írta Thomas Larsen
Sok fotós, különösen a kezdő, figyelmen kívül hagyja az expozíciószabályozásban rejlő lehetőségeket. Leggyakrabban a rekesznyílás van beállítva, és a zársebességet csak kompenzációra használják a normál expozíció elérése érdekében. Ebben a kis fotózási oktatóanyagban megvizsgáljuk, hogyan használhatja a zársebességet a kreatív célokra, és megvizsgáljuk azokat a hibákat, amelyeket a fotósok elkövetnek a záridő kiválasztásakor.
Mindig tudnia kell, mit fényképez, miért csinálja, és milyen eredményre számíthat.
A gyors zársebesség használatával meglehetősen kiegyensúlyozott felvétel készíthető, de a kép túlságosan statikussá válik. Bármilyen mozgás a keretben lefagy. Ezt úgy javíthatja ki, hogy megpróbálja kissé megdönteni a fényképezőgépet, hogy dinamikusabb képkompozíciót kapjon. De a legjobb lehetőség- használja a huzalozással történő lövöldözés technikáját, amiről később írunk.
Minél gyorsabban mozog a téma, annál gyorsabbnak kell lennie a zársebességnek. Például:
Emlékeztetni kell arra, hogy az objektum egyes részei nagyon gyorsan mozoghatnak. Ennek frappáns példája a helikopter. Maga a törzs zársebességnél és 1/250-nél is lefagyhat, de lehet, hogy még az 1/2000 sem lesz elég a pengéknek. Vagy például, ha egy lányt fényképez, aki a hajával lóbálva megfagy a hajvége, akkor is 1/1000-es vagy még ennél is kisebb záridőt kell használni, miközben maga a modell viszonylag lassan mozog.
Hogyan lehet megoldani a "kenés" problémáját?
Rengeteg felvételt lehet készíteni, de ismerve a fizika törvényeit és a képkockák memóriakártyára rögzítésének sajátosságait, másképp csinálják. Először is a fizikáról: ha feldobod a labdát, akkor mikor lesz a legnagyobb sebessége, és melyik ponton a legkisebb? Így van – a legnagyobb, amikor a labda éppen lejön a kézről, a legkisebb pedig azon a ponton, ahol megáll, hogy lerepüljön, pl. mozgásának csúcsán fel-le repülési útvonal mentén.
Lövőversenyeken, ahol mondjuk ugródeszkán szállnak fel a motorosok, a legtöbbet érdekes pont- pique, mozgás szempontjából is a "leglassabb". A lehető legtöbb képkocka felvétele nem a legjobb módszer a probléma megoldására. Egy bizonyos ponton a kamera egyszerűen leáll, hogy mindent rögzítsen egy USB flash meghajtóra, és sportversenyeken egy ilyen késés a legjobb képkocka elvesztésével jár.
Ehelyett használjon 2-3 képkockából álló sorozatot, de amíg a fő téma a mozgásának csúcsán van. Ez a megközelítés biztosítja a fotósnak a legjobb esélyt arra, hogy a legjobb képeket készítse, mivel elegendő időt hagy a fényképezőgépnek, hogy rögzítse a keretet a memóriakártyára anélkül, hogy leblokkolna.
Pásztázással történő fényképezéskor, amikor a fényképezőgépet egy tárgy mozgásának követésére használjuk, a zársebesség nagyon fontos szerepet játszik. A tartományban kell lennie 1/15-től 1/250 s-ig.
Ha sok ideje van, akkor számításokat végezhet - milyen záridő szükséges egy adott területen mozgó autók felvételéhez, de a valóságban minden egy kicsit egyszerűbb. Ha a keretben minden túl homályos, akkor le kell rövidíteni a zársebességet.
Ha a keret lefagyta az autó mozgását, akkor az expozíciós idő növelése szükséges. És ne felejtsük el, hogy 1/125 hosszabb idő, mint 1/250
Például a fotósok által leggyakrabban használt mennyiségek a következők:
szerző: Jamey Price 1/60
Kreatív elmosódásnak is nevezik – 1/15 s – 1 s.
Itt kell egy kis technikai kitérőt tenni, és felidézni, mi is az a kamera. Ez egy képrögzítő eszköz, amely lehetővé teszi bizonyos mértékig az emberi szem, az emberi tekintet utánzását. De miután létrehozta ezt az eszközt, az ember szokatlan hatásokat kezdett kapni, amelyeket az életben nehéz észrevenni. A látásunk feltételesen "25 képkockát csinál" másodpercenként normál megvilágítás mellett, és megszoktuk, hogy a világot olyannak látjuk, amilyennek mi látjuk. De a kamera, mivel más, másképp tudja megmutatni nekünk a világot.
Különösen készítsen keretfedőt () vagy kissé hosszabb záridővel mutassa meg a mozgó tárgyak elmosódását, vonallá alakítva azokat.
Hasonló hatás figyelhető meg a szemmel, ha teljes sötétségben gyorsan elfordítja a zseblámpát. A sötéthez alkalmazkodó szem a mozgó reflektorfényt vonalként fogja fel.
A lassú zársebességet például vízesés fényképezéséhez használjuk. Szakemberek a ez az eset természetesen használják kézi beállításokés , de egyszerűen beállíthatja a fényképezőgépet zár prioritásos módba (Tv).
szerző: Roland Maria, 3"
Kínálunk néhány záridőt a mozgásos elmosódáshoz:
Világos körülmények között (napsütéses napon) még a rekesznyílás módosításával vagy alacsony ISO-értékek mellett is nehéz lehet elérni a kívánt záridőt (1/8 mp alatt). A fény mennyiségének csökkentésére semleges sűrűségű (ND) szűrőt használnak, amelyre pontosan tervezték. Nálunk olyan változtatható sűrűségű ND szűrők találhatók, amelyek szinte nullára csökkentik az objektíven áthaladó fény mennyiségét, és akár napos napéjszaka. Nos, természetesen lassú zársebesség használatakor kötelezővé válik a vagy a használata.
Vannak folyamatok, amik igénybe veszik hosszú idő, és az 1 másodpercig terjedő záridő már nem elegendő. Ezek a folyamatok nemcsak időben, hanem érzékelésben is különböznek egymástól. 1 és 30 másodperc közötti záridőnél minden gyorsan lezajló folyamat törlődik a képből, csak a statikus marad... lágy statikus. Olyan érzés, mintha megfagyott volna a világ. A mozgás ismét eltűnik. Csak ha 1/1000-es záridőnél a mozgás eltűnik, de az ember olyan tárgyat lát, amely tud mozogni, akkor 30 másodperces záridőnél nem marad meg.
Ez a hatás csak állvány használata esetén érhető el. Ugyanakkor már nem lehet könnyű, menetelő, hanem stabil és nehéz modell kell, hiszen egy kis szél is befolyásolja a képfelvételt. A fotósok gyakran használnak egy egyszerű trükköt - további terhet akasztanak az állványra, és ez a terhelés terepi körülmények között leggyakrabban egy működő fotós hátizsák. A legtöbb állványon az alján kampó látható a teher felakasztásához, és ennek megfelelően nagyobb stabilitást biztosít. Ezenkívül javasoljuk, hogy ismerkedjen meg néhány más munkatechnikával -.
Részletek, amelyeket a fotósok a fotók készítéséhez használnak:
Ha napkelte előtt vagy napnyugta után szeretne fényképezni, készüljön fel arra, hogy a fény nagyon gyorsan változik, ezért módosítania kell a rekesznyílást (vagy használjon magasabb ill. alacsony sebesség redőny).
Az éjszakai fényképezés feltételezi, hogy nagyon kevés a fény. Ennek megfelelően sok fotós szeretné növelni az értéket, ami leggyakrabban a zaj növekedéséhez vezet, amikor az egyes pixelek sokkal világosabbak lesznek, mint a többi.
Ha az ISO-értéket a lehető legalacsonyabbra hagyja, és csak lassú záridőt állít be, ez némileg csökkenti a képzajt.
Leggyakrabban az asztrofotósok is hasonló problémákkal szembesülnek – vagyis a csillagos eget fotózva. Ráadásul a hosszú expozícióknál a Föld forgása miatt hatás lép fel, amikor a csillagok körtáncba sorakoznak.
Ennek elkerülése érdekében speciális egyenlítői tartókat (teleszkópok állványait) használnak, amelyek lehetővé teszik a Föld mozgásának kompenzálását.
Például az éjszakai égbolt felvételéhez a következő expozíciós időkre lehet szüksége:
Globális hibakeresés
Kézfogás
Amellett, hogy a kiválasztott záridőnek a tárgy sebességétől és a fény mennyiségétől kell függnie, emlékeztetünk arra, hogy a záridőt olyan jelenség is befolyásolja, mint a természetes kézremegésből eredő elmosódás. Minél hosszabb az objektív gyújtótávolsága, annál gyorsabbnak kell lennie a zársebességnek. Nagyjából a következőképpen számolhatja ki - a mm-ben megadott gyújtótávolság a másodperc törtrészében mért zársebességnek felel meg. Vagyis egy 50 mm-es objektívvel kézből is fényképezhetsz legalább 1/50 mp-es záridővel, anélkül, hogy félne az elmosódástól (kivéve persze, ha éppen nem táncolsz vagy nem megy városnéző busz), és 200 mm-nél ez már 1/200 másodpercet vesz igénybe.
Még egy egyszerű monopod is lehetővé teszi a záridő 1-2-szeres növelését. A fotósnak lehetősége van hosszabb záridővel is fényképezni. Egy jó állvánnyal bármilyen zársebességgel készíthet képeket.
Az expozíciós idő minőségi mutató még a. Professzionális portréfestők megfigyelései szerint 1/50-es zársebességnél a portrék „élőképesek”. A hosszabb záridő elmosódást mutat, míg a rövidebb zársebesség a portrék túlságosan fagyosnak tűnik.
Ha nem tudja megfelelően használni a fényképezőgép zársebességét, a kezdő fotós stagnáláshoz vezet kreatív fejlődés. Nem kell félni elsajátítani a kezdetben nehezen érzékelhető dolgokat. Tegyen fel kérdéseket, együtt keressük a választ haladó és profi fotósoktól.
Digitális kamera egy meglehetősen bonyolult elektronikus-mechanikus eszköz, amelyet egyszerűen arra terveztek, hogy gyönyörű és élénk fényképeket készítsen az embereknek, valamint jó hangulat. Mint ismeretes, a hatás külső tényezők meghatározza a kamera minőségét és stabilitását. Ugyanakkor nagy jelentősége van megfelelő karbantartás per digitális kamera . A fényképezőgép hosszú ideig képes szolgálni a tulajdonost, ha betartja a fényképészeti felszerelések gondozásának meglehetősen egyszerű szabályait.
Természetesen nem nehéz egyszerűen rálélegezni a fényképezőgépre, és alaposan áttörölni egy zsebkendővel. Meg kell azonban jegyezni, hogy nem hiába találtak ki rengeteg különféle eszközt a digitális fényképezőgépek gondozására. Ugyanakkor minden eladó tanácsot ad Önnek, valamint dicséri a boltjában található készletet. Bár az ilyen kijelentések nem mindig lesznek igazak. Készítsen elő mindent, amire szüksége van a fotózáshoz, és nyugodtan készítsen képeket, anélkül, hogy a porszemekre, foltokra és foltokra gondolna. Elvégre nem érdemes felbosszantani, és a rossz érzelmek rontják az alkotási folyamatot.
Mielőtt elkezdené a fényképészeti berendezésekkel való munkát, ne legyen lusta, figyelmesen olvassa el az utasításokat. Vedd ezt szabálynak. Az utasítások nagyon hasznos és nagyon fontos információkat tartalmaznak a gondozásról, valamint bizonyos funkciókról, amelyeket nemcsak tudnia kell, hanem figyelnie is kell. A digitális berendezések tisztítását jó megvilágítás mellett, kemény és stabil felületen kell végezni.
Mindig tartsa szárazon és tisztán a kezét, amikor használja a fényképezőgépet. Előzetesen ügyelni kell arra digitális kamera egyfajta védelemmel rendelkezett a különféle mechanikai behatásokkal, valamint a rossz időjárással szemben. Javasoljuk, hogy vásároljon egy speciális táskát a fényképezőgéphez - gardrób csomagtartót. Ebben az esetben egy speciális tok használható kompakt fényképezőgépekhez. Vegyen fel hasonlót gardrób törzs vagy ügy szükséges, hogy a lehető legjobban megvédje a fényképezőgépet az esőtől vagy a portól.
Próbálja meg a fényképészeti eszközöket tökéletes tisztaságban tartani. Ha nedvesség kerül a fényképezőgépre, és különösen, ha az belsejébe kerül, azonnal kapcsolja ki, és azonnal vegye ki az akkumulátort. A kamerát ronggyal vagy száraz zsebkendővel alaposan le kell törölni. A legjobb, ha külön használjuk mikroszálas törlőkendők. Ezt követően a kamerának ki kell száradnia. Ne szerelje szét a fényképezőgépet saját maga. Ha javításra van szükség, jobb, ha ezt valódi szakemberekre bízza, és átadja egy szervizközpontnak.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a flash kártyákat sem árt legalább alkalmanként megtisztítani. Nagyon jó, ha a már régóta nem használt fényképezőgépet műanyag zacskóba csomagoljuk, ami megóvja a nedvességtől és a hőmérsékletváltozástól, különösen télen. Ha a műanyag zacskót rendeltetésszerűen használja, csökkenti a valószínűségét por kerül a kamerába. Jó, ha friss szilikagélt is teszel egy ilyen zacskóba. Ne feledje, hogy a további memóriakártyákat mindig speciális műanyag tokban kell tartani. Így az érintkezők nem szennyeződnek be.
Ha a fényképezőgépet hosszabb ideig nem használta, alaposan meg kell tisztítani a szennyeződésektől és a portól. Ezt követően vegye ki az akkumulátort, vegye le a DSLR-ről a fotólencsét, majd helyezze rá a fedelet a fotólencsére és a készülékre. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az akkumulátort rendszeresen fel kell tölteni, nem szabad teljesen lemerülnie.
Tartsa meg a fényképészeti felszerelést beltérben normál páratartalom mellett és szobahőmérsékleten. Ne engedje a kamerát a közelébe fűtőberendezések, akkumulátorok. A fotóberendezéseket nem szabad közvetlen napfénynek kitenni. Ezenkívül a fényképészeti berendezések nem szeretik az erős elektromágneses mezőket. Ezek lehetnek nagy teljesítményű elektromos berendezések, transzformátorok, mikrohullámú rendszerek, generátorok stb.
Javasoljuk, hogy soha ne hagyjon digitális berendezést az autóban, különösen a csomagtartóban. NÁL NÉL téli idő a kamera elég erősen lefagyhat, nyáron pedig éppen ellenkezőleg, túlmelegedhet. Főleg ha a szélvédő alatt van. Ha a fényképezőgépet erős hőmérséklet-ingadozások érik, páralecsapódás képződik a fényképezőgép belsejében.
Minden fényképészeti berendezés rendszeres tisztítást igényel. Lehetőleg ne hagyja hosszú ideig tétlenül a fényképészeti berendezéseket. Kéthetente legalább egyszer készítsen képeket, használjon autofókuszt, óvatosan csavarja meg a fotólencsét. Ügyeljen arra, hogy külső és beépített vakukkal dolgozzon. Elektromos áramkörök működnie kell - az elektrolit kondenzátorokat fel kell tölteni és kisütni. Mindennek helyesnek kell lennie. Így van ez a mechanikával is. Nem szabad rozsdásodnia. Minden mechanizmusnak és mozgó alkatrésznek időszakosan működnie kell, és a kenőanyagnak egyenletesen kell eloszlatnia. Ha a fényképészeti berendezés működőképes, sokkal tovább tarthat.
Ha por és homok kerül a fényképezőgépre, akkor azt puha kefével távolítsuk el, és a testet is le kell törölni egy szalvétával, lehetőleg flanel szalvétával. Tisztítsa meg az LCD-kijelzőt a foltoktól egy speciálisan erre a célra kialakított ruhával, amelyet tisztítófolyadékba mártottak.
Ha homok, szennyeződés került a nehezen elérhető helyekre, akkor ebben az esetben pamut törlőkendőt kell használni. Bizonyos esetekben használhat fogpiszkálót vagy egy sarokba hajtogatott szöszmentes szalvétát.
Az objektívet és a kameratartókat óvatosan meg kell tisztítani egy kefével, vagy alaposan törölje le egy külön mikroszálas kendővel. Speciális zacskóban kell tárolni (egyébként mosható). Tisztításkor a fotólencsének és a fényképezőgépnek lefelé kell néznie, hogy a foltok ne kerülhessenek be.
Legyen nagyon óvatos az optikával. Végül is érdekelnie kell, hogy ne legyenek foltok, pöttyök, csíkok a fényképeken. Ne használjon flanel vagy rongyot az objektív és a kereső tisztításához. Ügyeljen arra, hogy vásároljon és mindig vigyen magával egy speciális ceruzát az optikai műszerek tisztításához. Használatuk nagyon kényelmes. Az egyik oldal puha kefével van felszerelve, amely eltávolítja a nagy részecskéket, homokot és port az objektívről és a fényképezőgép egyéb részeiről. Az ilyen ceruza másik oldalán egy filckör található, amely a szemüveg foltjainak tisztítására szolgál.
Nem következik törölje le a lencsét filccel, ruhával és tisztítófolyadékkal, amíg a nagy részecskéket, homokot eltávolítja. Ellenkező esetben károsíthatja a lencse felületét. Speciális ecsettel és körtével előzetesen távolítsa el a lencsén és a kerete alatt található homokszemcséket és porszemcséket, majd alaposan törölje le.
Nem szabad minden alkalomra egy kefét használni. Egy kefe legyen a belső csomópontokhoz, egy másik az optikához és egy harmadik a testhez. A keféket időnként meg kell mosni, és a szőrszálakat is körtével fújni, a használat gyakoriságától függően.
Használjon speciális körtét - fényképészeti felszereléshez. Megfelelő minőségűnek kell lennie. Soha ne használjon olcsó műanyag izzót. Ne feledje, ezekben az esetekben szigorúan tilos orvosi beöntés alkalmazása! Ilyen célokra egyáltalán nem alkalmas. A termék öregedésével kis gumiszemcséket és talkumot is ki lehet fújni belőle. használj körtét nagyobb méretű célszerűbb, mivel a tisztítás során kifújt sugár sokkal erősebb lesz. A körtét zárt zacskóban (általában celofánban) kell tárolni. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön foltok a belsejébe. A munka megkezdése előtt ajánlatos többször kifújni a levegőt, hogy a motívumoknak lehetőségük legyen kirepülni.
Nem kell buzgólkodnia, ha néhány porszemcse esett az objektívre. Ez semmilyen módon nem befolyásolja a képminőséget. Azt tanácsoljuk, hogy ne karcolja meg még egyszer a lencsét. Használjon védőszűrőt. Hiszen sokkal könnyebb lesz cserélni, mint egy karcos lencsét a fotóobjektíven.
Mint tudják, az objektív lencséjét a leghétköznapibb szalvéta is megkarcolhatja. Ha tengervíz kerül a szűrőre vagy az elülső lencsére, a sót vattával vagy vattakoronggal kell eltávolítani. Ebben az esetben a vattát desztillált vízzel meg kell nedvesíteni. Ezután törölje le a felületet szöszmentes törlőkendővel vagy nem nedves vattakoronggal.
Optika és kameraház tisztítására akciósan találhatsz különleges készletek. Általában speciális folyadékot tartalmaznak az optikai műszerek tisztítására. Ebben az esetben elegendő 1 vagy 2 cseppet egy speciális papírszalvétára használni, amely a készlet része. Próbáljon extra erőfeszítés nélkül dolgozni, tisztításkor ne gyakoroljon túl nagy nyomást a fotólencsére. Kezdje a tisztítást a közepétől, forgó mozdulatokkal spirálisan a széléig. Folyadékok, mint pl Unomat, cokin, Kánon.
Nedves tisztítás után pamut törlőt vagy új szalvétát kell vennie. Most dolgozzon enyhe nyomással és erőteljesebben. Nagyon intenzíven tisztítsa meg, hogy ne maradjanak szivárványfoltok utána. Abban az esetben, ha a folyadék magától elpárolog, foltok maradhatnak. Ilyen esetekben az eljárást meg kell ismételni.
Ha foltok vannak a tükörreflexes fényképezőgép keresőjének matt üvegén (ez nem fog tükröződni a fotón), semmi esetre se tisztítsa meg kefével vagy vattakoronggal. Így új foltok jelenhetnek meg, valamint keféből és vattából származó bolyhok. Ne használjon ehhez folyadékot. Csak körtével lehet nagyon óvatosan fújni. Ne felejtsd el, hogy a körte új elemeket adhat hozzá. A fényképezőgépben lévő tükör meglehetősen törékeny. A karcolásokat meg kell akadályozni. Ez közvetlenül befolyásolja a fénymérést és a fókuszrendszer működését. Ne figyelj ezekre a porszemcsékre, mert ezek nem befolyásolják a fotók minőségét.
Mint ismeretes, a mátrix a szervizben tisztítható. Ez az eljárás nem olcsó. Ha a fényképezőgépet nagyon intenzíven használják, és gyakran kell fotóobjektívet cserélni, akkor az érzékelőt sokkal gyakrabban kell tisztítani. Szerencsére ez a meglehetősen nehéz eljárás önállóan is elvégezhető.
Annak érdekében, hogy megakadályozza a por lerakódását a fényképezőgép belsejében, speciális antisztatikus szerre van szüksége. Ezt lassan, nagyon óvatosan és óvatosan kell megtenni. Nagyon óvatosan kell dolgozni, mert a tisztítási folyamat összpontosított figyelmet igényel.
Először a kamerát közvetlenül a hálózathoz kell csatlakoztatnia váltakozó áram a tápegységen keresztül, vagy helyezzen be egy teljesen feltöltött akkumulátort. Ennek során ügyeljen arra, hogy ne legyen váltóáramú áramkimaradás, hogy elkerülje a fényképezőgép véletlenszerű kikapcsolását. Ne használjon hosszú ideig használt akkumulátort. Az akkumulátor élettartama korlátozott lesz.
A kamera tisztításához megfelelő megvilágítású, pormentes helyiség megfelelő hely. Ne tisztítsa a mátrixot olyan helyen, ahol a füst behatolhat, beleértve a cigarettafüstöt is. A fürdőszoba kiválóan alkalmas erre a célra. Bár szem előtt kell tartani, hogy a szoba ne legyen túl nedves levegő, mivel a mátrixon kondenzáció képződik. Ne tisztítsa meg a kamerát közvetlenül mosás vagy zuhanyozás után.
Tisztításkor csak műanyag szerszámokat használjon. Ne tartson műanyag eszközöket fém csipesszel. Így megkarcolhatja a kamera mátrixát.
A fotóobjektív helyett kupak is felszerelhető a fényképezőgépre. Ezzel egyidejűleg tekerjen egy szöszmentes rongyot egy speciális kefe köré, és kapcsolja be a fényképezőgépet. Ezután válassza ki a menüből a Sensor Clean módot. Ezt követően nyomja meg a SET gombot.
A SET gomb megnyomása után a fényképezőgép zárja kinyílik, és a tükör felemelkedik. Ezután fordítsa meg a kamerát, és vegye le róla a kupakot. Az ecset legvégére egy szalvétával kell csepegtetni néhány csepp ECLIPSE-t, és a keret hosszában futni kell az egyik szélétől a másikig.
A keféket a fényképezőgép érintési felületén tartva óvatosan emelje fel függőleges helyzet, húzza át a kereten. Ezután döntse meg az ecsetet ellenkező oldal, húzza be ellentétes irány a keret mentén. Erre vonatkozóan elmondhatjuk, hogy a tisztogatásnak vége. Ne tisztítsa újra régi ruhával. Ne feledje, hogy a tisztításhoz csak új törlőkendőt használjon. Ne felejtse el ellenőrizni, hogy maradt-e valami a fényképezőgépben. Siessen zárja be a lyukat egy dugóval, és kapcsolja ki a kamerát. Csak így lehet becsukni a redőnyt, majd leengedni a tükröt.
Az összes eljárás után fényképészeti objektívet kell csatlakoztatnia, és tiszta kék égről kell képet készítenie, ehhez állítsa be a rekesznyílást f / 16 vagy f / 22 értékre. Ezután másolja a fájlt a számítógépre. Grafikus szerkesztő segítségével szükséges az "autolevels" parancs alkalmazása. Így értékelheti a tisztítás eredményét. Ha szükséges, az eljárást meg kell ismételni.
Tisztítás után azonnal dobja ki a használt törlőkendőket. Mindig használjon új törlőkendőt. Ne tisztítsa a fényképezőgépet bulb módban, mert az akkumulátor váratlanul lemerülhet. Ez károsíthatja a redőnyt, ha az akkumulátor lemerülése közben bezáródik. Ne feledje, hogy ebben az esetben a mátrix feszültség alatt van, és meghibásodhat. Semmilyen esetben sem nem fújhatsz rá a mátrixra.
Tisztítsa meg az optikai műszereket nagyon óvatosnak kell lenni. Ne aggódjon, ha elsőre nem működik. Továbbá ne aggódjon, ha a fényképezőgép érintési felülete nem teljesen pormentes. Idővel ezt megtanulod. A fényképezőgép tisztításának gyakorisága közvetlenül függ a fényképezés gyakoriságától és a fényképezés körülményeitől. Ha professzionális szinten vagy homokos, poros helyen kell használnia a fényképezőgépet, ahol gyakori lencsecsere, akkor előfordulhat, hogy az érintőfelületet szinte naponta kell tisztítani. Ezenkívül minden ilyen tisztítás a mátrix állapotának ellenőrzésével kezdődik.
A szaküzletben történő választáskor tisztítószerek optikai műszerekhez Javasoljuk, hogy ügyeljen a termékek minőségére. Javasoljuk, hogy ismert gyártók termékeit vásárolja meg. Ehhez alaposan nézze meg a címkét, miközben meghatározza a webhely jelenlétét és a gyártó koordinátáit. Ha valamilyen folyadékot kell vásárolnia a boltban, és a gyártó ismeretlen, akkor először próbálja ki egy régi és felesleges fényképező objektíven vagy szűrőn.
Ha egy közönséges szappantartónál komolyabb fényképezőgépet vásárolt, akkor valószínűleg el akarja sajátítani a kézi beállításokat (bár a szappantartókon is léteznek). És még azt is tanácsolnám, hogy mielőbb tedd meg, hogy még ha automata módban is fényképezel, megértsd, mi történik.
A fényképezőgépen néhány alapvető paramétert szabályozni fog, de ezek mindegyike szorosan összefügg: zársebesség, rekeszérték, ISO, fehéregyensúly. Van egy olyan paraméter is, mint a DOF (mélységélesség), amely önmagában semmilyen módon nincs beállítva, de más paraméterek miatt kiderül. Attól tartok, első olvasásra mindez túl bonyolultnak és ijesztőnek fog tűnni, de itt csak azt tudom tanácsolni, hogy először próbálja ki a lehető legtöbbet. Lőd le ugyanazt a képkockát különböző beállításokkal, majd nézd meg, mi történik, keress kapcsolatokat, elemezd. És ne feledkezzünk meg a kamera használati utasításáról sem, ez eleinte gyakorlatilag referenciakönyv.
A digitális fényképezőgép fő beállításai a zársebesség és a rekeszérték, ezek kapcsolatát pedig expozíciónak nevezzük. Ezért amikor azt mondják, hogy ki kell választania egy expozíciót, akkor azt jelenti, hogy be kell állítania ezt a két értéket.
Másodpercben változik (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 stb.), és azt az időt jelzi, ameddig a fényképezőgép zárja kinyílik a zár elengedésekor. Logikus, hogy minél tovább van nyitva, annál több fény esik a mátrixra. Ezért a napszaktól, a naptól és a megvilágítás mértékétől függően eltérő expozíciós paraméter lesz. Ha automatikus módot használ, akkor a kamera maga méri a fényszintet és kiválaszt egy értéket.
De nemcsak az expozíciót befolyásolja a záridő, hanem a mozgó tárgy elmosódása is. Minél gyorsabban mozog, annál rövidebbnek kell lennie a zársebességnek. Bár bizonyos esetekben éppen ellenkezőleg, hitelesebbé teheti, hogy „művészi” kenetet kapjon. Ugyanígy az elmosódás a kézremegésből (remegésből) származhat, ezért mindig érdemes ilyen értéket választani a probléma kiegyenlítésére, és edzeni, hogy kevesebb legyen a remegés. Ebben még segíthet egy jó stabilizátor az objektíven, amely lehetővé teszi a lassabb zársebesség használatát és megakadályozza a remegést.
Az expozíció kiválasztásának szabályai:
Az értékek mind a fejből származnak, és nem úgy tesznek, mintha axiómák lennének, a legjobb, ha magad választod ki őket személyes tapasztalat szóval ez csak iránymutatás.
Az 1/80-as záridő túl hosszú az ilyen mozgásokhoz, homályosnak bizonyul
Expozíció 3 másodperc - víz, mint a tej
Jelölése f22, f10, f5.6, f1.4, és azt jelenti, hogy mennyire van nyitva az objektív rekesznyílása a zár kioldásakor. Sőt, minél kisebb a szám, annál nagyobb a lyuk átmérője, vagyis fordítva. Logikus, hogy minél nagyobb ez a lyuk, annál több fény jut be a mátrixba. Automata módban a kamera maga választja ki ezt az értéket a belevarrt program szerint.
A rekesznyílás a mélységélességet is befolyásolja (mélységélesség):
Rekesz f9 - minden éles
105 mm, f5,6 - a háttér nagyon homályos
Jelölve: ISO 100, ISO 400, ISO 1200 stb. Ha filmre forgatott, ne feledje, hogy a filmeket különböző fényérzékenységgel árulták, ami a film fényérzékenységét jelentette. Ugyanez a digitális fényképezőgépeknél is, beállíthatja a mátrix érzékenységét. Ez valójában azt jelenti, hogy a keret világosabb lesz, ha azonos zársebesség- és rekeszérték-beállítás mellett (azonos expozíció mellett) növeli az ISO-értéket.
A jó és drága kamerák jellemzője a magasabb működési ISO, akár 12800 is. Ez a szám most nem mond semmit, de nagyon klassz. Ugyanis ISO 100-nál csak nappali fényben lehet fényképezni, és az 1200 és a feletti már szürkület beállítása sem akadály. A pénztárcabarát DSLR-ek maximális működési ISO-értéke körülbelül 400-800. Ezután jön a színzaj. Állítsa fel az ISO-t, és alkonyatkor készítsen egy felvételt, és látni fogja, miről beszélek. Nagyon rosszak a szappanedények ezzel a paraméterrel.
ISO 12800 - észrevehető zaj, de a feldolgozás során részben eltávolítható
ISO 800 ugyanazon a beállítások mellett, sokkal sötétebb a kép
Biztosan látott már olyan fotót, ahol túl sok a sárgaság vagy a kékség? Ez csak a rossz fehéregyensúly miatt van. A helyzet az, hogy a fényforrástól (nap, izzólámpa, fehér fényű lámpa stb.) függően a fotó színskálája függ. Durván fogalmazva képzeljük el, hogy egy speciális kék lámpát világítunk egy fotelre, és akkor a fotel teljes fényképe cianotikus lesz. Ha ez egy speciális művészi hatás, akkor minden rendben van, de ha normál árnyalatokra van szükségünk, akkor a fehéregyensúly beállítása megment minket. Minden kamera rendelkezik előre beállított beállításokkal (automatikus, napfényes, felhős, izzólámpa, manuális stb.).
Szégyenszemre be kell vallanom, hogy mindig a gépen lövök. Könnyebb később mindent kijavítani a programban, mint beállítani a fehéregyensúlyt. Lehet, hogy valaki ezt istenkáromlásnak tartja, de nekem minden megfelel, és azt hiszem, a többség is megfelel, ezért nem beszélek a fehéregyensúly kézi beállításáról.
Általános szabály, hogy minden jó kamera képes fókuszpont kiválasztására, valamint automatikus kiválasztásra (amikor a kamera maga választja ki az objektumokat, és dönti el, hogy mire és hogyan fókuszáljon). Ritkán használom az automatikus módot, főleg ha kevés az idő, és tárgyak mozognak, például tömegben, amikor nincs idő a gondolkodásra. Minden más esetben a középpontot használom. Megnyomta a gombot, fókuszált, anélkül, hogy elengedte volna a gombot, oldalra vitte, és a végéig lenyomta, lövést készített.
Általában a középpont a legpontosabb, ezért érdemes használni. De meg kell nézni egy konkrét kameramodellt, például most a jelenlegi kamerámon minden pont működik. Azt is szerettem volna mondani, hogy ha a fényképezőgéped tompa és nem jól fókuszál (szürkület, háttérvilágítás), akkor meg kell keresni a világosság és a sötét határát, és arra kell fókuszálni.
A mélységélesség azon távolságok tartománya, amelyeknél minden tárgy éles lesz. Képzelje el, hogy egy embert fényképez, és van egy egyenes vonal: a kamera - a személy - a háttér. A fókuszpont az emberen van, akkor minden éles lesz a tartományban ettől a személytől Önig bizonyos métereken keresztül és ettől a személytől a háttér felé szintén bizonyos számú méteren keresztül. Ez a tartomány a mélységélesség. Minden esetben más lesz, mert ez több paramétertől függ: rekesznyílás, gyújtótávolság, a tárgy távolsága és a fényképezőgép modellje. Vannak speciális mélységélesség-kalkulátorok, ahol megadhatja az értékeit, és megtudhatja, mekkora távolságot kap. Tájképekhez nagy mélységélességre van szükség, hogy általában minden éles legyen, portrékhoz vagy tárgyak háttérelmosással történő kiemeléséhez pedig sekély mélységélességre van szükség.
A számológéppel játszva kicsit megértheti ezeknek a paramétereknek a kapcsolatát. De a terepen nem lesz kéznél, így ha nem profi fotós, akkor elég lesz emlékezni néhány számodra kényelmes értékre, és minden alkalommal megnézni a kijelzőn (nagyítva a fotót), mit kaptál, és kell-e újra fotózni .
Először is emlékeznie kell arra, hogy:
Minél jobban nyitva van a rekesz, annál kisebb a mélységélesség.
- Minél hosszabb a gyújtótávolság, annál kisebb a mélységélesség.
— Minél közelebb van az objektum, annál sekélyebb a mélységélesség.
Vagyis vétel közelről Ha például egy személy arca 100 mm-nél és f/2,8-nál van, akkor fennáll a veszélye, hogy csak éles orra lesz, miközben minden más elmosódott.
73 mm, f5.6, a lehető legközelebbről fényképezve, ezért csak egy ujj van fókuszban
Meg kell tapasztalnia ezt a „hármas” kapcsolatot a mélységélesség és a gyújtótávolság, a rekeszérték és a téma távolsága között. Például:
Alternatív megoldásként csak néhány dologra emlékezhet. Tájképeket és hasonló terveket készítünk f10-el, az embereket és a tárgyakat f2.5 (50 mm) vagy f5.6 (105 mm) értékkel választjuk ki.
Eljutottunk a legnehezebbhez, mindezen paraméterek kapcsolatához. Megpróbálom elmagyarázni, hogy mi az, de mégsem megy próbák nélkül. Mindenekelőtt azt szeretném tanácsolni, hogy a legelején ne a teljes manuális módot (úgynevezett M), hanem a félautomatakat (Av és Tv a Canon, vagy A és S a Nikon esetében) használja, mert az sokkal egyszerűbb. egy paraméterre gondolni, és nem egyszerre kettőre.
Szóval, már megadtam néhány összekapcsolást egy kicsit magasabbra. És ha először elég nehéz kitalálni a mélységélességet, akkor könnyebb lesz a zársebesség és a rekeszérték kiválasztása a mélységélességre való hivatkozás nélkül. Minden azon múlik, hogy a kereted mérsékelten világos/sötét legyen, mert még ha RAW-ban is készítesz, nem tény, hogy túlságosan hibás értékekkel kinyújthatod a képet. És ezért vagyok a félautomata módok mellett.
Rekesznyílás prioritás (Av vagy A)
Tegyük fel, hogy tájképet fényképez Av módban, és a gyújtótávolsága 24 mm. Állítsa be az f10-et, és a fényképezőgép kiválasztja a záridőt. És csak annyit kell tennie, hogy ez nem haladja meg az 1 / mm kritikus értéket (erről fentebb az Expozíció bekezdésben írtam). Mi legyen a következő?
Zár prioritás (Tv vagy S)
Jobb, ha mozgó tárgyakat vagy embereket fényképez Tv módban, hogy ne legyen elmosódott a tárgy. Természetesen minél rövidebb a zársebesség, annál jobb, de ha kevés a fény, akkor azokra az értékekre összpontosíthat, amelyeket a záridőről szóló bekezdésben adtam meg. Vagyis mi állítjuk be a záridőt és szabályozzuk, hogy a fényképezőgép melyik rekeszértéket válassza. Jobb, ha nincs teljesen nyitva, különösen gyors lencséknél. Ha kevés a fény, akkor az ISO-t is növeljük, ha még mindig nem, akkor próbáljuk meg hosszabbítani a záridőt.
ISO 1600 f2.8 1/50 mp - a paraméterek a határon vannak, mert sötét van és haladunk
Expozíció kompenzáció
Az Av és a TV is kényelmes itt. Mivel a fényképezőgép a fókuszponton méri az expozíciót, és lehet, hogy az árnyékban van, vagy fordítva, túl világít, ezért előfordulhat, hogy az általa kiválasztott rekesznyílás vagy zársebesség nem felel meg a kívántnak. Ezeket a legegyszerűbben az expozíciókompenzációval lehet kijavítani, csak 1-3 lépéssel el kell fordítani a kereket a jobb oldalés ez minden, vagyis ha az egész keretet sötétebbé kell tenni, akkor mínusz, ha világosabb, akkor plusz. Gyenge fénynél mindig azonnal -2/3 mínuszra lövök, hogy nagyobb legyen a fejtér.
P.S. Remélem nem volt túl bonyolult és olvasható a cikk. Sok árnyalat van, de nehéz itt elhelyezni, tekintve, hogy én magam sok mindent nem tudok. Ha hibát talál, írja meg a megjegyzésekben.
Minden fotó minőségének legfontosabb kritériuma a kép élessége. Az élesség még fontosabb, mint a kép kompozíciójának és tónusának hibái. Az élesség az a fő kifejezőeszköz, amellyel a fotó szerzője azokra a részletekre összpontosítja a néző figyelmét, amelyeket szükségesnek tart. De sajnos az élességgel, különösen azok számára, akik nemrégiben vettek kezükbe egy fényképezőgépet, nagyon gyakran vannak problémák. Erről – az élességről – ma beszéljünk. Elmeséljük a fotók elmosódásának tíz, talán legjellemzőbb okát. Nyomatékosan javasoljuk, hogy vegye figyelembe őket.
Egy ok. Nagyon hosszú expozíció
A túlságosan hosszú záridő, vagyis a lassú zársebesség talán a leggyakoribb oka az elmosódott és elmosódott fényképeknek. Sok kezdő fotós úgy gondolja, hogy egyáltalán nem nehéz „néhány” fél másodpercig habozás nélkül tartani a fényképezőgépet. De mélyen tévednek. Pontosan ez az oka az elmosódott képeknek. Hosszú expozíció esetén állványról kell fényképezni. Ha enélkül dolgozol, akkor ragaszkodj az egyikhez egyszerű szabály, amely így szól: A fényképezés során használt záridőnek meg kell egyeznie a fényképezőgépbe szerelt objektív gyújtótávolságával. Ha például 60 mm-es gyújtótávolságú objektívvel fényképez, a zársebesség nem lehet hosszabb 1/60 másodpercnél. Ha pedig teleobjektívvel fényképez, vagy egy ismerős objektívvel zoomol 200 mm-ig, akkor természetesen 1/200 másodperces záridővel kell fényképeznie. Egyik sem és így tovább. Minél hosszabb a gyújtótávolság, annál gyorsabbnak kell lennie a zársebességnek, hogy elkerülje a kép elmosódását.
Egyes fényképezőgépek és objektívek képstabilizáló funkcióval rendelkeznek. A képstabilizátor körülbelül három lépéssel csökkenti a minimális záridőt. Mi az a stop? Ez egy feltételes expozíciós érték, amely a fényképezőgép mátrixát érő fény mennyiségének körülbelül kétszeres csökkenését vagy növekedését jelenti. Egy dolgot kell szem előtt tartania, hogy minél lassabb a fényképezőgép zársebessége, annál több fény éri az érzékelőt. És persze minél nagyobb a sebesség, annál kevesebb fény jut. Az 1/200 másodperces vagy csak 200-as zársebesség pontosan fele olyan gyors, mint az 1/100 másodperces záridő, vagy csak 100.
Ha a fényképezőgép objektívje képstabilizátorral van felszerelve, akkor 60 mm-es gyújtótávolság mellett akár 1/8 másodperces záridővel is biztonságosan fényképezhet.
És még egy tényezőt kell figyelembe venni. Minden fotósnak tudnia kell, mi a minimális záridő a számára. A kezek és az egész test remegése minden ember számára elkerülhetetlen. Csak néhány embernél kifejezettebb, van akinek kevésbé. Annak érdekében, hogy megtudja a „rázás” határát fényképezés közben, egyszerű kísérletet hajthat végre. Állítsa a fényképezőgépet záridő prioritásos módba, és kezdjen el fényképezni, mondjuk 1/500 másodperces záridővel. Minden következő képkockával növelje a záridőt egyre hosszabbra. Ezután pedig a monitor képernyőjén készült képeket tekintve könnyen megállapítható, hogy milyen zársebességnél válik kritikussá, elfogadhatatlanná a kézremegés a jó minőségű munka szempontjából.
A második ok. Nincs állvány
Az állvány segít megbirkózni a „rázással”. Ma kétféle állvány létezik - a monopod és a klasszikus állvány.
Mikor, milyen esetekben érdemes használni ezt az eszközt?
Ha állványon fényképez, a képstabilizáló mechanizmust ki kell kapcsolni. A stabilizálás ebben az esetben zavarhatja. Csak ne felejtse el bekapcsolni a stabilizáló mechanizmust, miután befejezte az állvánnyal való fényképezést!
Három ok. Ügyeljen a testtartásra, amelyben dolgozik
A fényképező testtartásának szilárdnak és stabilnak kell lennie. Ha nem áll szilárdan, akkor a képek homályosak, életlenek lesznek. Itt, nem messze a teljes házasságtól, a néha legritkább, egyedi felvételek jóvátehetetlen elvesztése. Azt is meg kell tanulnia, hogyan kell megfelelően állni lövés közben. Ne hagyd figyelmen kívül ezt a pillanatot! Ne tekintsd jelentéktelennek!
Ahhoz, hogy a fényképezőgép szilárdan a kezében feküdjön, először meg kell tanulnia, hogyan kell szilárdan a lábán maradni. A stabilabb testtartás érdekében javasoljuk, hogy az egyik lábát kissé előre tegye, mintha lépést akarna tenni. Ebben a helyzetben szabadon, a hely elhagyása nélkül mozgathatja a testet bármely irányba: jobbra és balra, előre és hátra.
A legjobb, ha a fényképezőgépet a jobb kezében tartja, bal kezével pedig alulról kissé megtámasztja az objektívnél. Magukat a kezeket, pontosabban a könyököket a redőny elengedésekor a lehető legszorosabban a mellkashoz kell nyomni.
Fényképezéskor jobb a keresőt használni, mint a folyadékkristályos kijelzőt. Ebben az esetben a fotós arca további támaszpontként szolgál a fényképezőgép számára, és természetesen csökkenti a „remegést”.
Semmi esetre sem szabad elfelejteni ezeket a szabályokat fényképezés közben. Ez az alap. Néhány tapasztalt fotós azonban további tanácsokat ad. Például jó lenne, ha megtanulnád szabályozni a légzésed felvétel közben. Mire való? És annak érdekében, hogy megnyomja a kioldó gombot a belégzés és a kilégzés közötti pillanatban. Ebben benne van egy kis idő a fényképezőgép stabilabbá válik a kezében, és észrevehetően csökken az elmosódás veszélye.
Négy ok. Lövés tárva-nyitva
A rekesznyílás átmérője a fényképes kép élességét is befolyásolja. Az élesen ábrázolt tér mélysége a rekesznyílás méretétől is függ.
Mi a mélységélesség, vagy ahogy a fotósok néha egyszerűbben mondják, a mélységélesség? Ez az a távolság, amely a keret határain belül élesen továbbítódik a fénykép síkján.
Magyarázzuk meg ezt egy kicsit részletesebben. A lencse fókuszálásakor, vagy más szóval fókuszálásakor mozgó elemeit olyan helyzetbe hozzuk, amelyben a mátrixon egy bizonyos síkban éles kép jön létre. Például, ha az objektívet 4,5 méter távolságra fókuszáljuk, akkor a tőle ilyen távolságban lévő összes tárgy a lehető legélesebben fog továbbítódni a képen. És ami közelebb vagy távolabb van ennél a távolságnál, az ilyen vagy olyan mértékben homályos lesz. De mennyire elmosódott - ez csak a nyílás átmérőjétől függ.
F / 2,8 rekesznyílással (és ezt nagynak, azaz szélesnek tekintik) a mélységélesség meglehetősen kicsi. Ez különösen akkor észrevehető, ha hosszú fókuszú objektívekkel fényképez (a 100 milliméteres vagy annál nagyobb gyújtótávolságú, hosszú fókuszú objektíveket teleobjektívnek is nevezik). Például, ha 400 mm-es gyújtótávolságú objektívvel fényképez, F / 2,8 rekesznyílás mellett a mélységélesség nem haladja meg a 2-3 centimétert. Ebben az esetben csak egy dolog növelheti a mélységélességet: szűk rekesznyílással fényképezés: F / 11 vagy akár F / 18.
A nagylátószögű, vagy ahogy nevezik, rövid vetítési távolságú objektívek sokkal nagyobb mélységélességgel rendelkeznek.
Hogyan válasszuk ki a megfelelő rekeszt fényképezés közben? Minden attól függ, hogy mit szeretnél a képen. Ha például egy tájat fényképez, és úgy dönt, hogy elárulja az egész gyönyörű tájat, ami eléd tárult, akkor szűk rekesznyíláson kell fényképeznie. Ha F/11-es vagy F/18-as vagy kisebb rekesznyílással fényképez, akkor az előtérben lévő bokrok és a horizonton, esetenként több kilométerre tőled, élesek lesznek a képen. Nos, a fényhiány kompenzálásához növelni kell az expozíciós időt, vagyis a záridőt. Ebben az esetben mai cikkünk első bekezdésére hivatkozunk. De ha olyan portrét készít, amelyen csak a modell szemeit szeretné élessé tenni, és az arc más részeit szeretné elmosni, nyissa ki a rekeszt maximálisra.
Ötös ok. Fényképezés autofókusszal
Mi a teendő, ha nem nagyon jó látásés viselsz szemüveget? Ebben az esetben az autofókusz igazi barátja és asszisztense lesz. Milyen jó, hogy szinte minden modern digitális kamerák! És a fejlettebb eszközökben ez a funkció jól működik, és különféle paraméterekkel, amelyeket egy kicsit később tárgyalunk. De mostanában, a filmes fényképezőgépek idejében az autofókusz egyszerűen fantasztikusnak tűnt, és a fotósoknak manuálisan kellett fókuszálniuk. Manapság sokan nem is gondolnak a fókuszálásra, teljesen megbíznak az automatizálásban. Nos, hogy beállítsa a kamerát saját vízió, a tervezők egy dioptria nevű eszközzel látták el. Általában egy kis fogaskerék segítségével állíthatja be, amely a kereső közelében található. Igény szerint a szemüvegesek számára a dioptria beállítható úgy, hogy szemüveg nélkül is lőhessen.
Hat ok. Rossz fókuszálás
Képzeljünk el egy ilyen helyzetet. Fényképezőgépe masszív állványon van, objektívje megfelelően be van állítva, szép napsütéses napon van, kicsi a rekesznyílás és gyors a zársebesség, az ISO-t pedig alacsonyra állította. De amikor fényképet készítesz, meglepődve tapasztalod, hogy a kép elmosódott. Mi az ok? Mi romlott el? Minden egyszerű. Ennek valószínűleg az az oka, hogy nem megfelelően fókuszálta az objektívet. Ez különösen gyakran fordul elő tárva-nyitva fényképezéskor, amikor a mélységélesség nagyon kicsi, és néha csak néhány milliméter. Ilyen helyzetben egy kis fókuszálási hiba is életlenné teheti a kívánt területet. Például, ha egy almát fényképez, akkor annak egyik oldala éles lesz a képen, a másik oldala pedig teljesen elmosódott.
Általában a fotósok, különösen a kezdők, beállítják az AF-terület automatikus kiválasztását a fényképezőgépükben. Ebben az esetben egy modern kamera okos automatizálása maga dönti el, hogy a kép melyik részét, melyik zónáját kell élesen továbbítani a keretben. Leggyakrabban az automatizálás nagyon jó ebben. Különösen abban az esetben, ha a téma meglehetősen nagy helyet foglal el a keretben. De ha összetettebb felvételt szeretne készíteni, ha egy adott pontra kell fókuszálnia, akkor kikapcsolhatja az autofókuszt, és manuálisan állíthatja be az élességet. Az automatikus élességállítást egypontos fókusz módra is átkapcsolhatja.
Ha figyelmesen belenézünk egy modern digitális fényképezőgép keresőjébe, több apró pöttyet látunk. Ezek az úgynevezett fókuszpontok (az LCD-n négyzetek formájában jelennek meg). Ezekre a pontokra fókuszál a fényképezőgép. Ha a fényképezőgépet egypontos fókusz módba állítja, a kamera vezérlőgombjaival pontosan a kívánt pontra fókuszálhat.
Mint tudják, a fényképezőgép fókuszálásához félig le kell nyomni az exponáló gombot. Miután a fotós meggyőződött arról, hogy az automatika arra a tárgyra fókuszált, amelyre szüksége van, a gombot végig lehet nyomni. Minden. A kép elkészült. Nagyon jó tervezési megoldásnak tűnik. De a probléma itt abban rejlik, hogy a modern fényképezőgépek kioldógombja nagyon gyakran rendkívül érzékeny. Egyszerűen fogalmazva, ha nem nyomja meg elég erősen, előfordulhat, hogy az autofókusz nem működik, és újra kell fókuszálnia. És ha egy kicsit erősebben nyomja meg, a zár működik, mielőtt az autofókusz mechanizmus befejezné a munkáját. Sőt, ha több képkockát készít egymás után, akkor az automatika minden zárkioldás előtt megpróbálhatja fókuszálni az objektívet. Ez az oka annak, hogy egyes fotósok inkább a fényképezőgép hátulján található fókuszgombbal állítják be az objektívet.
Vissza gombos fókuszálás - a vissza gombos fókuszálás egy olyan kameravezérlő funkció, amelyben az autofókusz rendszert nem a kioldógomb, hanem a fényképezőgép hátulján található speciális gomb aktiválja.
Általában ezt a gombot AF-ON-nak vagy csak Fn-nek hívják. Leggyakrabban alapértelmezés szerint engedélyezve van. Bizonyos esetekben ezt a kamera menübe való belépéssel is megteheti. Miután megnyomta ezt a gombot, a fényképezőgép objektívje a kívánt pontra fókuszál, és addig nem fog újra fókuszálni. Amíg újra rá nem kattint erre a gombra. Ennek az élességállítási módnak az az előnye, hogy a fotós szabadon változtathatja a kép kompozícióját, több felvételt készíthet ugyanarról a tárgyról különböző felvételi pontokról. Ebben az esetben a fényképezőgép nem veszíti el a már beállított fókuszt az exponáló gomb minden egyes lenyomásakor.
Hetes ok. Rossz fókuszmód
A modern digitális fényképezőgépek leggyakrabban három fő automatikus élességállítási móddal vannak felszerelve. Azt:
Nyolcadik ok. Nem sikerült manuálisan fókuszálni a fényképezőgépre
Az autofókusz előnyei nyilvánvalóak, senki sem vitatja őket. De ennek ellenére bizonyos esetekben a fotósnak kézi élességállítással kell fényképeznie. Például, amikor szélesre nyitott rekesznyílással fényképez a minimális mélységélesség elérése érdekében. Ebben az esetben nem nélkülözheti állványt. És annak érdekében, hogy a kép szükséges területei az élességi zónában legyenek, az autofókuszt ki kell kapcsolni, és kézi élességgel kell fényképezni. A kép élességének finomhangolásához a zoom segítségével 5-10-szeresre nagyíthatja a képet.
Kilencedik ok. Szennyeződés a szűrőkön és az első lencsetagokon
Jó élességet és általában jó minőségű képeket nem lehet elérni, ha foltot helyez az objektív elülső lencséjére. Az olcsó műanyag szűrők is észrevehetően rontják az élességet. Sokan szívesebben fényképeznek ultraibolya fényszűrővel (uv). Könnyedén értékelheti a szűrő minőségét, ha néhány felvételt készít anélkül. Nagyon gyakran az ilyen szűrők csak negatívan befolyásolják a kép minőségét.
Tízes ok. Rossz minőségű fotóobjektívek
A gyenge minőségű objektívek, saját kihagyásukat a munkában különösen gyakran dobják ki a kezdő fotósok. De furcsa módon a lencsék minősége az elmosódás okai között szerepel utolsó helyek. Azonban annak ellenére jó minőségű modern optika, a különböző lencsék nagyon különböznek egymástól.
Milyen összetevők alkotják ezt a koncepciót - "a fényképészeti objektív minősége"? Ezek mindenekelőtt az anyagok, amelyekből készült, és a belső kialakítás. Az objektív alapja egy pontosan illeszkedő lencsekészlet, amely lehetővé teszi a fényvevőn (mátrixon vagy filmen) létrehozott kép fókuszálását, javításával javítja azt. különféle fajták aberrációk (ez egy külön cikk témája).
Valójában egyes objektívek élesebb képet adnak, mint mások. Ahogy a régi mesterek mondják, keményebben vagy lágyabban "rajzolj". Egyes objektívek élesebb képet adnak a keret szélein, annak sarkainál, a második a középen lévő minőséget hangsúlyozzák, a harmadikak bármilyen rekesznyílásnál kiváló minőségű képet hoznak létre, a negyedikek gyönyörű fényvisszaverődést adnak a leeső pontfényforrások körül. a keretbe, és így tovább. Ez nem is nevezhető a különböző objektívek hátrányainak vagy előnyeinek. Ez csak a személyiségük. Minden objektívnek megvan a maga egyedi karaktere. Akár két, ugyanabban a műhelyben összeállított, ugyanabban a modellben gyártott lencse is eltérő lehet. Ebben az esetben millió árnyalat van.
Itt azt is meg kell jegyezni, hogy a fix gyújtótávolságú objektívek (ahogy hívják, fixek), ellentétben a változó gyújtótávolságú objektívekkel (zoom), általában jobban működnek. Éppen ezért, bár a fotós táskáját jelentősen megterheli, a tapasztalt fotósok előszeretettel hordnak magukkal több objektívet. Még a legegyszerűbb és legolcsóbb javítás is sokkal jobban "rajzol", mint egy drága zoom.
Ez a cikk arról szól, hogyan használhatjuk a fényképezőgépet az idő „megállítására” a képeken.
Mozgó objektumok fényképezésekor lehetőség van egy fénykép segítségével „megállítani” őket, és a „stop-pause” funkcióval a mozgás teljes dinamikáját látni. Az ilyen képek szinte mindig nagyon érdekesnek és szokatlannak tűnnek, mivel valós időben az emberi szem nem látja azt, ami a képkockán látható.
A legegyszerűbb módja a „fagyasztás” vagy a „ megáll„a mozgások a fényképeken olyanok rövidet használj redőny. A rövid azt jelenti, hogy a téma egy rövid pillanatra rögzítve van. A legegyszerűbb módja annak, hogy rövidet készítsen, ha elsőbbségi módban fényképez. Ezt az üzemmódot általában „S” vagy „TV”-nek nevezik. A megállási idő maximális hatásához elegendő a lehető legkisebb záridőt kiválasztani. Modernnek tükörreflexes kamerák ez leggyakrabban 1/4000 s vagy 1/8000 s. Ebben a módban a másodperc törtrészében van beállítva az az idő, ameddig a kép készül.
Ez az egyszerű módszer nagyon jól működik, ha sok a fény és/vagy ha gyors lencsét tud használni. Például a fenti felvételen az ISO 100 és az F/1.8 elég volt ahhoz, hogy 1/800 másodperces gyors zársebességet érjünk el, és leállítsuk a lepke repülését. De leggyakrabban kevés a fény, akkor az objektívnek nincs magas . Ezért a leállási idő hatásának eléréséhez növelje az ISO értékeket.
A mozgás leállása ebben az esetben az ISO érzékenység 1250-es értékre való növelésével következett be. Ebben az esetben „sötét” lencsét használtunk F / 5,6-tal.
Könnyebb, mint valaha, hogy leállítsa a mozgást, ha a fényképezőgép automatikus ISO-vezérléssel rendelkezik zár-prioritás módban. Például az összes modern Nikon CZK-n beállíthatja a funkciót az üzemmódokhoz. Zár-prioritásos módban a fényképezőgép beállítja a minimális ISO-érzékenységet, hogy rövid expozíciónál megfelelő expozíciót biztosítson. Például az alábbi képen ebben a módban fényképeztem.
Automatikus ISO. A fényképezőgépen 1/2500 másodpercre állítottam az értéket, és a fényképezőgép egymástól függetlenül választotta ki a rekesznyílást és az ISO értéket, hogy ilyen gyors zársebesség mellett is megfelelően exponált felvétel készíthető.
De ha nincs automatikus ISO funkció az üzemmódokhoz, például az enyémhez, akkor elegendő manuálisan kiválasztani az ISO értéket záridő prioritás módban, hogy a mérőérzékelő nulla eltérést mutatjon a normától.
Galamb repül. Kézzel kiválasztott ISO 1800 nagyon gyors, 1/8000 másodperces zársebesség használatakor.
A legkifejezettebb hatás akkor érhető el, ha a fényképezőgépen elfogadható leggyorsabb záridőt használja. Például 1/4000s vagy 1/8000s.
Gyors zársebesség érhető el elsőbbségi módban és kézi módban, valamint program módban. Mindent be tudok használni a gyors záridő eléréséhez probléma nélkül, de ehhez nagyon hosszú leírás kell. Röviden azt mondom, hogy nagyon könnyű egy rövid expozíciót kapnom:
Veréb repülés közben rövid kitettség mellett. Valamilyen oknál fogva az érték nem jelenik meg a -ban.
Egy másik egyszerű módszer a leállítási idő a vaku használata. A vakuval nagyon könnyű megállítani a mozgást, ha gyenge fényviszonyok között fényképez. Ebben az esetben nem kell rövid záridőt használni, akár 1/60 másodperc is elegendő. Ennek oka az a tény, hogy a mozgó tárgy lefagyása a vaku visszavert fénye miatt következik be. A vaku fényimpulzusának időtartama nagyon-nagyon rövid. Például az én Nikon-om fényimpulzusának időtartama 1/1 egyenlő a másodperc 1/880-ával. És ha a vaku teljes teljesítményének 1/128-ára állítja, akkor az impulzus időtartama csak 1/38.500 másodperc. A vaku teljesítményének növekedésével a fényimpulzus időtartama növekszik. Mivel gyenge fényviszonyok melletti fényképezéskor gyakorlatilag az összes fény a vakuból származik, a vaku döntő szerepet játszik a felvétel elkészítésében. Ez azt jelenti, hogy a vaku akár 1/40 000 másodperces sebességgel is lefagyaszthatja a tárgyakat. Ez nagyon rövid idő, ennek a technológiának a segítségével hihetetlenül érdekes képeket lehet készíteni időben megállva.
A víz mozgásának lefagyasztása vakuval gyenge fényviszonyok mellett. A lassú zársebesség (1/80 s) ellenére a vaku impulzusának nagyon rövid időtartama lehetővé tette a víz teljes megfagyását. Vaku és kamera kézi vezérlési módban.
De normál megvilágítás mellett a vaku gyakorlatilag használhatatlan az idő megállítására. Jó megvilágítású körülmények között a zársebesség kulcsszerepet játszik. És még ha a vaku támogatja is, semmi különös nem lesz belőle. Ha belemegy a részletekbe, akkor például gyors zársebességgel, például 1/4000 másodperccel a nagysebességű szinkron móddal fényképezve a stroboszkóp hatás miatt maga a kép csak ronthat.
Valójában nincs mindig szükség szupergyors, 1/4000 s, 1/8000 s, 1/16 000 s záridőre. Nagyon gyakran mindössze 1/200 s elegendő egy mozgásban lévő tárgy elkapásához, mint az alábbi képen:
Méh mák virágok felett. Mindössze a másodperc 1/200-adával lőtték le, de a méh „megfagy” mozgásban
A sportot forgató riportfotósok jól tudják, hogyan kell rövid záridővel fényképezni, ott nagyon fontos a mozgás dinamikáját átadni. Többet szerezni érdekes fotók rövid expozícióval ajánlom .
Vidám macska. 1/1250 másodperc alatt „elkapták”.
Következtetések:
Érdekes fényképeket készíteni az idő megállításával (kimerevítésével). elég rövid expozíciót használni a kamerán. Jó megvilágítás mellett gyors zársebesség érhető el, gyors lencsékés magas ISO érzékenység. Gyenge fényviszonyok között a vakuval leállíthatja a mozgást.
Kattintson a gombokra ↓ ↓↓ közösségi hálózatok ↓ ↓↓ — nekem. Köszönöm a figyelmet. Arkagyij Shapoval.
