Főszezon az Okavango folyón. Okavango vízesések. A folyó sötét titkai

Wayward folyó Okavango. Úgy tűnik, csak háromszáz kilométerre indulva Atlanti-óceán, oda kellene irányítania a vizét. De nem, az Okavango elfordult tőle, mintha egy másik óceán, az Indiai-óceán vonzotta volna oda, több ezer kilométerre délkeletre. De a folyó nem érheti el: a Kalahári mohó homokja nyomtalanul kiszárítja az egészet. Mielőtt azonban feláldozná magát a tűzokádó Okavango-sivatagnak, szélesen túlcsordul, és a világ legnagyobb szárazföldi deltáját alkotja.

Egy kis földrajz

A húszezer négyzetkilométeren elterülő Okavango-delta halaknak, madaraknak, ragadozóknak és nem utolsósorban embernek ad otthont. Nehéz az embernek átjutni a bizonytalan mocsarakat borító sűrű papiruszbozóton. A delta kiterjedése szűz marad - számos szigete és szigete. Sokan közülük a szorgalmas termeszeknek köszönhetik létezésüket: ők építenek magas termeszdombokat száraz időben, és lazítják fel a talajt, amelybe a növények gyökeret vernek.

A delta arca folyamatosan változik – minden évszakban és évszakban. Ennek oka pedig maga a folyó és eredeti lakói. A termeszek szigeteket építenek, a vízilovak pedig csatornákat fektetnek a szigetekre – új legelők helyére. A távoli helyekre ritka látogatók ezeken a csatornákon, a nádason keresztül törnek utat. Az egyetlen közlekedési eszköz a fatörzsekből kivájt őshonos pirogok - „mokoro”. A keskeny, megnyúlt testnek köszönhetően a papiruszbozótok között mozoghatnak, azonban ha a bozót nem túl sűrű.

Elképesztő, hogy más növény- és állatfajok könnyedén alkalmazkodtak a delta életéhez (aminek tanúja voltam) és Kalahári központi részének száraz, szinte víztelen körülményei között.

Amikor a Kalaháriról beszélünk, a kifejezés általában önmagát sugallja: "halott sivatag". A sivatag igen, de a halottak nem. Van víz és ennek megfelelően élet. Így van: a víz a világ legerősebb homoktakarója alatt rejtőzik, és az Urál és Lengyelország közötti távolságnak megfelelő távolságra nyúlik. Bármilyen trükkhöz is folyamodnak a növények, hogy hozzájussanak az értékes nedvességhez, és megakadályozzák, hogy még mélyebbre süllyedjen. A fűfélék sűrűn összefonódó gyökérzete visszatartja az esővizet. Egyes akácok gyökerei 30 méter mélyre nyúlnak be. A nagy gyökérnövények akár 10 liter vizet is felhalmozhatnak. Ezek a gumók nincsenek nagyon mélyen elrejtve, és például a tavaszi antilopok, kiszakítva őket a földből és megeszik őket, tökéletesen oltják szomjúságukat, még a víztestektől távol is. Hasonlóképpen a ragadozók is: vizet kapnak áldozataik testéből.

Ezeken a részeken az éltető nedvesség másik forrása az eső. De nem gyakran ruházza fel a sivatagot.
A Kalaharira két évszak jellemző - száraz és esős évszak, bár a szokásos értelemben nem nevezhetők évszaknak. A száraz időszak májustól októberig tart; esős - novembertől áprilisig. Az eső szó azonban idézőjelbe tehető, hiszen ilyenkor alig esik. És ha a szárazság több évig egymás után folytatódik, akkor az állatok és az emberek is szenvednek. De amint az életet adó nedvesség ömlik az égből, a Kalahári jelentős része átalakul. Hatalmas kiterjedésű füvek jelennek meg, a kiszáradt tavak megtelnek vízzel, vonzva a különböző hangú madárrajokat; az állatok sok ezer négyzetkilométeren szétszóródnak. Nem véletlenül Botswanában ugyanazt a szót használják a pénznemre és az üdvözlésre is: „pula”, ami „esőt” jelent.

Ami azonban a deltában történik, az némileg független a helyi légköri viszonyoktól. Az Okavango Angolából származik, és több száz kilométeren át folyik hegyvidéki terepen. Angola hegyeiben az egyenlítő alatti szélességi körökben szokásos monszun időszakban sok nedvesség halmozódik fel, és az Okavango rendszeresen a deltába viszi - másfél ezer kilométer után.

A domborzat síksága és a delta szélessége miatt a folyó lassan - akár napi egy kilométeres sebességgel - folyik, így lassan ömlik is. És csaknem öt hónap kell ahhoz, hogy az új víz elérje azt a távolságot, amely a delta forrásától a folyásirányban lefelé halad, ahol fokozatosan a homokba süllyed. Elmúlik, de nem egészen. Okavango, mintha nem akarná feladni, összeszedi utolsó erejét - és egy apró patak folyik tovább a Kalaháriban, azonban már más néven - Botletle. Így az angolai hegyekben az Okavangot tápláló esővíz körülbelül fél év alatt eléri a delta alsó szakaszát – éppen a botswanai száraz évszak csúcspontján. A deltában lévő víz pedig kristálytiszta: lassan átfolyik a papirusz- és nádbozótokon – egyfajta „szűrőként”, ezért ivásra alkalmas.

Maung

Szinte a delta szívében található Maung városa. Valamikor egy kis falu húzódott meg a helyén, és ez nem tudta befolyásolni a város tarka megjelenését. Közel a magashoz modern épület itt fészkel a telekommunikációs központ, jellegzetes afrikai kunyhók, az úgynevezett "rondaveli". Erőteljes dízelmotorok dübörögnek a rakparton, ahonnan a történetek szerint időnként krokodilok szállnak ki, felfalják a hanyag bámészkodókat – évente több embert. Az utcákon, a közönséges nyári ruhákba öltözött járókelők között gyakran lehet látni Hererót széles szoknyában, amely inkább társastáncra alkalmas, mint Maung homokján sétálni. A Herero törzs egykor átvette ezt a furcsa divatot a német misszionáriusoktól, és most rendkívül büszkék ruhájukra.

De amiben a város lakói összetartoznak, az a szívélyességükben van. Itt mindenki barátságos, fekete és fehér egyaránt. Ez talán annak köszönhető, hogy Botswanának sikerült elkerülnie a brit gyarmatosítás és apartheid legrosszabb formáit, amelyeket a múlt század végén Cecil Rhodes más dél-afrikai országokban végrehajtott. Emberek különböző színek a bőrök itt tényleg barátságban élnek. Ezt magam is láttam, amikor részt vettem egy találkozón, amelyre Maungban került sor. A találkozó tagjai megvitatták az Okavango-deltától délre található Ngami-tó vadászati ​​és használati jogait.

A tény az, hogy Ngami partjai az állatok igazi birodalma... ha természetesen van víz a tóban. Szárazságban a Ngami egészen az aljáig kiszárad.

Most javában zajlik az élet. Az élőlények bősége ellenére azonban a szabályok szerint kellett vadászni. Nyilvánvaló, hogy a vadászat fontos táplálékforrás a helyi lakosok számára. De még nekik is meg kellett szabni a korlátozásokat – nem lehet válogatás nélkül kiirtani az állatokat! A külföldiekről nem is beszélve: lehet, hogy egyáltalán nem szabad vadászni? Ez azonban gazdasági szempontból ésszerűtlen lenne, hiszen a látogató fehérvadászok tehetős emberek, és egy trófeáért - például egy zebráért - tízszer, vagy akár százszor többet is hajlandóak fizetni, mint amennyit képesek fizetni ugyanannak a zebra helyi lakosnak a vadászati ​​jogáért...
És hova és mennyi vizet lehet elvezetni, hogy ne boruljon fel az ökológiai egyensúly az Okavango-deltában? ..

A találkozó általában több órán át tartott. A teremben és az elnökségben fehérek és feketék egyaránt voltak; fehér nő elnökölt, ő is volt fordító. Ez egyértelmű volt angol nyelv mindenki számára érthető volt, de néhány felszólaló anyanyelvén, tswanában beszélt, majd átadta a szót a levezető tolmácsnak. A beszédekből az is nyilvánvaló volt, hogy a fehérek a Botswanai Köztársaság állampolgárai. Amennyire megtudtam, Botswanában senki és semmi nem kényszerítheti a fehéreket állampolgárság felvételére – sem a kormány, sem a körülmények. Más országokból ideköltözve teljesen önként válnak a „néger” állam polgáraivá, ami más afrikai országokban egyáltalán nem jellemző a fehérekre.

Őszintén szólva, nem annyira a szóban forgó kérdések érdekeltek, amelyek valójában számomra, idegenek számára érthetetlenek voltak, mint maguk az emberek - arckifejezésük, temperamentumuk... Mindkét fehér véleménye és a feketéket itt egyforma figyelemmel és tisztelettel kezelték. Természetesen voltak nézeteltérések, de a teremben eltöltött idő alatt egyetlen éles támadást sem hallottam - senki még csak egyszer sem emelte fel a hangját. Általában jó érzéssel a lelkemben hagytam el a találkozót ...

Sitatunga és mások

Másnap reggel pedig egy kisrepülőgép vitt engem és három társamat Maungból egy kempingbe, amelyet egy papiruszbozótos patak kék vize terített el. A tábor mindennel fel volt szerelve, ami kell – egyszóval teljes kényelem. Igaz, időnként megzavarta a cetse legyek unalmas zümmögése. De itt senki nem esik pánikba tőlük. Ezek a nem leírható kétszárnyúak meglehetősen fájdalmasan szúrnak, de ezer légyből csak egy bizonyul álmos betegség hordozójának. Ezenkívül a permetezésnek köszönhetően, amelyet a gondozók felügyelete mellett végeznek Nemzeti Park, a cetse-ek száma a deltában utóbbi évek jelentősen csökkent. Így az első éjszaka, miután kiűztem pár idegesítő rovart a sátorból, boldogan aludtam nyugodtan.

Reggel a sátor padlóját hátravetve fehéres ködfátyolt láttam, magas mellkassal - egy másik éghajlati jellemző delták.
A piroguba merülve elindultunk. "Mokoro", akit Manila, a vezetőm ügyesen irányított, végigsiklott tiszta víz, majd a nádason át - és szinte minden., tíz méterenként, egyre újabb és újabb tájak nyíltak meg előttünk. Az éjszakai alvás után virágzó tavirózsa helyettesítette finom szirmait reggeli fényben. A ködös függöny fokozatosan szertefoszlott – a láthatóság fokozatosan javult.

A papirusz sűrűjében valami csapódott: úgy tűnik, valami nagy állatot riasztunk el.
– Sitatunga – mondta Manipa, mintha érteném, miről beszél.
- Ilyen nagy állat, hogy tud előre szaladni a bozóton, sőt a vízen is: itt nem sekély? – kérdeztem a karmestert.
– Nem a vízen – magyarázta Manipa. – Ez az antilop pont a papiruszra tapos... viszonylag vastag, persze. Remegő helyekre lépve szélesre terjeszti a hosszúkás patákat. A sitatungák még a papiruszszigeteken is szaporítják fiókáikat, ahol a ragadozók nem érhetik el őket.
– Soha nem hallottam ilyen antilopról – motyogtam meglepetten.
- A rezervátum területén helyezkedünk el - csak itt lehet még megnézni őket. Más helyeken pedig ritkák. Talán ezért kevesen tudnak róluk.
„Sajnálom, nem láttam őt túl jól. És milyen méretűek?
„Most általában tilos sitatungra vadászni, de korábban apám néha hazahozta és eladta a húst. Néhányan nyolcvan kilogrammot is nyomtak.
- Nyolcvan kiló - és a vízen, mint a szárazon.
- Bocsánat, micsoda? Manipa nem értette.
– Semmi – mondom –, csak én vagyok…

Néha, hogy lerövidítse az utat, Manipa elküldte éles orrú "mokorónkat" a bozóton keresztül valamelyik szigetre. A szigeteken már besárgult a fű, bár helyenként még magas volt. Ez vonzotta a fürge impalákat, és távolról nagy, zord gnúk néztek ránk szigorúan, akiket "vadbisztának" hívnak - ez a szó a holland nyelvből kölcsönzött, ami "vadállatot" jelent.
A partra kikötve bementünk a ligetbe, majd megjelentek a nagyobb növényevők.

A terület normálisnak tűnt Afrikai szavanna: bokrok, fák engedtek teret a sztyeppének, majd - ismét liget. A fák vonzzák az állatokat: a nyílt térben egy pillantással láthatja őket. Az első emberek, akiket a ligetben láttunk, fekete vagy afrikai bivalyok voltak. Az afrikai bivaly vadságában és kiszámíthatatlanságában nagyon különbözik ázsiai társától. Hajlamos hirtelen támadni, ami a rövidlátással magyarázható. A bivaly rosszul látva, hogy mit csinál „valószínű” ellenfele, néha ok nélkül nekiront, a „támadás a legjobb védekezés” elvet követve. Akár tetszik, akár nem, de a „fekete” határozottan veszélyesebb, mint az oroszlán, amely általában közömbös az emberek számára.

A távolban egy bivalycsorda ügetett el mellettünk, de ekkor alig száz méterre tőlünk megjelent egy nagytestű hím, aki meglátva minket, megdermedt a várakozástól. Manipának nem tetszett.
– Hagyjuk abba, és ne ugratjuk – suttogta. Ki tudja, mi jár a fejében.
Egy rendkívül hosszúnak tűnő percig mozdulatlanul álltunk, és kukucskáltunk a bámészkodó bivalyal.
- Tudod, jobb, ha felmássz egy fára. A kalauz egy közelben álló fára mutatott, amelyen csak egy embernek lenne elég hely.
- És te hogy vagy?
„Rendben van, megőrizlek itt lent.

Anélkül, hogy megkérdeztem volna, mit ért a „véd” szó alatt, engedelmeskedtem a parancsnak, és valahogy letelepedtem arra a helyre, ahol a fatörzs elágazódott. Éppen akkor jutott eszembe a kamera... De a következő pillanatban megváltozott a kép: két "hölgy" jelent meg a színpadon, akiket vitéz lovasunk, láthatóan, kötelességének tartott megvédeni. Többet nem figyelve ránk, velük együtt eltűnt a bokrok között.

– Gyerünk, szállj le a fáról, és szállj be a Mokoróba. Most a Főszigetre megyünk - elefántokat, oroszlánokat és talán hiénákat fog látni.
A nyugati oldalon megkerültük Cheefet egy keskeny csatorna mentén, amely elválasztotta ezt a szomszédos szigetet. Hirtelen hangos csobbanások, csikorgás hallatszott előre, valamiféle felhajtás kezdődött.
– Ez egy elefánt – biztosított Manipa. „Talán nem csak egy. Álljunk meg és nézzük meg...

A felderítésről visszatérve egy kissé zavarba jött Manipa arról számolt be nagy elefánt lefeküdt pihenni a csatorna partjára, és egy kicsit el is zárta. Szóval nehéz megmondani, mikor méltóztat megtisztítani előttünk az utat.
És akkor hozzátette:
„Bár át lehet jutni ott. De ha hirtelen ilyen közel bukkanunk hozzá, az elefánt megijedhet, és akkor a „mokoróból” csak faforgács marad, belőlünk pedig egy nedves hely.
- Nos, térjünk vissza egy másik irányba, sok különböző csatorna van itt...
- A súly nem könnyű. Ettől a névtelen szigettől jobbra egy áthatolhatatlan papiruszdugó zárja el utunkat. A főnököt megkerülni a keleti oldalon túl messze van. Nem érünk be a táborba sötétedés előtt. És hatkor megy le a nap. El tudod képzelni, milyen lehet ebben a labirintusban vaksötétben lenni? Akkor nem verik meg a fejem emiatt.
- És mi van, ha messziről elriasztasz egy elefántot? Javasoltam. – Talán feláll és elmegy?
– Szóval nem fog ránk figyelni – jegyezte meg Manipa ésszerűen. - És ha a közelébe érünk, belefuthatunk...
- Ez így van! Mit kell tenni?
„Csak enni kell. Ez a zseniálisan egyszerű válasz kissé zavarba ejtett.
- Van egy falatot? Nos, már megreggeliztünk...
– Akkor ebédelnünk kell. Manipa fiatal volt, erős, és szemrebbenés nélkül tudta ledarálni a reggelit, az ebédet és a vacsorát. Egy igazi pincér ügyességével gyorsan összecsukható székeket, asztalt rendezett és mindenféle ételt kirakott. Kinyitva egy termosz teát, hirtelen megálltam, és megkérdeztem:
– És mi van, ha ez a gengszter meghívás nélkül eljön hozzánk egy csésze teára? Ez neked nem bivaly. Például ezt a fát gyufának fogja törni, ha felmászunk rá.
– Természetesen lesz – értett egyet Manipa szenvtelenül. – De mi a fenéért törné össze?
- No, az elefántok állandóan törnek fákat!
Törnek, hogy elérjék az ágakat, amelyekből táplálkoznak. Az elefántok nem csak úgy támadják meg az embereket – csak egyértelmű fenyegetés esetén. Igaz, vannak kivételek - magányos elefántok. Köztük igazi szörnyetegekre bukkannak. Alapvetően támadnak. De ez ritkán történik meg. Tehát öntsön teát, és ne féljen - az elefánt nem fogja behatolni.

Az étkezés végeztével mi, mint a tiszta háziasszonyok, lementünk a csatornához mosogatni. Vagy a zajunk zavarta meg az óriást, vagy valami más, csak ő hirtelen felkelt. Manipa azt mondta, hogy feküdjek le a „mokoróba”, és elbújt a csónak mögé. És vártuk, mi lesz ezután. Megkönnyebbülésünkre az elefánt átkelt a csatornán, és elkezdett mászni a Fősziget meredek partján. Ott megállt, hátat fordított nekünk... és nem vette észre, hogy csendesen elsuhantunk mellettünk.

A legnagyobb oroszlánok

Manila adósnak érezte magát, megígérte, hogy megmutat egy oroszlánt és egy hiénát a sétáink során, de sajnos nem lett belőle semmi: soha nem kaptunk hiénát, és az oroszlánnak csak a felét láttam. A másik fele - a fej és a test elülső része - a bokrok mögött volt, és csak sejtettem, hogy egy hím.

„Csak egy hím” – biztosított Manipa. „Nézd csak a mancsait. Afrika legnagyobb oroszlánjai Botswanában vannak. Falkában támadják meg a bivalyokat, sőt a fiatal elefántokat is. És csak egy ellenség – a hiénák – előtt vonuljon vissza.
- Hiénák? Meglepődtem. „De az oroszlánok összehasonlíthatatlanul erősebbek és nagyobbak.
- Igen, soha nem harcolnak egy az egy ellen - a hiénák gyáván menekülnek. De amikor a hiénák hatalmas nyájba gyűlnek össze, továbbra is kérdés, hogy ki nyer. Előfordul, hogy az oroszlánok szégyenteljesen repülnek...

Végül szerencsénk volt: a következő főszigeti kirándulás alkalmával láttunk egy oroszlánt, amint teljes látókörben felfal egy gnút.
„Most sokkal több gnú van Botswanában” – folytatta Manila. „És néhány évvel ezelőtt, egy hosszú szárazság idején, egyszerűen szörnyű volt, ami történt. A gnúk százezrével pusztultak el, mindezt a sövények miatt.

Manipa azokra a kerítésekre utalt, amelyeket Botswana különböző részein emeltek, hogy megvédjék az állatállományt a vadon élő növényevőktől, olyan fertőző betegségek hordozóitól, amelyek élelmiszerrel is átterjedhetnek az emberekre: a ragadós száj- és körömfájás különösen elterjedt – és gyakran végzetes is.

A Kalaháriban több száz kilométeren át húzódó "kerítések" nagy legelőket kerítettek be, ahol bivaly-, gnú- és más antilopcsordák legelésztek száraz időben, a ki nem száradó időkben. vízforrások- és mindenekelőtt a delták. Ám ekkor több éves szárazság sújtott - ez már korábban is megtörtént -, és több ezer fejből álló csordák kezdtek vándorolni az ismerős útvonalon észak felé a víz felé.

A fő tragédia a Kalahári mélyén, a deltától délre történt. Maga a sövénydelta sokat segített. A nyugati oldalon megállították a marhacsordákat. Ha nem lennének sövények, az állatállomány behatolna a delta vizes rétjébe, és elpusztítaná a vadon élő állatokat.

Most a delta tele van élettel - szárazföldön, vízben és még víz alatt is, ami nagyon megrémítette táborunk egyik családját. Apa, anya és tizenhat éves lányuk egyszer elmentek sétálni két Mokoróban. Piroga apával és mamával biztonságosan elhagyta a tábor közelében lévő öblöt, de valami történt a hajóval, ahol a lány ült. "Mokoro" hirtelen a helyszínen ugrott - a karmester az utassal a vízben, a csónak pedig egy víziló szájában volt. Miután leharapott egy darabot oldalról, és a lepényt tönkretette, a víziló eltűnt a víz alatt. A másik „mokoro” már valamivel távolabb volt. A rémült szülők rémülten várták, hogy a szörnyeteg újra előkerül, és a lányuk a szájában lesz. A kalauz és a lány, mint egy versenyben, leúsztak a partra, ami szerencsére közel volt.

A rémült kalauz elmagyarázta, hogy itt, a tábor közelében ilyesmi még nem történt, de más helyeken még mindig előfordulnak ilyen esetek, néha emberáldozatokkal. Az a helyzet, hogy a vízilovak szeretnek éjszaka legelni és bent legelni nappal ha meleg, inkább pihenjen a vízben vagy a víz alatt.

Ugyanezen a napon a szerencsétlenül járt család elhagyta a tábort, a vendégkönyvbe a következő bejegyzést hagyva: "Érdekes a hely, de nagyon veszélyes."

Találkozás az "erdei emberrel"

Gyakran zaklattam Manipát a busmenekkel kapcsolatos kérdésekkel. Érdekelt ennek a népnek a múltja és jelene, amely a legtöbb afrikai néptől nemcsak külső, fizikai, megjelenésében, különösen bőrszínében különbözik - sokkal világosabb -, hanem számos nyelvi sajátosságában is. az antropológusok még valamilyen különleges fajnak is tulajdonítják őket .

Bushmen (Bushmen, ford angol betűk. "bokornép". - csoportokra oszthatók: kung, kong (makong), khomani (nusan) és mások. — Jegyzet. szerk.) és a hottentották, az eredeti lakosok Dél-Afrika jóval a törzsek érkezése előtt telepedett le itt nyelvcsoport Bantuk, akik most ezeken a helyeken laknak. A bantuk még a fehér uralom felállítása előtt kiűzték a busmanokat a Kalahári legjobb területeiről a kopár területekre. De az "erdei emberek" rendkívüli képességet mutattak a túlélésre ott, mivel alkalmazkodtak ahhoz, hogy vizet találjanak és írjanak az emberrel ellenséges környezetben.

A zord életkörülmények és a külföldiek állandó üldözése azonban jelentősen csökkentette a számát. Bár manapság a busmanok különleges településeket, vagy egyszerűen csak rezervátumokat kapnak a Kalaháriban, gyakorlatilag nem élnek ott: a legtöbben inkább vadásznak és gyűjtögetnek - vagyis a nomádok hagyományos életmódját vezetik. A többieket ugyanazok a feketék és fehérek alkalmazzák.
– Miért érdeklik a busmanok? – kérdezte Manipa.
Sokat hallottam róluk, és szeretném látni, hol és hogyan élnek.
Hogy élsz, mondod? Rosszul. De ha meg akarja nézni őket, mehetünk a faluba, a delta legvégén.

Annak a busmánnak a bőrszíne, akivel Manipa bemutatott, valóban nem fekete, hanem barackszínű volt, de egyébként a mi busmanunk nem sokban különbözött a többi afrikaitól. Meglepő volt az öltöny: egy kabát és egy sötétkék nadrág, fehér csíkokkal. Ilyen házaspárt inkább egy diplomáciai fogadáson lehet látni, és nem egy mezőgazdasági munkásnál az Okavango vadonjában. Az öltöny egyértelműen valaki más válláról volt – szintén kigombolva nagy méretű, a kabát furcsán lógott le sovány, meztelen testéről, szabaddá téve kiemelkedő bordáit. Arra a kérdésemre, hogy megy-e egy órára a felvonulásra, a bushman azt válaszolta, hogy egy látogató európai adta neki az öltönyt, és ő hordja, mert most már nincs más ruhája.

Aztán tetőtől talpig rám nézett, hirtelen megkérdezte:
- Tudnál adni egy inget? Most tél van. És bár a nappalok melegek, az éjszakák hidegek.
Sajnos az „erdei ember” kérésének nem tudtam eleget tenni, ugyanis csak a legszükségesebb dolgokat vittem magammal az útra. És minden mást Maungban hagyott. De még mindig megígértem, hogy küldök neki néhány ruhát a táborból – amikor visszarepülök Maungba.

– Mondd – fordultam sorra új ismerősömhöz –, van-e rokona a Kalahári nomád busmanjai között?
– Milyen rokonok vannak ott – válaszolta bűnbánóan. Akik ott voltak, rég halottak. Nálunk volt ez a szokás Nehéz idők hagyd a gyengéket és az öregeket meghalni a sivatagban, hogy élelmet és vizet takaríts meg az erősebbeknek. Az öregek maguk kérték, hogy dobják el őket.
De él még valaki? Csodálkoztam.
- Oh biztos. A családom tagjai, akik túlélték, most farmokon dolgoznak, mint én és a bátyám.

Ekkor a bátyja odalépett hozzá, és anyanyelvükön beszéltek. Észrevettem, hogy beszélgetés közben valahogy összecsapták az ajkukat, de aztán nem figyeltem rá. speciális figyelem. Később megtudtam, hogy a csattogtatás a busmanok és hottentoták körében elterjedt, úgynevezett "csattogó nyelvek" sajátos családjára jellemző. A csattogó hangoknak többféle típusa létezik, amelyek mindegyike mássalhangzóként funkcionál (a nyelvészek, akik nem tudják kiejteni ezeket a hangokat, felkiáltójeleket és kettőspontokat használnak a szó közepén a jelölésükre. Például "tzwa! na." - Jegyzet. szerk.).

A busmen kultúrája – dalaik, táncaik, rockművészetük – mára hanyatlóban van. A táborunktól 90 kilométerre ritka dombok voltak a Kalahariban - a Tsodillo dombok, sziklafestményekkel tarkítva. Ezek nagyon jól elkészített okker képek – főleg vadon élő állatok, néha pedig emberek. Rengeteg rajz van, talán több mint ezer. Ki teremtette őket? A Zodillo közelében élő bushoknak fogalmuk sincs erről...

De általában véve jó benyomásom van erről az országról, mert itt az emberek civilizáltan, faji ellenségeskedés nélkül építik az életüket, és szorgalmasan védik egyedi ajándék természet, az Okavango-delta, amely a homokos Kalahári-óceánba ömlik.

Vadim Dobrov
Botswana

5 tény az Okavango-deltáról

1. Az Okavango folyó belefolyt nagy tó Dél-Afrikában - Makkhadikhadi (Makgadikgadi-tó). Majd a földkéreg tektonikai aktivitása következtében a folyó természetes folyása elzáródott, ami a Kalahári-sivatag felé áramlási irányának megváltozásához vezetett. Így egy egyedülálló természeti képződmény alakult ki - a sivatagba ömlő folyó.
2. Botswana területének nagy része az úgynevezett Kalahári-alföldön található, amely Afrika legnagyobb félsivatagja, az Okavango folyó deltája pedig a legnagyobb oázis.
3. A második legnagyobb állatvándorlás (a nagy kenyai vándorlás után) Botswanában történik. Évente több mint 30 000 zebra vándorol át az Okavango-deltán decembertől márciusig.
4. A decembertől márciusig tartó időszak (az ún. "zöld évszak") nemcsak a környék emlőseinek, hanem az Európából, ezen belül Oroszországból is ide érkező madarak szaporodásának ideje.
5. Útmutató földi szállítás csak a Moremi természetvédelmi terület egy kis részére lehet eljutni az „Okavango-delta fővárosából”, Maunból. Más esetekben csak egy lehetőség van - csak könnyű repülőgépek.

A Shinde és Moremi közötti járat 25 percig tart.

1 A teljes repülés az Okavango-delta területe felett zajlik, így képet kaphat a tájakról.
Alapvetően papirosszal benőtt árterekről van szó, amelyeket deltakarok és csatornák húznak be.

2 Néha elég nagy darabok vannak a sushiból...

3 Vagy nagyon kicsi sziget fánként. Általában a termeszhalmok képezik az ilyen kis szigetek alapját.

4 A nagyobb szigeteket a fenéktalaj hordaléka képezi egy csatorna vagy deltakar elzáródása következtében.

5

6 A delta víz viszonylag tiszta és tiszta. Tiszta napsütéses napon minden víz alatti élet tökéletesen látható a csónakból.

7 A papirusz és a sás vastagságait elefántok és más nagy állatok által kitaposott "ösvények" tarkítják. Ezt követően az ilyen utaknak minden esélyük megvan arra, hogy a delta következő csatornájává váljanak.

8

9 Egyes csatornák idővel kitágulnak és megerősödnek, teljes folyókká alakulva.

10

11 Gyakran vannak datolyapálmák, amelyek uralják a szigetek külső kontúrját.

12

13

14

15 Néhány fa alatt még a levegőből is láthatók az állatok.

16 Sok az elhalt fa.

17 Érkezés a leszálláshoz...

18 A rezervátum bejárata a leszállópálya mellett található. Itt minden bizonnyal felkerül a főkönyvbe, beleértve az állampolgárságát és a vallását is a statisztikákhoz.
Egyébként ahogy fentebb is írtam, Moremi az egyetlen hely az Okavango-deltában, ahova Maunból szárazföldön lehet eljutni. Ezért itt találkozhat önvezetőkkel. Ide saját vagy bérelt autóval (összkerékhajtás szükséges) érkezve a kempingek egyikében, vagy egy felszerelt kemping területén, saját sátrat verve lehet megszállni.

19 Közvetlenül a tartalékba lépés után, szokás szerint az átszállás szafariba fordul.

20 Az út a kifutótól az okuti táborig körülbelül 15 percet vesz igénybe, miközben többnyire gyurgyalagok jönnek szembe. A helyi fauna rettenthetetlensége azonnal megragadja a szemét, elég közel engednek.

21

22 Az Okuti Camp egyike a Moremi Természetvédelmi Terület közterületén található három tábornak. Az Okuti Ker & Downey tulajdona, a másik kettő, a Camp Moremi és Camp Xakanaka (ejtsd: Kakanaka) a Desert & Delta tulajdona.
Annak ellenére, hogy az Okuti nem szállás, hanem tábor, a szobákat nézve aligha nevezhetők sátraknak. Nos, kivéve talán a ponyva miatt, amely külső burkolatként működik.

23 Belül a szobák sem úgy néznek ki, mint "sátorszerűek". Elég jó ötcsillagos szállodai szoba erkéllyel-verandával, minden kényelemmel, köztük két zuhanyzóval: az egyik a szobában, a másik a szabadban.
Ez a luxus a semmi közepén.

Szeretnék egy kicsit koncentrálni Általános szabályok amelyek az Okavango-delta összes táborában közösek, a luxus szintjétől függetlenül.
1. Egyik sem mobil kommunikáció. Felejtsd el a mobilszolgáltatókat, a roamingot és másokat díjcsomagok. Vészhelyzet esetére bármely tábor adminisztrációja rendelkezik műholdas telefonkapcsolattal.
2. Nincs wi-fi. Sem a szobákban, sem azon közös terület tábor. A legjobb esetben a tábor közös helyiségében egy laptop lesz, amely műholdas internetre csatlakozik. Egy ilyen internet sebessége egy kedves szóval emlékezteti az elfelejtett betárcsázós kapcsolatokat.
3. Ne reménykedj, a szobákban sincs TV. A legjobb esti tévéműsor Afrikában a csillagos égbolt egy pohár sherivel és kabócák éneklésével. Ha szerencséd van, elérheted telihold vagy Tejút, a tartalék táncos szentjánosbogarakról.
3. Szállás minden táborban a Fully Inclusive rendszer szerint - minden benne van: étel, ital (kivéve prémium márkák), szafarik, mosoda, stb.
4. Minden helyiségnek rendelkeznie kell
- beltéri szúnyogpermet
- szúnyog elleni spray bőrre
- fáklya
- kürt - mechanikus eszköz, amely hangos hangot ad ki. Az Ön biztonságát veszélyeztető esetekben használják. Miután hangos hangot adott ki, ajánlatos felkapcsolni a lámpát / világítani egy zseblámpát az ablakokban.
5. A (4) bekezdés utolsó albekezdése utal arra, hogy az esetek eltérőek. Ha hangos, elhúzódó hangot hallott, de semmi sem fenyegeti, akkor tartózkodjon a világítástól a szobájában. Ez segít a tábor adminisztrációjának abban, hogy a világító ablakok alapján megállapítsa, melyik vendégnek van szüksége validol segítségre.
6. Mondanunk sem kell, hogy éjszaka a táborban őrök kísérete nélkül mozogni erősen nem ajánlott.

Minden bejelentkezéskor hasonló biztonsági eligazításra kerül sor.

24 Meghallgattam az utasításokat, kiraktam a cuccaimat, elhatároztam, hogy sétálok... A szoba bejárata mellett egy ilyen majom ült, úgy tett, mintha a villamosra várna, nem törődik velem.

Előbb-utóbb szervezési ügyek véget ér, a formalitások megvannak és ideje nekilátni a dolognak, vagyis a szafarinak, főleg a tábor bejáratánál legel egy-két bokor rosszindulatúan.

25

26 A Moremi rezervátum arról ismert, hogy nagy valószínűséggel találkozik macskafélékkel a szafari során: oroszlánokkal, leopárdokkal, gepárdokkal. Ezzel a hozzáállással távoztunk.
Ahogy már írtam, december az artiodaktilusok szaporodási időszaka. Ilyen gyengéd antilopok minden lépésnél megtalálhatók

27 A kisgyermekek megtanulnak vigyázni magukra...

28 Az állatok egyáltalán nem félnek, és nem bánják a portrékat.

29 Minden zebra, még a közelmúltban született is, egy bivalyseregélyre támaszkodik :)

30 Tsetsebe antilop - a kelet-afrikai mocsarak rokona

31 Erdei jégmadár

32 Vöröscsőrű szarvascsőrű

33 Valamikor a dzsipben ülő fotótestvérek szinte egyszerre arra a következtetésre jutottak, hogy a Moremi madarak annyira ellazultak, hogy hiányzik belőlük a dinamika. Az erdőőr azt javasolta, hogy kapcsolják be a motort, egy éles hang megijeszti a madarat, és elrepül.
Egyre, kettőre, háromra működött :)

34 Nos, mi lenne az Okavango licsi antilop nélkül!

35 Moremi tájai olyan magával ragadóak, mint állatvilág. A Moremi az Okavango-deltában rejlő mindenféle tájat bemutat. Ez itt Savannah.

36

37 És vízi rétek

38 És erdő

39

40 A delta hengerei verebként funkcionálnak, legalábbis számukat tekintve.

41 Hím licsi antilop. Néha nagyon festői ugrálnak, néha pedig így futnak félig hajlítva, nyakukat előre nyújtva.

42 Hagyományosan az esti szafari naplementével ér véget.

43 Visszafelé a táborba egy másik megható jelenet, impalák jelennek meg közvetlenül az út mellett.

44 Reggel. A már megszokott ébredés a hagyományos „Kopp, kopp. Kész a kávéja” és kávéivás egy szivárványos seregély társaságában.

45 A reggeli szafari úgy kezdődik, hogy egy férfi kudu keresztezi az utat közvetlenül a dzsip előtt.

46 Egy másik gyurgyalag, fecskefarkú (fecskefarkú gyurgyalag).

47

48 Rézfarkú kakukk (rézfarkú kakukk)

49 Vízi kecske (waterbok).

Az Okavango-deltát nem másnak nevezik, mint a világ csodájának és egy oázisnak az afrikai kontinens fejletlen szegletei között. A folyó deltája valóban egyedülálló természeti képződmény. Az Okavango átfolyik Botswana északnyugati vidékein, és az őslakosok régóta a folyónak nevezték, amely "soha nem találja meg az óceánját".

Az Okavango átfolyik Afrikán, majd fegyverekre szakad, majd teljesen eltűnik a Kalahári forró homokjában (innen a furcsa név). A csinos miatt lassú áramlás víz, a legnagyobb belső delta képződik, amely abból áll egy nagy szám csatornák és mocsarak.

Az Okavango-delta régóta a menedéke különféle fajtákállatok és növények. Egyszóval a folyó teljes területe kolosszális természeti állatkert.

A delta felső szakaszán a nádasok és a nyílt területek jelentős számú különböző madárnak nyújtottak menedéket, köztük számos nagyon ritka madárnak. Az ornitológusok több mint 400 fajt tartanak számon. Ezen a területen él az afrikai sárkányhalász, gyurgyalag, smaragd jégmadár, halbagoly.

Alsó folyása ártéri rétek és tövises akácbozótok helye. És ennek megfelelően ott, mint egy mágnes, vonzza a nomád sztyeppei állatokat - bivalyokat, zebrákat, antilopokat és elefántokat. Természetesen vannak ragadozók is - oroszlánok, hiénák és leopárdok büszkeségei. Ezenkívül a folyó deltája a vízilovak meglehetősen nagy populációjának ad otthont. Mit mondjak, számukra itt ideális feltételek.

Az Okavango-deltát az utazók az egyik legnépszerűbb turisztikai célpontként ismerik el. Alkalmanként kényelmes hotel-kunyhóban is megszállhat. Aztán menj el egy szafarira. Érdemes megjegyezni, hogy az elefánt szafarik az egyik legnépszerűbb szolgáltatás itt.

Ez csodálatos folyó csodálatos helyen folyik és véget ér csodálatosan. Partjainak állatvilága sokrétűségével és változatosságával lep meg.

Nem kevésbé lenyűgöző a medencéjében élő emberek egyedi nyelve.

Az Okavango az egyetlen állandó folyó a dél-afrikai Zambezi, Limpopo és Orange folyók között található, hatalmas és szokatlan Kalahari nevű területen.

A térképekre szokás írni, hogy "Kalahári sivatag". De ez egyáltalán nem sivatag.

Nyáron erősen esik, és az éves csapadékmennyiséget tekintve (északi ezer millimétertől délen kétszázötven milliméterig) ezek a helyek nem hasonlíthatók össze például a Szaharával vagy Arábia sivatagjaival.

A tudósok nem tudtak megegyezni abban, hogy mi a Kalahári. Egyesek "sivatagi szavannának" nevezik, mások a "zöld félsivatag" kifejezést használják, mások úgy vélik, hogy az ilyen helyekkel kapcsolatban helyénvalóbb sztyeppparki tájakról beszélni.

Így vagy úgy, de van víz a Kalaháriban. Vannak átmeneti (esős évszakra) folyók, vannak tavak is (a legtöbb azonban télen kiszárad). Vannak itt fák, cserjék, gyógynövények, méghozzá nagy számban.

A Kalaháriban negyven-ötven méterrel egymástól esernyő akácok és sziklafák nőnek, ahogy az a szavannafákhoz illik.

A bokrok és a fű (néha akár egy méter magas is) szintén nem takarja be a talajt egybefüggő szőnyeggel; homokszigetek mindig láthatók a zöld növényzetfoltok között. De ez a növényzet elég sok ezer antilop-, bivaly- és zebracsorda táplálékára, különösen mivel az Okavango - ez a dél-afrikai Nílus - itatóhelyet biztosít számukra. egész évben.

Dél-Angola szavannáiból kiindulva ez a folyó szurdokokon és zuhatagokon, vízesésekkel tarkított meredek lejtőkön keresztül gyorsan dél felé zúdul. És csak a Kalaháriban nyugszik meg, mintha megfeledkezne erőszakos indulatáról.

A homokos síkság végtelen tengerében elterjed az ágak, lagúnák, tavak labirintusain keresztül, egészen szokatlan folyódeltát alkotva a találkozásnál... a semmibe.

"Vízszigetnek a homoktengerben" hívják.

Tizenhat négyzetkilométernyi papirusz-, cserje- és algabozót rengeteg madárnak és állatnak nyújt menedéket egész évben.

A magas vízben pedig május-júniusban a delta félszáraz ágai viharosan habzó patakokká alakulnak, amelyek közül az egyik eléri a "Kalahári kék szívét" - a gyönyörű és lakott, friss Ngami-tavat, amely nyitva áll a tudomány előtt. a nagy Livingston.

Az Okavango vizeinek maradványai további háromszáz kilométeren át vándorolnak, és eltűnnek a hatalmas Makarikari mocsári tóban.

A tó egy óriási szódavíz-teknő.

Száraz évszakban repülőgépről holdbéli tájhoz hasonlít: kemény, fehér takaró terül el egészen a horizontig, időnként sötét vízfoltokkal.

Egyértelműen megkülönböztethetők a kanyargós zátonycsíkok, amelyeket mozdulatlan fülledt köd vesz körül.

Az afrikai fauna összes (vagy majdnem minden) faja képviselteti magát az Okavango-deltában. A vízilovak együtt élnek a krokodilokkal a zöld szigeteken.

Kecses antilopcsordák rohannak el mellette. Óvatosan körbenézve egy félénk vízikecske vágtat - veszélyt érzékelve orrlyukáig belemerül a vízbe.

Kecses zsiráfok és komor bivalyok és gnúk jönnek az öntözőlyukhoz.

Az elefántok és az orrszarvúk lazán, önbecsüléssel vonulnak a vízhez, bozontos és komoly varacskos disznók nyüzsögnek a bozótosban.

A közelben barátságos társaságban legelnek a zebrák, elandok és struccok - együtt könnyebben felismerik a ragadozókat, hiszen a madarak látványát a csíkos lovak érzékeny hallása és az antilopok finom szaglása egészíti ki.

És természetesen e rengeteg vad körül vannak leopárdok, gepárdok és királyi oroszlánok állandó hiénákkal és sakálokkal, és zord keselyűk lassan köröznek a levegőben, zsákmányt keresve.

Az Okavango-delta állatvilágának bősége lenyűgöző. A már említett állatokon kívül mintegy négyszáz madárfaj és legfeljebb hetven halfaj él.

DE növényi világ A deltában több mint ezer fa és cserje található.

Egy utazó pedig, aki egy helyi pirogue-on - mokoro-n megy el ebbe az egyedülálló oázisba, láthatja és filmre rögzítheti a vízi antilopokat és hiénakutyákat, amelyek Afrika más részein szinte eltűntek, megcsodálhatja az elefánt-, zebra- és kékcsordákat. gnú egy ilyen vízi szafari során, vagy horgászbotra fog egy jókora keszeget, sőt egy tigrishalat is.

És pelikán- és gólyarajok, flamingók és marabu nézni fogják a lebegő pirogut a partokról és a szigetekről ...

Amikor a hőség átadja helyét a hűvösnek, és áthatolhatatlan trópusi éjszaka sűrűsödik a Kalahári fölött, e helyek lakói - a tswanai pásztorok és a busmen vadászok - a csillagok mellett találnak utat, amelyek olyan fényesek ezeken a szélességeken.

Fő referenciapontjuk a Bak déli trópusi csillagképe. Kérésekkel fordulnak hozzá, köszönik a sikeres vadászatot.

busmen - titokzatos emberek. Megjelenésükben nem hasonlítanak Dél-Afrika legtöbb lakosára. A sárga bőr és az összeszűkült szemek inkább a mongoloid fajhoz hozzák közelebb őket. A tudomány egyelőre nem tudja, hogyan és miért kerültek a „fekete kontinens” mélyére.

A busmanok nyelve még a nyelvészeket is zavarba ejti (és még mindig az!). Egy európai nem csak a felét nem tudja kiejteni, de még le is írja. A szótárak összeállítói nem találtak ikonokat az ilyen hangokhoz, és egyszerűen felírták: „csattanó hang”, „csobogás”, „csókhang” stb.

A busmenek nomád vadászok, a Kalahári pedig, amelyet a 19. században Afrika egyik leggazdagabb állatvilágának tartott vidéke, lehetőséget adott nekik, hogy ízletes vadakkal, valamint ehető gyökerekkel és lédús gyümölcsökkel táplálják családjukat. dinnye.

De a megjelenése a fehér emberek lőfegyverek gyorsan a vadállatok számának csökkenéséhez vezetett, és emellett egyre több itatóhely kezdte megragadni a szomszédos tswana pásztortörzseket, akik a busmanokat a legszárazabb vidékekre taszították.

Ennek az intelligens, született vadászokból és nyomkövetőkből álló népnek azonban sikerült alkalmazkodnia az új körülményekhez, és most délebbre barangol, közelebb az Orange folyó medencéjéhez és télen kiszáradó mellékfolyóihoz.

Kisegíti őket az a képesség, hogy száraz csatornákban olyan helyeket találjanak, ahol víz lehet a homok alatt, ami lehetővé teszi, hogy kibírják az esős évszakot, és a lárváktól a sáskákig mindent megehetnek, ami a füvön vagy homokon mozog. túlélni őket egy sikertelen vadászat esetén.

Ez a csodálatos törzs önkéntelen együttérzést vált ki gyors eszével, muzikalitásával, humorával és kedvességével, amit egyébként a nemrég bemutatott "Valószínűleg az istenek megőrültek ..." című tehetséges film is bizonyított.

Okavango északnyugatról délkeletre keresztezi a hatalmas dél-afrikai ország, Botswana majdnem felét, amely teljes egészében a Kalaháriban található.

Egészen a közelmúltig ez a rossz lelkipásztori állapot nem ragyogott sikerrel a gazdaságban.

De a 20. század 1960-as évei óta, amikor egyszerre több nagy gyémánt lelőhelyet fedeztek fel Botswana beleiben, a helyzet megváltozott.

Az ország most megengedheti magának, hogy kutakat fúrjon vízhez a Kalahári száraz parkerdőiben, civilizált településeket építsen a busmanoknak és a tswanának, és végül gondoskodjon az állatvilág védelméről.

A nemzeti parkok és rezervátumok jelenleg Botswana csaknem egyötödét foglalják el. Északon, a Zambezi-medencében és délnyugaton, a Narancs mellékfolyóin is vannak.

Okavango a negyedik leghosszabb folyórendszer Délnyugat-Afrikában. Hossza 1600 kilométer, átlagos vízhozama 475 m³/s. Az Okavango Angolából származik, ahol Cubangónak hívják. Kicsit délebbre Namíbia és Angola határának egy kis része halad át rajta, majd a folyó Botswana felé tart.

A botswanai határ közelében az Okavango egy általunk Popa-vízesésként ismert zuhatagsort alkot, amely 1,2 kilométer széles és négy méter magasból zuhan. A zuhatagot csak elég alacsony vízállásnál láthatjuk, ez a száraz évszakban történik. Nagyon erős áramlat és sok éles buktató van, ezért a turistákat mindig fokozott óvatosságra kérik. A csodálatos friss levegő és a gyönyörű tájak mindig is sok embert vonzottak a vízeséshez, akik szeretnének elmenekülni a város forgatagától.

Okavangonak nincs hozzáférése a tengerhez, ezért endorheikus folyónak tekintik. Ehelyett egy deltát alkot, amely a Kalahári-sivatag hatalmas mocsarába ürül.