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Katavka - Grande Cadela
O ponto de partida da minha jornada foi a antiga vila de Katavka, fundada perto da antiga trilha de Kazan, mais ou menos como na época dos todo-poderosos Myasnikov e Tverdyshev, e situada no próprio cume.
Da aldeia ao desfiladeiro conduz o velho estrada florestal. Eles o usaram uma vez para comunicação com o Sibirka atrás de duas passagens, bem como para a remoção de madeira. E é bem possível que fizesse parte do mesmo lendário antigo Kazan (caminho de Kazan), ao longo do qual a comunicação era realizada através da Grande Pedra em tempos imemoriais. Dói que o passe aqui seja confortável: baixo, alisado. E do lado oposto, em Nurgush, igualmente bom, levando mais para o leste.
A passagem está muito próxima. "Ran" rapidamente - em cerca de uma hora. A subida terminou e a estrada levou a um antigo terreno - bosques com clareiras, bétulas baixas e abetos. Um pouco à frente, à direita, por trás das árvores baixas, um remanescente espiava, marcando o ponto de passagem. Os picos Kurumistye, os guardas da passagem, se separaram um pouco e abriram uma passagem pela cordilheira. Aqui passa a fronteira da floresta e pedra sem vida. Zimbros e abetos anões sobem ao longo dos seixos de pedra. Intercalado no vermelho da tundra da montanha com manchas verdes. Torto, atarracado, alisado por ventos que sopram constantemente. E rios de pedra cinza - kurums - correm dos topos para encontrá-los e se perdem no mar da taiga.
A estrada, tendo recuperado ligeiramente o fôlego, puxou a trilha ainda mais, em direção à encosta emergente a leste, descendo para o trato Yamki - uma depressão entre Suka e Uvan. Aqui, a distante cordilheira Zyuratkul era claramente visível com uma marca branca característica em uma das colinas.
Por algum tempo ele ficou parado, olhando para longe, então deu um passo para o lado e, abrindo caminho através dos matagais, passando pelo resto da passagem, chegou à beira da queda do cume. A partir daqui, todo o panorama oriental das montanhas já estava aberto - a maior parte das proximidades de Uvan e Nurgush. No entanto, eu não iria lá hoje. Meu objetivo era a elevação montanhosa que dominava à direita da passagem, onde planejava encontrar um local conveniente para passar a noite.
Me arrependi de ter saído da estrada. Agora eu tinha que abrir caminho através dos quebra-ventos e kurums, passando pelos remanescentes rochosos, de vez em quando escorregando nas pedras cobertas de musgo. As trilhas aqui, se elas se encontrassem, então todas com vestígios de garras. E, como é costume pela estranha lei dos pontos de animais, eles desapareceram tão repentinamente quanto apareceram. Mas ir por um tempo ajudou.
As vistas entretanto eram surpreendentes. Na luz dourada do entardecer, a cada metro ganho de altura, as montanhas se aproximavam. A corcunda de Uvan já está bem próxima. Lá embaixo, as fontes de Malaya Satka estavam escondidas. Do alto também era bem visível como minha estrada, traçada por uma flecha ao longo da clareira, ia para Moskal e o cordão olímpico invisível daqui - o centro de todos os caminhos locais. Devo dizer que Bolshaya Suka, sendo a continuação norte da poderosa cordilheira Zigalga, está localizada bem no centro dos Urais do Sul. Seu nome vem do bashkir "suuk", ou seja, "frio", e não o que muitos pensavam. Embora, como escreve o autoritário topônimo dos Urais, Alexander Matveev, a população local enfatize apenas a primeira sílaba, citando o fato de que é muito difícil se mover ao longo da cordilheira. Aqui eu concordo completamente com eles.
Arrastando-me de remanescente em remanescente, rastejo para outra plataforma de pedra. Aqui está, à vista de todos, Big Nurgush - o ponto mais alto região de Chelyabinsk. Um enorme planalto com uma área de dezenas de quilômetros quadrados fica ao lado esquerdo do pico de pedra. Este lugar não é tão visitado por turistas como Big Iremel, e muitos plantas raras, incluindo a raiz dourada. Pela sela entre o enteado de Nurgush, Lukash, e o próprio Bolshoi Nurgush, passa a trilha dos velhos ladrões, ao longo da qual ladrões de cavalos foram levados da fábrica de Satka para os cavalos Bashkir Trans-Urais. Acreditava-se que se você seguisse esse caminho, um dia você mesmo se tornaria um ladrão. Esta é apenas uma das muitas lendas e contos em que o distrito de Satka é muito rico. No entanto, como toda a mineração dos Urais.
Em uma das subidas, ele deixou a mochila e subiu levemente - para pegar a luz do pôr do sol para ter tempo de fotografar outra coisa atrás do sol poente. E aqui está, o sol, imperceptivelmente, imperceptivelmente, mas parece ser bastante perceptível e rapidamente enrolado na borda de uma cordilheira distante. E sentei-me à beira do penhasco, percebendo de repente que meus pés não subiam para o topo, embora restasse muito pouco. Mas não consigo fazer isso. Preciso voltar para pegar uma mochila e depois rastejar novamente. Mas esse não é o ponto. Sentei-me em silêncio no penhasco. Em algum lugar lá embaixo, a trilha rugia. E eu me senti bem e calmo. Mas a luz do pôr-do-sol começou a pregar sua peça em mim. Serei compreendido por aqueles que permaneceram sozinhos à noite, longe da habitação humana. No crepúsculo da noite, durante o pôr do sol, rola uma onda de ansiedade e solidão, que você só precisa esperar. Sobreviva a esta hora e meia, porque quando o sol se pôr e a noite chegar, a onda vai diminuir. Mas neste exato momento você está pronto para largar tudo e correr de volta para as pessoas sem olhar para trás. Pois porque o sentimento que o envolve é antigo, neste momento os instintos se ativam, dizendo muito claramente: "Agora a noite chegará e, se você ficar sozinho, é improvável que viva até de manhã." E não pode ser eliminado ou gravado com nada.
Voltei para minha mochila. Ainda sentado, pensei, mas, em novamente percebendo que as pernas não sobem e nada pode ser feito a respeito, e tendo apresentado vários motivos fundamentados, na escuridão que se seguiu, ele começou a descer.
O movimento descendente é sempre algum tipo de tristeza. A tristeza de se separar da montanha. Já descendo da passagem, virei-me e vi como o primeiro estrela Brilhante. Grande, quente, fofo. Pico silencioso, estrela silenciosa e sua luz mágica brilhante, voando, Deus sabe que espaço e tempo! Na minha cabeça brilhou: "Prego celestial". Assim como os árabes chamavam Sirius. E o sentimento de pena ao mesmo tempo apareceu também. Pena não ter encontrado forças para ficar e partir, deixando para trás um conto de fadas e a vista de cumes silenciosos.
Na volta, fiquei muito tempo sem acender a lanterna e, por isso, fui para o lugar errado: para campos de feno abandonados, pântanos, e saí para os arredores de Katavka por um lado completamente diferente, quando a noite já havia caído.
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Mapa de Ridge Bolshaya Suka:
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O Bolshaya Suka Ridge atravessa a região de Chelyabinsk, não muito longe da cidade de Bakal, estende-se de SW a NE na margem superior direita do rio. Yuryuzan, seu comprimento é de cerca de 20 km, sua altura é superior a 1000 m. Os picos mais significativos de norte a sul: m. 1102 m, m. 1139,6 m, m. 1080 m, m. m. 1130 m, m. 1105 m, m. 1168 m, m. Peski (1054 m), m. Mal. Uval (1006,7 m).
Existem quatro versões da origem do orônimo Suka. A interpretação é derivada da "cadela" tártara - "arado", da "cadela" bashkir - "colina", "pico pontiagudo" e do "suuk" bashkir - "frio". De acordo com outra versão - da palavra "sukan" - "arco". Ou seja, Suka é uma crista de cebola. De fato, muito alho selvagem, "cebola de urso" cresce no Suk. Sim, e em mapas antigos, o cume é designado precisamente como Sukan.
Uma observação interessante é feita pelo famoso toponímico dos Urais, A.K. Matveev: “... residentes russos da vila de Tyulyuk chamam Suka Range, motivando isso pelo fato de haver lugares muito desconfortáveis para caminhar ...” Devo dizer que isso é verdade. A maior parte do cume é um cume rochoso estreito em que de vez em quando você tem que escalar.
O Bolshaya Suka Ridge está repleto de rochas, penhascos, saliências e quedas íngremes. Mas em sua parte norte existe uma vasta tundra planalto montanhoso. Quase plano, oferecendo uma bela vista panorâmica das montanhas próximas.
O cume é interessante como um objeto de fim de semana. É conveniente combinar sua visita com uma visita à fonte na nascente do rio Malaya Satka, bem como às cordilheiras Uvan, Nurgush e Zyuratkul. Do ponto de vista da excursão, a estrada que leva da aldeia de Katavka à aldeia de Sibirka, através da passagem do ombro de Bolshoy Suki, é interessante. Também é chamado de Passagem Siberiana. Poucos outros lugares no sul dos Urais têm uma estrada tão simples a uma altura de mil metros, com a possível exceção da estrada que leva ao topo do Monte Dunan-Sungan. Mas mais sobre isso em outro artigo. Apenas alguns quilômetros ao longo da estrada de Katavka e uma pequena subida da passagem ao longo dos kurums, à direita ou à esquerda.
É importante notar que se você estiver interessado na história local e na etnografia, será muito informativo se comunicar com os antigos habitantes da vila de Katavka. O dialeto Katavian é classificado por filólogos como um dialeto separado.
E o nome próprio dos Katavians é shmaty. Quando tenho que visitar Katavka, tento me comunicar com os avós locais com muito prazer. Você não ouvirá um discurso tão interessante e original em nenhum outro lugar!
Você pode chegar a Bolshaya Suka pela rodovia federal M5 "Ural", saindo da rodovia para a vila de Katavka, que fica logo abaixo do cume. Devo dizer que a própria estrada na passagem chega quase aos kurums que descem as encostas de Bolshaya Suka. É conveniente chegar ao extremo sul da serra ao longo da estrada da cidade de Yuryuzan à aldeia de Tyulyuk, tendo chegado à clareira onde ficava a aldeia de Petropavlovka, e dela ao longo da velha estrada madeireira e ao longo da caminho para cima.
Ridge Big Bitch (tentativa de NoneStop)
A cordilheira Bolshaya SukA (ênfase na última vogal) é admirada por milhares de pessoas todos os dias, atravessando os Montes Urais na fronteira federal autoestrada M5. Seu paredão de pedra, que se estende por mais de 20 quilômetros ao longo da rodovia, dificilmente pode passar despercebido.
A localização da cumeeira junto à auto-estrada, a possibilidade de saída rápida e entrada fácil predeterminaram a minha escolha com o objecto final para a caminhada transversal no projecto Sul dos Urais NenhumParar.
1º de novembro às 7h, deixando o carro na floresta ao pé da montanha Maly Uval, começo a travessia. Abrindo caminho através do chicote de focinho, reflito sobre as diferenças entre esta campanha e as anteriores. No verão eu uso tênis Solomon leve de 200 gramas, o peso da minha mochila leve bask Lite não ultrapassava 8-9 kg com 4 litros de água. Agora estou indo para o desconhecido e, portanto, carrego equipamentos adicionais nas costas e nas pernas que podem me fornecer uma margem de segurança nas condições do final do outono do sul dos Urais. Eu entendo que provavelmente é neve no topo, mas quanto é, que temperatura estará à noite e a força do vento permanece um mistério. Quanto mais subo, mais neve e na fronteira dos 900 metros a cobertura de neve torna-se contínua. O primeiro obstáculo no meu caminho, a cidade de Maly Uval (1006.7), é difícil. Na semi-escuridão, vago entre as torres da crista de pedra que coroa o pico por alguns quilômetros: a visibilidade é de 100 metros, vento forte. Às vezes, janelas aparecem nas quebras das nuvens, o que inspira esperança.
No topo, a profundidade da neve chega a 20-30 centímetros em alguns lugares, o que já afeta a velocidade do movimento, aliada a quebra-ventos e resolução de labirintos rochosos. Perco duas horas preciosas nos primeiros 2,5 km e subo 500 metros, o que é muito crítico nas condições de 9,5 horas de luz do dia.
Atrás da montanha Maly Uval há uma pequena área de floresta quebra-vento e uma subida até a parte mais alta e completamente kurum da cordilheira.
7 quilômetros de subidas e descidas em colinas cobertas de neve. E se a subida é relativamente fácil e segura, então a descida é como caminhar sobre campo minado e quanto menores as pedras, mais perigoso é andar sobre elas.
Escalar e atravessar o topo de 1194,8 é fácil. Sob a cobertura de rochas e contemplando uma maravilhosa performance infernal, preparo o almoço.
Eu preparo macarrão com queijo liofilizado, adicionando 100 gr. salsichas defumadas cruas. Sublimados não param de me agradar, 20 minutos e eu, tendo comido quente e bebido água morna Eu posso seguir em frente. Passo rapidamente por um grande platô de cume, mas uma descida de 300 metros até a sela causa muitos problemas.
Atravesso a estrada Katavka-Sibirka e vou em direção ao pico 1080.1 coberto de floresta. No caminho para o topo, empurrando outro bloqueio, entendo que antes do anoitecer não consegui passar o cume, faltavam 2 horas de luz do dia e faltavam mais 7 km à frente de uma grande área com pedras e açafrão . É necessário tomar a decisão de andar no escuro ou levantar-se à noite.
O que fazer? Por um lado, o objetivo é passar o cume em um dia, por outro lado, entender que estou muito cansado e me mover no escuro nas rochas cobertas de neve pode acabar muito mal. Na direção da segunda opção, o desejo de passar o tempo antes do pôr do sol na fotografia também puxa. Precaução vence. Tendo percorrido 20 quilómetros, montei o meu acampamento no cimo de uma falésia ao abrigo de um pequeno muro de pedra. Abaixo, sob a rocha, havia lugares mais convenientes e mais protegidos do vento, mas sacrifico um certo conforto em troca do “feng shuiness do lugar”, tenho um pôr do sol tendo como pano de fundo a seção do cumeeira por onde passei, e a possibilidade de filmar o amanhecer sem sair da barraca, que no inverno é muito confortável.
Algumas fotos…
... e na expectativa de comida e calor, subo na barraca. É bom que eu coloque capas de botas de esqui de inverno com galochas e top avisent. Botas, embora molhadas, mas completamente sem neve, coloquei-as sob a cabeça. Desempacoto os produtos, desligo o queimador e abro a válvula, o gás começa a sair com um chiado forte, acendo com um isqueiro e a chama cobre todo o queimador, a situação é perigosa, fogo aberto fica a 30 cm da barraca , Estou reclinado em um saco de dormir e com movimentos limitados. Tento virar o queimador na neve, mas não tem tanto na saliência da rocha, o queimador vira e o fogo aumenta com mais força, um golpe com a mão e o queimador voa da rocha. Xingando, saio do saco de dormir em um isotérmico, coloco um puff, calço botas quase secas e desço. As rochas não têm 10 metros de altura, mas é preciso encontrar outro local para descida, e depois um queimador entre as pedras. Tem lugar para descida, também não há problemas com o queimador, um forte cheiro de gás e um chiado característico levam direto a ele. Depois de 15 minutos, estou deitada novamente na barraca, minhas botas estão do lado de fora. Vou cuidar desses dois pedaços gelados de neve pela manhã. A noite passa normalmente, durmo mal, um vento forte lava a barraca, uma tosse forte me lava. O amanhecer está marcado para as 9h10, então às 7 horas começo a me mover em direção à saída. Abro a entrada, estou em uma nuvem espessa, provavelmente o amanhecer vai passar. Preparo o café da manhã, limpo e quentinho entre as pernas, num saco de dormir, botas. Às 9:00 eu começo a me mover. Descansado e com energia renovada, passo o pico de 1139,6 com rapidez e facilidade, apenas voo pela área da floresta, contornando os escombros
e às 13h00 não saio do último pico da cordilheira 1102,8. O tempo ficou ruim... nevando. Resolvo sair pela M5, pois a estrada fica a 3 km de mim, ouço claramente o barulho dos carros. Após 4 horas, com a ajuda de 3 carros e caminhando 10 km pela estrada, chego ao ponto de partida.
Total comprimento total o caminho ao longo do cume era de 27 quilômetros.
Do novo equipamento, testei minhas luvas de neoprene de caiaque Palm. Fiquei extremamente satisfeito com os resultados do teste. Uma ótima maneira de manter as mãos aquecidas em condições de alta umidade e vento, se você precisar fazer trabalhos delicados com frequência, como fotografia. Graças aos recortes nas palmas, você pode usar os dedos em questão de segundos e escondê-los com a mesma rapidez, enquanto o neoprene, por sua vez, retém perfeitamente o calor quando molhado e não permite que a mão congele.
