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Katavka - Grande cagna
Il punto di partenza del mio viaggio è stato l'antico villaggio di Katavka, fondato vicino all'antico sentiero di Kazan, un po 'come ai tempi dell'onnipotente Myasnikov e Tverdyshev, e adagiato proprio sulla cresta.
Dal villaggio al passo conduce il vecchio Strada forestale. Lo usavano un tempo per la comunicazione con la Sibirka che si trova dietro due passi, nonché per la rimozione del legname. Ed è del tutto possibile che facesse parte dello stesso leggendario Kazan antico (percorso di Kazan), lungo il quale in tempi immemorabili avveniva la comunicazione attraverso la Grande Pietra. Fa male che il passaggio qui sia comodo: basso, levigato. E di fronte, su Nurgush, altrettanto buono, che porta più a est.
Il passo è molto vicino. "Corse" velocemente - in circa un'ora. La salita finì e la strada portò a un vecchio appezzamento: boschi con radure, basse betulle e abeti. Poco più avanti sulla destra, da dietro gli alberi bassi, faceva capolino un residuo che segnava il punto di passaggio. I picchi Kurumistye, le guardie del passo, si aprirono un po 'e aprirono un passaggio attraverso la cresta. Qui passa il confine della foresta e della pietra senza vita. Ginepri e abeti nani si inerpicano lungo i ghiaioni. Intervallato dal rossore della tundra di montagna con macchie verdi. Storto, tozzo, levigato da venti che soffiano costantemente. E i fiumi di pietra grigia - i kurum - si precipitano dalle cime per incontrarli e perdersi nel mare della taiga.
La strada, dopo aver ripreso leggermente fiato, ha trascinato ulteriormente il sentiero, verso il pendio emergente a est, scendendo nel tratto Yamki, una conca tra Suka e Uvan. Qui era chiaramente visibile il lontano crinale di Zyuratkul con un caratteristico segno bianco su una delle colline.
Per un po' rimase in piedi, scrutando in lontananza, poi si fece da parte e, facendosi strada tra i cespugli del sottobosco, oltre i resti del passo, arrivò sull'orlo del dirupo del crinale. Da qui si apriva già l'intero panorama orientale delle montagne: la maggior parte dei vicini Uvan e Nurgush. Tuttavia, oggi non ci andavo. La mia meta era l'altura collinare dominante a destra del passo, dove pensavo di trovare un luogo comodo per l'alloggio per la notte.
Mi sono pentito di aver lasciato la strada. Ora dovevo farmi strada attraverso i frangivento e i kurum, oltre i resti rocciosi, scivolando di tanto in tanto dalle pietre coperte di muschio. I sentieri qui, se si sono incontrati, allora tutti con tracce di artigli. E, come è consuetudine secondo la strana legge dei punti animali, sono scomparsi all'improvviso come sono apparsi. Ma andarci per un po' ha aiutato.
I panorami nel frattempo erano incredibili. Nella luce dorata della sera, ad ogni metro di altezza guadagnato, le montagne si avvicinavano. La gobba di Uvan è già molto vicina. Laggiù, sotto di esso, erano nascoste le fonti di Malaya Satka. Dall'alto era anche chiaramente visibile come la mia strada, tracciata da una freccia lungo la radura, andasse a Moskal e al cordone olimpico invisibile da qui - il centro di tutti i sentieri locali. Devo dire che Bolshaya Suka, essendo la continuazione settentrionale della potente cresta di Zigalga, si trova proprio al centro degli Urali meridionali. Il suo nome deriva dal baschiro "suuk", cioè "freddo", e non come molti pensavano. Sebbene, come scrive l'autorevole toponimo degli Urali Alexander Matveev, la popolazione locale enfatizzi solo la prima sillaba, citando il fatto che è molto difficile muoversi lungo il crinale. Qui sono completamente d'accordo con loro.
Rimescolando da un residuo all'altro, striscio su un'altra piattaforma di pietra. Eccolo, in piena vista, Big Nurgush, il punto più alto Regione di Chelyabinsk. Un enorme altopiano con una superficie di decine di chilometri quadrati confina con il picco di pietra sulla sinistra. Questo posto non è così spesso visitato dai turisti come Big Iremel e molti piante rare, compresa la radice d'oro. Attraverso la sella tra il figliastro di Nurgush Lukash e lo stesso Bolshoi Nurgush, passa il vecchio sentiero dei ladri, lungo il quale i ladri di cavalli venivano portati dallo stabilimento di Satka ai Bashkir Trans-Urals di cavalli. Si credeva che se percorri questo sentiero, un giorno diventerai tu stesso un ladro. Questa è solo una delle tante leggende e racconti di cui è ricchissimo il distretto di Satka. Tuttavia, come gli interi Urali minerari.
In una delle salite, ha lasciato lo zaino e si è precipitato su leggermente - per catturare la luce del tramonto per avere il tempo di fotografare qualcos'altro dietro il sole al tramonto. Ed eccolo qui, il sole, impercettibilmente, impercettibilmente, ma sembra essere abbastanza evidente e rapidamente arrotolato fino al bordo di una cresta lontana. E mi sono seduto sull'orlo della scogliera, rendendomi improvvisamente conto che i miei piedi non erano arrivati in cima, anche se ne era rimasto ben poco. Ma non riesco a convincermi a farlo. Devo tornare indietro per uno zaino e poi strisciare di nuovo su. Ma non è affatto questo il punto. Mi sono seduto in silenzio sulla scogliera. Da qualche parte molto al di sotto, il binario rimbombava. E mi sentivo bene e calmo. Ma la luce del tramonto cominciò a giocarmi il suo solito scherzo. Sarò compreso da coloro che sono rimasti soli la sera lontano dall'abitazione umana. Al crepuscolo serale, durante il tramonto, arriva un'ondata di ansia e solitudine, che devi solo aspettare. Sopravvivi a quest'ora e mezza, perché quando il sole tramonta e arriva la notte, l'onda si placherà. Ma proprio in questo momento sei pronto a mollare tutto e tornare di corsa dalle persone senza voltarti indietro. Perché poiché il sentimento che ti circonda è antico, in questo momento gli istinti si accendono, dicendo molto chiaramente: "Ora verrà la notte, e se rimani solo, è improbabile che tu viva fino al mattino". E non può essere eliminato o inciso con nulla.
Tornai al mio zaino. Ancora seduto, pensiero, ma, dentro ancora rendendosi conto che le gambe non si alzano e non si può fare nulla al riguardo, e dopo aver escogitato diverse ragioni ragionate, nell'oscurità che ne seguì, iniziò a scendere.
Il movimento verso il basso è sempre una sorta di tristezza. La tristezza della separazione dalla montagna. Già scendendo dal passo, mi voltai e vidi come il primo stella luminosa. Grande, caldo, soffice. Picco silenzioso, stella silenziosa e la sua luce magica e luminosa, volando attraverso, Dio sa quale spazio e tempo! Nella mia testa balenò: "Unghia celeste". Così come gli arabi chiamavano Sirio. E allo stesso tempo è apparso anche il sentimento di pietà. Peccato che non ho trovato la forza per restare e me ne sono andato, lasciandomi alle spalle una fiaba e la vista di creste silenziose.
Sulla via del ritorno non ho acceso la torcia per molto tempo e, di conseguenza, sono andato nel posto sbagliato: nei campi di fieno abbandonati, nelle paludi e sono uscito alla periferia di Katavka da un lato completamente diverso, quando la notte era già scesa.
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Tradizionalmente, dove andare a fare un giro su NG ha cominciato a pensare in estate. Volevo nuove esperienze, sedie a rotelle senza code, beh, in generale, volevo molto. L'idea di trasferirsi proprio in Montenegro è nata dopo le segnalazioni dei telemarker, grazie a Max Lyubavin (su sci, rasc, telemark). La composizione è stata determinata: 7 persone. e luogo - Zabljak. |
(3)
Quando voli lungo la pista, spinto da un vento in coda, non puoi pensare a niente. Nient'altro che vittoria. Vittoria su se stessi, sulle montagne e sulla neve. Quella dolce parola "VITTORIA"! |
Mappa della cresta Bolshaya Suka:
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Il Bolshaya Suka Ridge attraversa la regione di Chelyabinsk, non lontano dalla città di Bakal, si estende da SW a NE nella riva superiore destra del fiume. Yuryuzan, la sua lunghezza è di circa 20 km, la sua altezza supera i 1000 m Le vette più significative da nord a sud: M. 1102 m, M. 1139,6 m, M. 1080 m, M. M. 1130 m, M. 1105 m, m.1168 m, m.peski (1054 m), m.mal. Uvale (1006,7 m).
Ci sono quattro versioni dell'origine dell'oronimo Suka. L'interpretazione deriva dal tartaro "cagna" - "aratro", dal baschiro "cagna" - "collina", "picco appuntito" e dal baschiro "suuk" - "freddo". Secondo un'altra versione - dalla parola "sukan" - "arco". Cioè, Suka è una cresta di cipolla. In effetti, sul Suk crescono molto aglio selvatico, "cipolle d'orso". Sì, e sulle vecchie mappe la cresta è designata proprio come Sukan.
Un'osservazione interessante è fatta dal famoso toponimo degli Urali, A.K. Matveev: "... I residenti russi del villaggio di Tyulyuk chiamano il Suka Range, motivandolo dal fatto che ci sono posti molto scomodi per camminare ..." Devo dire che questo è vero. La maggior parte della cresta è una stretta cresta rocciosa su cui di tanto in tanto devi arrampicarti.
Il Bolshaya Suka Ridge è pieno di rocce, scogliere, sporgenze e ripidi dislivelli. Ma nella sua parte settentrionale c'è una vasta tundra altopiano di montagna. Quasi pianeggiante, offre una bella vista panoramica sulle vicine montagne.
La cresta è interessante come oggetto del fine settimana. È conveniente combinare la sua visita con una visita alla Fontana alla sorgente del fiume Malaya Satka, così come alle creste Uvan, Nurgush e Zyuratkul. Dal punto di vista dell'escursione è interessante la strada che porta dal villaggio di Katavka al villaggio di Sibirka, attraverso il passo della spalla Bolshoy Suki. È anche chiamato il passo siberiano. Pochi altri luoghi negli Urali meridionali hanno una strada così semplice fino a un'altezza di mille metri, con la possibile eccezione della strada che porta alla cima del monte Dunan-Sungan. Ma ne parleremo in un altro articolo. Solo un paio di chilometri lungo la strada da Katavka e una piccola salita dal passo lungo i kurum, a destra oa sinistra.
Vale la pena notare che se sei interessato alla storia locale e all'etnografia, sarà molto istruttivo comunicare con i vecchi abitanti del villaggio di Katavka. Il dialetto kataviano è classificato dai filologi come un dialetto separato.
E il nome proprio dei Katavian è shmaty. Quando devo visitare Katavka, cerco di comunicare con i nonni locali con grande piacere. Non ascolterai un discorso così interessante e originale da nessun'altra parte!
Puoi arrivare a Bolshaya Suka lungo l'autostrada federale M5 "Ural", uscendo dall'autostrada per il villaggio di Katavka, che si trova proprio sotto il crinale. Devo dire che la strada stessa sul passo arriva quasi ai kurum che scendono lungo le pendici del Bolshaya Suka. È conveniente raggiungere la punta meridionale del crinale lungo la strada dalla città di Yuryuzan al villaggio di Tyulyuk, dopo aver raggiunto la radura dove un tempo si trovava il villaggio di Petropavlovka, e da essa lungo la vecchia strada forestale e lungo il percorso in salita.
Ridge Big Bitch (Tentativo NoneStop)
La cresta Bolshaya SukA (enfasi sull'ultima vocale) è ammirata da migliaia di persone ogni giorno, che attraversano i monti Urali sulla strada federale autostrada M5. Il suo muro di pietra, che si estende per oltre 20 chilometri lungo l'autostrada, difficilmente può essere lasciato senza attenzione.
La posizione del crinale vicino all'autostrada, la possibilità di un'uscita rapida e un facile ingresso hanno predeterminato la mia scelta con l'obiettivo finale per l'escursione trasversale all'interno del progetto Urali meridionali NessunoStop.
1 novembre alle 7.00, lasciata l'auto nel bosco ai piedi del monte Maly Uval, inizio la traversata. Facendomi strada attraverso la frusta della museruola, rifletto sulle differenze tra questa campagna e le precedenti. In estate indosso scarpe da ginnastica Solomon leggere da 200 grammi, il peso del mio zaino leggero bask Lite non superava gli 8-9 kg con una riserva d'acqua di 4 litri. Ora vado verso l'ignoto, e quindi porto attrezzature aggiuntive sulla schiena e sulle gambe che possono fornirmi un margine di sicurezza nelle condizioni del tardo autunno degli Urali meridionali. Capisco che molto probabilmente è neve in cima, ma quanto è, che temperatura sarà di notte e la forza del vento rimane un mistero. Più salgo in alto, più neve e al limite dei 900 metri l'innevamento diventa continuo. Il primo ostacolo sulla mia strada, la città di Maly Uval (1006,7), è difficile. Nella semioscurità mi aggiro tra le torri del costone di pietra che corona la vetta per un paio di chilometri: visibilità 100 metri, vento forte. A volte le finestre appaiono nelle interruzioni delle nuvole, il che ispira speranza.
In cima, l'altezza della neve raggiunge in alcuni punti i 20-30 centimetri, il che influisce già sulla velocità di movimento, unita ai frangivento e alla risoluzione di labirinti rocciosi. Perdo due ore preziose nei primi 2,5 km e salgo 500 metri, il che è molto critico nelle condizioni di sole 9,5 ore diurne.
Dietro il monte Maly Uval c'è una piccola area di foresta frangivento e un'ascesa alla parte più alta e completamente kurum della cresta.
7 chilometri di salite e discese su colline innevate. E se la salita è relativamente facile e sicura, la discesa è come camminare campo minato e più piccole sono le pietre, più pericoloso è camminarci sopra.
Salire e attraversare la cima di 1194,8 è facile. Al riparo delle rocce e affacciato su un meraviglioso spettacolo infernale, organizzo il pranzo.
Preparo io stesso maccheroni e formaggio liofilizzati, aggiungendo 100 gr. salsicce affumicate crude. I sublimi non cessano di farmi piacere, 20 minuti e io, avendo mangiato caldo e bevuto acqua calda posso andare avanti. Supero rapidamente un ampio pianoro sommitale, ma una discesa di 300 metri fino alla sella crea molti problemi.
Attraverso la strada Katavka-Sibirka e vado verso la vetta 1080.1 ricoperta di foresta. Sulla strada per la cima, superando un altro blocco, capisco che prima che facesse buio non riuscivo a superare la cresta, c'erano ancora 2 ore di luce diurna e c'erano altri 7 km davanti a una vasta area con rocce e curcuma . È necessario prendere la decisione di camminare al buio o alzarsi per la notte.
Cosa fare? Da un lato l'obiettivo è superare la cresta in un giorno, dall'altro la consapevolezza che sono molto stanco e che mi muovo al buio su rocce innevate può finire molto male. Nella direzione della seconda opzione, tira anche il desiderio di dedicare tempo prima del tramonto alla fotografia. La prudenza vince. Dopo aver percorso 20 chilometri, ho installato il mio bivacco in cima a una scogliera al riparo di un muretto di pietra. Sotto, sotto la roccia, c'erano posti più comodi e più protetti dal vento, ma io sacrifico una certa comodità in cambio del “feng shuiness del luogo”, ho un tramonto sullo sfondo della sezione del cresta che ho superato, e la possibilità di riprendere l'alba senza uscire dalla tenda, che in condizioni invernali è molto comoda.
Alcune immagini…
... e in attesa di cibo e calore, salgo nella tenda. È bello che indossi i copriscarponi da sci invernali con galosce e top avisent. Stivali, anche se bagnati, ma completamente senza neve, li metto sotto la testa. Disimballaggio i prodotti, spengo il bruciatore e apro la valvola, il gas inizia ad uscire con un forte sibilo, accendo con un accendino e la fiamma copre tutto il bruciatore, la situazione è pericolosa, il fuoco aperto è a 30 cm dalla tenda , Sono sdraiato in un sacco a pelo e limitato nei movimenti. Provo a capovolgere il bruciatore nella neve, ma non ce n'è molta sul ripiano roccioso, il bruciatore si ribalta e il fuoco divampa più forte, un colpo con la mano e il bruciatore vola giù dalla roccia. Imprecando, esco dal sacco a pelo in una isotermica, mi metto un piumino, indosso stivali quasi asciutti e scendo. Le rocce non sono alte 10 metri, ma bisogna trovare un altro punto per la discesa, e poi un bruciatore tra le pietre. C'è un posto per la discesa, non ci sono problemi nemmeno con il bruciatore, un forte odore di gas e un caratteristico sibilo portano direttamente ad esso. Dopo 15 minuti sono di nuovo sdraiato nella tenda, i miei stivali sono fuori. Mi occuperò io di questi due pezzi di neve ghiacciata domattina. La notte passa normalmente, dormo male, un forte vento sciacqua la tenda, una forte tosse mi sciacqua. L'alba è prevista per le 9.10, quindi alle 7 inizio a muovermi verso l'uscita. Apro l'ingresso, sono in una nuvola fitta, l'alba probabilmente passerà. Cucino la colazione, pulita e calda tra le gambe, in un sacco a pelo, stivali. Alle 9:00 comincio a muovermi. Riposato e con nuova energia, supero rapidamente e facilmente il picco di 1139,6, volo semplicemente attraverso l'area forestale, aggirando le macerie
e alle 13.00 esco non dall'ultima vetta della cresta 1102.8. Il tempo è peggiorato... nevicando. Decido di uscire sulla M5, visto che la strada è a 3 km da me, sento chiaramente il rombo delle macchine. Dopo 4 ore, con l'ausilio di 3 auto e percorrendo 10 km di strada, arrivo al punto di partenza.
Totale lunghezza totale il percorso lungo il crinale era di 27 chilometri.
Dalla nuova attrezzatura ho testato i miei guanti da kayak in neoprene Palm. Sono rimasto estremamente soddisfatto dei risultati del test. Un ottimo modo per tenere le mani al caldo in condizioni di elevata umidità e vento, se devi svolgere spesso lavori delicati, come la fotografia. Grazie ai ritagli sui palmi, puoi usare le dita in pochi secondi e nasconderle altrettanto velocemente, mentre il neoprene, a sua volta, trattiene perfettamente il calore quando è bagnato e non permette alla tua mano di congelarsi.
