárias. Muitas vezes, apenas 1/200 s é suficiente para pegar um objeto em movimento, como na foto abaixo:
Abelha sobre flores de papoula. Filmado em apenas 1/200 de segundo, mas a abelha está 'congelada' em movimento
Os fotógrafos de reportagem que fotografam esportes estão bem cientes de como fotografar em velocidades curtas do obturador, é muito importante transmitir a dinâmica do movimento lá. Para obter mais fotos interessantes com uma exposição curta eu recomendo.
Gato alegre. 'Pegado' em 1/1250 de segundo
Conclusões:
Para obter fotos interessantes com uma parada (congelamento) de tempo basta usar exposições curtas na câmera. Velocidades rápidas do obturador são alcançadas com boa iluminação, lentes rápidas e alta sensibilidade ISO. Em condições de pouca luz, você pode congelar o movimento com o flash.
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