Il nostro ambiente online: il costume nazionale russo è stato utilizzato dai tempi antichi fino ai giorni nostri. Ha caratteristiche evidenti a seconda della regione specifica. Nella recensione di oggi, il portale Nasha Sreda parlerà delle caratteristiche del costume della nobiltà russa nel IX-XVII secolo.
Icona "Boris e Gleb", metà del XIV secolo
L'intimo fin dall'antichità era una camicia lunga e porti. Cucivano camicie con tessuto bianco fatto in casa e le camicie della nobiltà erano fatte di lino sottile. Il colletto, le maniche, l'orlo sono stati ricamati con motivi. Sopra la maglia era indossato un caftano colorato con maniche lunghe e strette. Il caftano era cinto da un'ampia cintura ricamata. Un elemento obbligatorio del costume della nobiltà nei secoli X-XIII era un mantello chiamato korzno. Si avventò su una spalla e sull'altra le sue estremità furono fissate con una fibula.
Il copricapo era un cappello rotondo con una fascia di pelliccia. I piedi erano calzati con stivali marocchini.
Icona del XV secolo, raffigurante i primi santi russi, i principi Boris e Gleb, ci offre una rappresentazione visiva del costume del principe Rus' di Kiev. I principi sono vestiti con lunghi caftani, allacciati con cinture ricamate. Mantelli-korzno vengono lanciati sopra le spalle. Il costume è completato da cappelli rotondi ricamati con fasce di pelliccia e stivali marocchini.
MV Nesterov. "Ragazza del lago"
Il costume delle donne di Kievan Rus aveva sostanzialmente la stessa composizione, soluzione costruttiva e decorativa degli uomini. Il capo di abbigliamento principale era una lunga camicia, sulla quale le donne nobili indossavano un caftano e un korzno. Il caftano da donna, a differenza di quello da uomo, aveva maniche larghe, dalle quali si intravedevano i polsini decorati della camicia inferiore. La testa era coperta da una sciarpa: un copricapo, che poteva essere un copricapo indipendente o indossato con un cappello.
Il dipinto di M. V. Nesterov raffigura una ragazza con un antico costume principesco russo. Indossa un caftano a fantasia, dalle ampie maniche di cui sono visibili i polsini della camicia inferiore. Un mantello-korzno viene gettato sulle spalle della principessa, foderato di ermellino e fissato sulla spalla con una fibula.
KE Makovsky "Il boiardo alla finestra"
Il costume femminile nei secoli XV-XVII era estremamente colorato. Le magliette superiori sono state cucite con tessuti colorati. Una tale maglietta era chiamata rossa, cioè bella. Le maniche della camicia erano infilate nelle fessure del giromanica dell'abbigliamento esterno, quindi alla loro decorazione veniva data particolare importanza. Sopra la maglietta hanno indossato un abito altalena con gonna lunga con maniche larghe: un passo falso. I colletti erano separati, non cuciti ai vestiti. Erano ricamati con perle e sete. In piedi e appiattito sulle spalle, il colletto era chiamato collana, cioè circondando la gola (sfiato).
Il copricapo cerimoniale era un kokoshnik. La parte solida del kokoshnik era cucita al cappuccio, che copriva completamente la testa. La fascia del kokoshnik era decorata con perle e vetri colorati e un velo di mussola era attaccato alla parte superiore, cadendo sulle spalle. I kokoshnik erano anche decorati con sottogonne di perle, che erano attaccate alla parte anteriore del copricapo e scendevano fino al collo e alla fronte.
La ricchezza del costume festivo è illustrata dall'immagine di Makovsky K.E., la cui eroina è vestita con una camicia rossa con maniche ricamate, un'elegante pelliccia e un colletto a collana e un kokoshnik con una fascia di perle.
KE Makovsky "Alla periferia"
Nei secoli XV-XVII apparve un prendisole: un indumento lungo, senza maniche e ampio, tenuto su spalline strette e cinturato sotto il petto. Sopra il prendisole è stato indossato uno scaldabagno corto, anch'esso tenuto sugli spallacci.
Uno scalda doccia è stato cucito con tessuti fantasia costosi e rifinito lungo il bordo con un bordo decorativo.
Raffigurato nel dipinto di Makovsky K.E. la ragazza è vestita con una camicia bianca, un prendisole rosso e uno scalda doccia, il suo capo è decorato da una corona con fondo in madreperla, legata dietro con un nastro rosso.
KE Makovsky "Boyaryshnya"
Grande importanza nel costume femminile spettava ai copricapi. Le ragazze portavano i capelli sciolti o una treccia, in cui erano intrecciati nastri, fili d'oro e di perle. Sin dai tempi antichi, le ragazze hanno avuto un cerchio di metallo come copricapo. Ad esso erano attaccati anelli temporali e ornamenti metallici sulla fronte.
Un nastro era legato intorno alla testa. A volte il nastro era incollato su un pad rigido. Un tale copricapo era chiamato fronte o corona. Le tonache scesero da lui lungo le sue guance e sulla sua fronte - solleva - fili di perle con pendenti. La corona potrebbe essere piccola e grande, festosa. Una corona così festosa con un fondo di perle, legata sul retro con un nastro di seta, è mostrata nel dipinto di K.E. Makovsky.
KE Makovsky "Boyaryshnya". Studio per il dipinto "Minin sulla piazza di Nizhny Novgorod, invitando le persone a donare"
Una delle varietà del copricapo delle donne sposate è il kiqa. Era un elmetto con la parte superiore piatta; a volte c'erano parti sui lati che coprivano le orecchie. Kiku è stato decorato con perle e ricami.
Il dipinto di K.E. Makovsky raffigura una ragazza in una kiqa, riccamente decorata con ricami. Nella parte posteriore, i capelli sono coperti da una nuca e la fronte è nascosta da una fascia di pizzo.
AP Ryabushkin "Ragazza di Mosca del 17° secolo"
In inverno, le donne indossavano pellicce. Le maniche delle pellicce erano lunghe e strette. Lungo la linea dello scalfo, veniva praticato un taglio per infilare le mani. I berretti per la gola, così chiamati perché cuciti dal collo degli animali da pelliccia, servivano da copricapi. Tali cappelli erano indossati solo dai rappresentanti delle famiglie dei boiardi. Per l'altezza dei cappucci della gola, era facile stabilire la nobiltà del clan: più alto era il cappello, più nobile era il clan.
La ragazza raffigurata nel dipinto di A.P. Ryabushkin è vestita con una pelliccia bordata di pelliccia, le maniche tagliate dall'alto scendono fino all'orlo. Sulla testa della ragazza c'è un cappello a gola alta.
Una caratteristica del costume del XV-XVII secolo era l'uso simultaneo un largo numero Abiti L'abbigliamento a più strati testimoniava la prosperità di una persona, era il criterio principale per il concetto di bellezza.
Gli uomini indossavano zipun sopra le camicie: abiti larghi con maniche strette. Zipun ha raggiunto le ginocchia e di solito ha servito vestiti per la casa. A volte sullo zipun veniva messo un feryaz (ferez), che era un indumento esterno senza colletto, che arrivava alle caviglie, con maniche lunghe che si assottigliavano fino al polso; era allacciato davanti con bottoni o cravatte. Un tipo comune di capospalla indossato su uno zipun era un caftano. I caftani erano cuciti con tessuti fantasia costosi, rifiniti con asole e bottoni, trecce e galloni. Uno dei tipi di caftano è l'okhaben. Aveva un colletto quadrangolare ribaltabile che raggiungeva metà della schiena. Le maniche lunghe avevano delle fessure attraverso le quali si potevano infilare le mani e le maniche erano legate con un nodo sul retro. Le scarpe erano stivali fatti di marocchino e velluto, con i tacchi.
Uno dei tipi di abbigliamento femminile che veniva indossato sopra una camicia era uno scaldamuscoli: un vestito oscillante, allacciato sul davanti con bottoni o cravatte, con maniche "false" lunghe fino al pavimento. Le donne sposate dovevano coprirsi completamente i capelli, quindi si mettevano un ubrus in testa: una sciarpa piegata a triangolo e appuntata sotto il mento. Le estremità della sciarpa che pendeva sul petto erano riccamente ricamate. Ubrus era indossato come copricapo indipendente o sotto un cappello.
AP Ryabushkin. "La famiglia del mercante nel 17° secolo"
Il mercante raffigurato nel dipinto di A.P. Ryabushkin è vestito con uno zipun di colore chiaro, un mantello rosso chiuso con bottoni di metallo e un camice bianco bordato di pelliccia, con collo alto. La moglie seduta accanto a lui indossa una camicia bianca e una giacca trapuntata lilla. La sua testa è coperta da un "calcio a due corna" e da un ubrus. La ragazza in piedi a sinistra indossa una camicia rossa, un body bianco e un cappello bordato di pelliccia.
KE Makovsky. "Boyarin"
Per la soluzione decorativa dei caftani è stato utilizzato un collo a tromba di alto standing riccamente ricamato.
Alcuni tipi di caftani erano cinti di fusciacche e cinture di pelle, seta, broccato o velluto e decorati con ricami in oro, pietre preziose, targhe metalliche. Una delle forme di copricapo era un piccolo tafya, ricamato con seta e gioielli, indossato sotto il copricapo superiore.
Presentato nella foto di Makovsky K.E. il boiardo è vestito con un caftano verde con colletto a campana, cinto da una cintura ricamata. Sulla testa del boiardo c'è un tafya ricamato.
KE Makovsky "Boyar with a Cup"
Un tipico abbigliamento maschile nella Russia moscovita era una pelliccia: capispalla voluminosi con colletto rovesciato e maniche larghe. La parte superiore della pelliccia era ricoperta di tessuto (raso, broccato, velluto, stoffa) e la fodera era di zibellino, ermellino, martora, volpe, volpe artica, zanz, scoiattolo e pelle di pecora. Hanno allacciato il cappotto con delle corde. A volte le maniche avevano una fessura all'altezza del gomito per infilare le mani. Le parti inferiori delle maniche pendevano liberamente. Boiardi e nobili indossavano pellicce sia in inverno che in estate, senza toglierle al chiuso. Le pellicce erano da pranzo (su pelliccia leggera, vestite a tavola), da slitta e da equitazione.
Il boiardo nella foto di K.E. Makovsky è vestito con un feryaz e una pelliccia. Un tafya viene messo sulla testa.
Preparato sulla base dei materiali della Collezione unificata di risorse educative digitali (school-collection.edu.ru)
Reperti provenienti dagli strati delle antiche città russe, tombe e sepolture rurali raccontano l'intera varietà di tessuti prodotti localmente da cui venivano cuciti i vestiti. Questi sono tessuti di lana, tessuti principalmente da lana di pecora, e tessuti da fibre vegetali di diverse strutture (lino, canapa). Tra i tessuti di lana e semi-lana ci sono i tessuti a quadretti ea righe. Gli articoli di stoffa e feltro erano ampiamente utilizzati. Alcuni dei tessuti sono stati tessuti con lana in marrone naturale, nero o altri colori, altri sono stati tinti con coloranti organici come insetti e noci d'inchiostro. Nella tintura venivano utilizzate anche sostanze minerali: ocra, minerale di ferro rosso, ecc. Inoltre, per cucire vestiti dai paesi Europa occidentale portavano tessuti di lana pregiata e dai paesi del Mediterraneo, Bisanzio e Medio Oriente: tessuti di seta e broccato, nonché nastri intessuti d'oro.
Stoffe costose, sete e così via, ovviamente, andavano agli abiti delle persone facoltose, mentre i cittadini ordinari si vestivano principalmente con tessuti di produzione locale, ma non sempre con abiti fatti in casa. La filatura e la tessitura rimasero ancora occupazioni domestiche (soprattutto nei piccoli centri), ma la produzione di tessuti di lana e lino era già diventata opera di artigiani specializzati. Ciò è dimostrato dai ritrovamenti a Novgorod di tessuti di lana traforati splendidamente intrecciati e tessuti di lino di tessitura speciale.
La tela sbiancata era ampiamente utilizzata per gli abiti estivi nei tempi antichi. L'imperatore bizantino Giovanni Tzimisce, descrivendo l'aspetto principe di Kiev Svyatoslav Igorevich, non ha dimenticato di dire che i suoi vestiti erano "bianchi, niente di diverso dagli altri, tranne che per la pulizia". Le note osservazioni degli annali sulla semplicità della vita di questo principe suggeriscono in questo caso abiti di lino bianco. Tuttavia, I successori di Svyatoslav preferivano chiaramente abiti più eleganti e colorati. Sì, e i cittadini comuni nei secoli XIII-XV indossavano principalmente abiti realizzati con tessuti tinti. Dei 337 frammenti di tessuto presi per l'analisi a Novgorod dagli strati di questo tempo, si è scoperto essere 262 rossi (202 - cinabro e 60 - carminio), 40 neri, 20 gialli, 13 verdi, 1 blu e solo 1 bianco, la predominanza del rosso in varie sfumature (77% - più di 3/4 del totale) è tipico in combinazione con il bianco per gli abiti tradizionali slavi orientali dai tempi antichi.
I vestiti erano cuciti con la pelliccia all'interno (soprattutto la gente comune - pelliccia economica) e inizialmente non coprivano nulla sopra (da cui il nome - involucro). C'erano anche involucri molto costosi, decorati con ricami, pietre, ecc.
Col tempo pellicce e caftani nei secoli XVI-XVII e soprattutto nel XVIII-XIX secolo. cominciò a ricoprire la parte superiore di materia.
Pellicce costose servivano come decorazione per i vestiti. Colletti e cappelli sono stati realizzati con loro e la pelle è stata cucita, ovviamente, con la pelliccia all'esterno. Basti dire che un cappello rotondo con un bordo di zibellino era un attributo di un principe slavo orientale.
Pellicce: montone, martora, scoiattolo, ermellino, zibellino, volpe, lontra, castoro. Nella produzione di abbigliamento, le pellicce venivano utilizzate per orlare o rifinire.
La maglia e le porte costituivano la base della tuta. Ma, uscendo in strada, un altro seguito si è vestito. L'abito è stato completato con un cappello e stivali. Un interessante elenco di cose da indossare nello scontrino emesso nella prima metà del XIII secolo. Usuratore di Novgorod, un certo Grishka e Kostya: "E Grishka è una giacca di pelle, un seguito, un mantello, un cappello. E Kostina è un seguito, un disgraziato. E gli stivali di Kostini e il drogii di Grishkin. " Ecco l'intero complesso di costume maschile, ad eccezione dei pantaloni: stivali, involucro Dalle fonti dell'epoca è noto che i cittadini, come i contadini, indossavano anche un impermeabile senza maniche - votolu per strada.
Uscendo in strada, indossavano un vestito esterno a seconda del tempo, del loro stato sociale e dello scopo per cui uscivano. In generale, la quantità e la qualità dell'abito determinavano, come diremmo oggi, il prestigio di una persona. Non c'è da stupirsi se da molto tempo si dice che si incontrano per vestito. Questa circostanza ha determinato la maggiore variabilità dell'abbigliamento esterno street rispetto all'abbigliamento indoor inferiore e superiore. Un comune cittadino, di regola, indossava per strada almeno un seguito e un cappello. L'antica usanza, secondo la quale gli uomini si toglievano il cappello in segno di rispetto, prevaleva per tutto il periodo in esame.
Ricostruzione grafica della suite Vitebsk
Nell'XI sec. le fonti menzionano il seguito come capospalla. Il seguito come indumento indossato, a quanto pare, sopra una camicia, è menzionato da una carta di corteccia di betulla di Novgorod del XIII secolo. Sebbene il seguito sia menzionato solo in relazione al costume maschile, non c'è motivo di considerarlo esclusivamente abbigliamento maschile. In ogni caso, in tempi successivi sia gli uomini che le donne indossavano il seguito. Non ci sono informazioni esatte sul taglio del seguito. A giudicare dalle immagini, i capispalla di questo tipo erano lunghi, all'incirca fino ai polpacci, aderenti al corpo e talvolta avevano colletto e polsini rovesciati. Potrebbe essere sorda e semiaperta con delle belle chiusure. I pavimenti e i polsini potrebbero essere ricamati. Questo bordo ricamato sul pavimento era chiamato pripolok e sulle maniche - oppiaceo.
Strutturalmente, l'antico seguito russo, a giudicare dal suo frammento trovato a Vitebsk, aveva un taglio a tunica, maniche lunghe ed era semiaperto. Si vestiva sopra la testa, in relazione alla quale aveva una profonda incisione sul petto, fino alla vita, che era fissata con grandi bottoni in osso o una fibbia di metallo. I bottoni in osso avevano un solo foro, quindi il filo non doveva essere infilato, ma legato con un nodo.
Dalla scoperta di questo abbigliamento si è conservato solo il campo, le maniche sono andate perdute, da esse sono stati salvati solo frammenti di fili di cuciture di collegamento. La lunghezza della parte conservata del campo di abbigliamento è di 1,1 m. Gli abiti avevano un taglio a tunica ed erano cuciti da due pannelli di tessuto di lana, larghi 40 cm. Le cuciture di collegamento, realizzate con lo stesso filo di lana del tessuto stesso, corrono al centro della schiena e del petto. La profondità di un'incisione non cucita per la testa raggiunge i 20 cm.
Questo frammento di abbigliamento caldo può essere probabilmente identificato con l'antico seguito maschile russo, che era nella vita di tutti i giorni tra la popolazione ordinaria delle città ed era cucito con tessuti di lana spessa.
Come il resto dei capispalla da uomo, la suite era cinto da una cintura.
Il caftano era un capospalla per uomini e (raramente) donne, abiti da strada e leggeri, e talvolta anche per l'inverno ("caftano di pelliccia"). A seconda dello scopo e della moda, il caftano veniva cucito più o meno (fino alle ginocchia o alle caviglie), larghi o in vita, ma sempre di materiale denso e relativamente buono, foderati, nella stragrande maggioranza dei casi, oscillanti, e il pavimento destro andava a sinistra. Di solito c'erano 8-12 bottoni (o stringhe) lungo la tavola. È difficile dire esattamente quando sia apparso e come si sia diffuso al caftano Rusi Un viaggiatore arabo del X secolo chiama caftano un lussuoso indumento esterno in broccato (il traduttore ha sottolineato che questo non è un caftano turco-tataro ), mentre le fonti russe non conoscono il nome caftano fino al XV secolo. È tanto più importante che nei secoli XVI-XVII. si estende a una gamma molto ampia di vestiti, quindi erano necessarie designazioni aggiuntive: finiture russe, turche, polacche, ungheresi, camp, terlik, emurluk, ecc. associate alla moda.
Ricostruzione grafica del caftano, art. Oleg Fedorov I caftani erano solitamente cuciti in modo tale da aprire gli stivali e non interferire con il gradino: la parte anteriore era leggermente più corta della parte posteriore. Il colletto era piccolo, in piedi (a volte un asso nella manica) o del tutto assente, poi si vedeva una collana riccamente decorata - il colletto di una camicia o zipuna.Le maniche, se non erano pieghevoli, erano ornate di polsi - polsini riccamente ornati , asole del colletto, pizzo chiamano caftani realizzati con materiali costosi: raso, velluto, bayberek, damasco, obyarinny, taffettà, zuf, stoffa, mukhoyarovye, così come quelli più modesti: tinti, fatti in casa, montone, capra (per lo più tra i gente comune).Il caftano era un abbigliamento così comune che già nel XVI secolo nelle città russe c'erano specialisti-sarti - caftani.
Il capospalla più semplice con cui uscivano di casa, tra i russi, come, forse, tra tutti i popoli del mondo, era un impermeabile: pezzi di tessuto o pelliccia gettati sulle spalle senza maniche. Nei tempi antichi, l'abbigliamento simile a un impermeabile era vario ed era utilizzato da tutti i segmenti della popolazione. Ma ogni tenuta aveva le sue forme di impermeabili, diverse per taglio e materiale.
L'immagine dei santi guerrieri ai margini dell'icona di San Nikola Lipensky. Icona di Alexa Petrov, 1294 Novgorod. (Riserva del Museo storico e architettonico statale di Novgorod)Il più comune nel primo periodo era la votola, o volota, un pezzo di lino spesso o tela di lino, gettato sulle spalle sopra il seguito in tempo umido e freddo. E la materia stessa era chiamata anche "votola" (si potrebbe dire "seguito di votiani"). Votolu era indossato dalla gente comune: contadini e cittadini poveri. Le citazioni a riguardo si riferiscono principalmente ai secoli XI-XIV. Nel XIV sec. votola, a quanto pare, non era considerato un abbigliamento con cui fosse decoroso recarsi, ad esempio, a una cerimonia ecclesiastica così importante come la comunione.
La votola era allacciata o legata al collo; la sua lunghezza era alle ginocchia o ai polpacci. È possibile che la votola avesse anche il cappuccio.
Un'altra forma di mantello senza maniche era il bluegrass, citato nelle fonti del XII-XIII secolo. Myatl era indossato non solo dai russi, ma anche dai polacchi. Erano gli abiti della gente comune, ma abbastanza solidi, come dimostra l'alta multa: tre grivna, che era dovuta se il bluegrass fosse stato strappato in un combattimento. Il taglio di questo tipo di mantello non è chiaro, il colore è menzionato solo una volta: il nero. Tali forme di mantello come il gattino e soprattutto i kots erano utilizzate principalmente nell'ambiente principesco-boiardo. Anche la loro copertina è sconosciuta.
Un lungo, quasi fino alla punta, allacciato sulla spalla destra con una preziosa fibbia, un mantello - korzno ("korzno", "korzno") - era indossato, a quanto pare, solo dai principi. In ogni caso, tutti i riferimenti a Korzno nelle fonti scritte sono associati a principi. Korzno, come l'abbigliamento più lussuoso, è contrastato nella letteratura della chiesa con un povero cilicio. Numerose immagini di korzno su icone, affreschi, miniature. Questi sono sempre mantelli molto belli realizzati con tessuti bizantini luminosi, a volte con rifiniture di pelliccia. Una persona vestita con un cesto ha la mano destra libera e la sinistra è ricoperta da un mantello, motivo per cui mantelli come korzno o kots non erano abiti comodi, e in generale un mantello a tesa lunga nella vita di tutti i giorni probabilmente non dava la necessaria libertà di movimento. In particolare, questo si può dire della vita militare. Se in una campagna un lungo mantello aveva certi vantaggi, coprendo le gambe di un cavaliere, allora in una battaglia, che nell'era del feudalesimo era principalmente un combattimento corpo a corpo, poteva solo interferire. Questo è probabilmente il motivo per cui nobili e facoltosi guerrieri indossavano mantelli sopra la loro armatura, anch'essa bella, riccamente decorata, ma di taglio leggermente diverso. Si potrebbe pensare che in Europa settentrionale era, almeno dal X-XI secolo, un mantello più corto, chiamato luda o mantello. Il cronista, non senza ironia, descrive il re varangiano Yakun, che in battaglia indossava una luda “tessuta d'oro”, che però dovette essere abbandonata, in fuga dalle truppe russe.E.A. Rickman nota le immagini di mantelli leggeri sulle figure di cavalieri che decorano le pareti della cattedrale di Dmitrovsky a Vladimir.
Anche i vestiti caldi esterni con maniche non erano così diversi. Il più comunemente indicato è l'involucro. Il nome stesso dice che si trattava di abiti fatti di pelle, pelli di animali con pelliccia all'interno. Pochi dei cittadini non avevano un cappotto di montone o, come fu poi chiamato, un cappotto di montone. I cittadini ordinari, come i contadini, indossavano giacche sfoderate o cappotti di montone più corti (questo nome è anche successivo). Gente più ricca - l'élite urbana, i signori feudali cucivano lussuosi involucri ricoperti di tessuto bizantino dorato, rifiniti con pizzo, decorati con pietre. Nel 1252, Daniele di Galizia si travestiva per un incontro con gli stranieri "L'involucro di latta di noce e pizzo con cuciture piatte d'oro e stivali di xza verde sono cuciti d'oro." Apparentemente, era un indumento piuttosto lungo, da sotto il quale solo stivali erano visibili.Un costoso involucro era desiderato bottino militare, si deve pensare che questi abiti avevano un importante significato prestigioso.Se il popolo indossava involucri, difendendosi dal freddo invernale, allora i ricchi e feudatari li ostentavano nella stagione calda.Ivan Kalita, ad esempio, aveva quattro involucri ricamati con perle, di cui un lampone ("scarlatto"), e due decorati, oltre alle perle, con placche di metallo - alams. Nel secondo periodo, gli abiti a volte non nudi erano anche chiamati involucri: uno degli involucri di Kalita era ricoperto di vesti gialle e centocinquanta anni dopo, il principe Mikhail Andreevich di Vereya lasciò in eredità a suo genero il principe Dorogobuzh " l'involucro è ricoperto di damasco, foderato di zibellino."
A seguito di scavi nella necropoli di Suzdal, sono stati esaminati i dettagli degli indumenti appartenenti ai colletti. Sono stati trovati in sepolture della fine dell'XI-metà del XII secolo. Più grande gruppo appartiene a colletti in piedi con uno spacco a sinistra, meno colletti a forma di quadrato, un collare a forma di trapezio, uno arrotondato, che si avvicina al cosiddetto "golone". È interessante notare che in quasi tutte le sepolture i bottoni della chiusura si trovavano sul lato sinistro del collo, comprese quelle nelle sepolture dove non sono stati trovati i resti dei colletti stessi. Le eccezioni sono rare.
I dettagli dei colletti Suzdal sono realizzati in tessuto di seta bizantino. Sono decorati con nastri intessuti d'oro, oltre a ricami con fili di seta e oro, un colletto è decorato con rifiniture di perle, il lavoro di antiche artigiane russe.
I colli in piedi sono caratterizzati dalla presenza di una base rigida (corteccia di betulla, cuoio), una fascia ornamentale lungo la sommità del colletto e una fessura a sinistra. "La loro altezza è di 2,5-4 cm. Il bordo inferiore di tutte le forme elencate di colletti è forato con un ago - tracce di fissaggio ai vestiti. La presenza di frammenti di tessuto all'interno dei colletti suggerisce che gli abiti stessi fossero fatti di sia fili di fibre vegetali che seta.Tutte le forme di colletti trovati a Suzdal sono noti nell'abbigliamento tradizionale russo del XIX-XX secolo e sono caratteristici di camicie di vari tagli e trapezi - con decorazioni.
principi Boris e Gleb. Icona 2° piano. XIII - 1° piano. 14° secolo Tver. (Museo d'Arte Russa, Kiev) La parte principale del costume di contadini e cittadini, uomini e donne, ricchi e poveri, senza i quali gli abiti non erano affatto concepiti, era una camicia o una camicia. In questi nomi, i ricercatori vedono l'antico "sfregamento" e "srachitsa" slavi comuni. Apparentemente, la camicia è stata l'abbigliamento principale di tutte le tribù slave sin dai tempi antichi.
La maglietta nel senso stretto della parola significava la maglietta vera e propria (per i poveri
l'unico, per i ricchi - quello più basso). La parola “camicia” era talvolta usata nello stesso senso: una fonte del XII secolo, ad esempio, dice che i ricchi sono vestiti con tessuti e pellicce pregiate, mentre i poveri non hanno la camicia sul corpo.
Il colletto della camicia dei cittadini e dei contadini era sempre basso, in modo che il collo rimanesse nudo. Così lo vediamo in tutte le immagini antiche, così lo descrive il suo straniero contemporaneo e alla fine del XVI secolo. Il colletto della camicia, forse, in origine era solo un ritaglio nel pannello piegato del tessuto, in cui passava il capo quando veniva indossato. L'incisione e il fermaglio o lacci apparvero più tardi, ma ancora prima del XIII secolo. Nella maggior parte dei casi, era un taglio "dritto" al centro del petto, ma c'erano anche kosovorotka. La scollatura del colletto poteva essere arrotondata o quadrangolare. Il colletto era chiuso con un bottoncino. Questi bottoni di bronzo si trovano spesso nelle sepolture Apparentemente c'erano sia bottoni di osso che di legno, e i ricchi hanno argento, oro e gioielli.
Il taglio antico della camicia cambiò poco fino alla fine del 17° secolo. - e il re indossava una camicia dello stesso taglio di un semplice cittadino o contadino. La differenza era nel materiale, nelle decorazioni, nel numero di camicie indossate contemporaneamente.
Aspetto dell'Arcangelo Michele a San Giosuè. Icona del 2° trimestre. 13° secolo Mosca. (Cattedrale dell'Assunzione del Cremlino di Mosca). Presta attenzione alle calze ricamate a rombi con un punto al centro. Forse si tratta di speciali calze multistrato con riempimento morbido, trapuntate e rivettate per densità. Il nome più antico per i pantaloni da uomo, a quanto pare, era gacha, ma c'era un altro nome: gambe, che poteva significare sia i pantaloni in generale che gli schinieri. È menzionato dalla lettera del metropolita Cipriano (1378), che abbiamo citato sopra, che i suoi servi furono derubati da servitori principeschi "e non lasciavano stivali e shakos su di loro ai piedi". Più tardi, il nome "pantaloni" si trova anche, e nome comune i vestiti "porte" acquisiscono gradualmente, come abbiamo già detto, un significato più ristretto: pantaloni, pantaloni.
I vecchi pantaloni russi erano stretti, con un passo stretto e una cintura in vita - gaschnik; erano indossati infilati negli stivali o onuchi (con gli stivali), quindi non sappiamo quanto fossero sotto le ginocchia i pantaloni. In tutte le immagini, abbracciano la gamba.
Le porte inferiori dovevano essere di tessuto sottile - tela o seta, quelle superiori - di tessuti più densi colorati - stoffa e talvolta seta, velluto, anche tessuti dorati, in seguito - peluche e pelo di capra o pelliccia. I pantaloni in alto possono essere decorati con vari tipi di applicazioni decorative o dettagli sopra la testa.
Fino alla fine del XVII secolo. i pantaloni dei cittadini non differivano nel taglio da quelli dei contadini e, a quanto pare, non avevano tasche; tutte le piccole cose necessarie che l'abitante della città indossava alla cintura, appese direttamente alla cintura o in una borsa speciale: un kalit.
La probabilità di indossare calze in Russia è piuttosto alta insieme all'uso di pantaloni e nagavit (si tratta di calze senza piedi). Almeno, puoi portare più di mille immagini di un abito da uomo, dove le gambe (calze) si adattano molto strettamente alle gambe. Tra loro ce ne sono molti che, a differenza di quelli dell'Europa occidentale, portano sopra stivali o avvolgimenti (e questo segno indiretto piedi aperti, perché i cavalieri, ad esempio, sanno che le gambe dei pantaloni devono essere afferrate, altrimenti strisciano al galoppo - questo, a quanto pare, è lo scopo funzionale degli avvolgimenti, che sono spesso raffigurati sui guerrieri). E probabilmente un'immagine con qualcosa di simile ai bloomers - e poi sui peccatori, che erano spesso associati ai "saraceni". D'altra parte, ci sono molte immagini dell'intero piede, ad es. molto probabilmente, è una calza. Si può notare che nell'Europa occidentale, a quanto pare, durante il periodo in esame, i pantaloni non erano una specie di rarità.
C'è un messaggio annalistico di Novgorod sulla battaglia di Lipitsa (1216). Prima dell'attacco, i novgorodiani si tolgono gli stivali e le porte, e gli Smolensk si tolgono solo gli stivali e arrotolano le porte. I novgorodiani, a quanto pare, dovettero rimuovere le autostrade, chiamate porti negli annali - in questo modo sia Smolensk che novgorodiani entrarono in battaglia allo stesso modo - a piedi nudi - era più conveniente arrampicarsi su per la collina lungo il pendio umido e scivoloso.
Sul XIV sec. c'è un sigillo di Keistut, su cui il guerriero si trova chiaramente in strade separate. La Lituania è il vicino meridionale di Novgorod. I principi lituani ei loro guerrieri prestano spesso servizio a Novgorod durante questo periodo. Sono stati conservati numerosi riferimenti che i funzionari di Novgorod dei secoli XIV-XV. prendevano doni (tangenti) dai mercanti anseatici sotto forma di abiti tedeschi già confezionati. Camminare in abiti tedeschi era socialmente prestigioso. Chausses sono inclusi nel costume tedesco di questo tempo. Quelli. erano a Novgorod.
Modello di calze dell'Europa occidentale secoli XIII-XIV. da Nockert, Margareta. Bockstenmannen, Och Hans Dräkt. Halmstad och Varberg: Stiftelsen Hallands, 1985. Nel primo periodo dello sviluppo urbano, i cittadini comuni, come i contadini, indossavano cappelli di pelliccia, feltro e tessuto di vari stili. Secondo le immagini sugli affreschi della Cattedrale di Santa Sofia di Kiev e sui braccialetti delle sirene, che sono già stati menzionati, a punta, alti, con estremità leggermente pendenti (di solito posteriori), sono noti cappucci o berretti, in cui buffoni e guslar erano raffigurati. Forse questi sono copricapi rituali.
Dalle immagini sono ben noti anche i cappelli emisferici bordati di pelliccia, che erano le insegne più importanti dei principi. Questo modello si è rivelato estremamente resistente. Dopo aver ricevuto nel XIV secolo. Come regalo, uno zucchetto d'oro di Bukhara, i principi di Mosca ordinarono di attaccarvi un bordo di zibellino, in modo che lo zucchetto diventasse come un tradizionale cappello principesco e solo allora si trasformasse in un gran principe, e poi in una corona reale, modellato su che fino al XVIII sec. fece corone di zar russi.
Grande importanza è stata attribuita anche all'acconciatura e alla decorazione del viso. Gli uomini nel primo e nel secondo periodo dello sviluppo urbano (nel IX-XV secolo) indossavano capelli relativamente lunghi (a volte fino alle spalle), pettinati in modi diversi (ad esempio, a Novgorod erano intrecciati in una treccia) o tagliati , come si diceva in seguito, “in cerchio” e “tra parentesi”. Nelle aree adiacenti all'Ucraina e alla Polonia, il "gumenzo" veniva rasato sulla sommità del capo anche nel XIX secolo. Nei secoli XVI-XVII, l'usanza del taglio di capelli corto associato all'uso del tafya si diffuse tra la nobiltà urbana.
L'idea che tutti gli uomini in epoca pre-petrina portassero sempre la barba sembra esagerata. Fino al XVI secolo l'uso della barba, come il colore scuro degli abiti, non era obbligatorio nemmeno per il clero. Nelle illustrazioni di libri antichi sono frequenti le immagini di uomini imberbi (in particolare, il Novgorod birich - un funzionario - anche lui senza barba). Ancora, la barba fino al 18° secolo. indossato dalla maggior parte degli uomini.
Vecchi copricapi russi:
a - XI secolo. ("Izbornik Svyatoslav"); b - XI secolo. (immagini sulle scale della Cattedrale di Sofia di Kiev); c - XII secolo; g - XIII secolo; d-XIV sec. (da disegni in manoscritti dei secoli XI-XI); e - XV secolo; f, h -XVI sec. (secondo V.A. Prokhorov); e - incisione (GIM)
XIII. STRUTTURA E CITTADINANZA DELL'ANTICA RUSSIA
(continuazione)
Come nelle sue abitazioni e nei suoi edifici, l'antica Russia mostrava molto gusto originale e corrispondenza con la natura circostante, così era anche nei suoi abiti, sebbene prendesse molto in prestito da altri popoli, soprattutto dai Bizantini in termini di tessuti e gioielli costosi . L'abbigliamento principale era una camicia o una camicia di lino e una sottoveste stretta, che correva negli stivali. Un "seguito" o "rivestimento" è stato indossato sopra la maglietta. Era un vestito con maniche, più o meno lunghe, che di solito scendevano sotto le ginocchia e si allacciavano alla cintura. I vigili e i mercanti sopra il seguito indossavano un mantello chiamato "korzno" o "myatl" (cioè mantello), che veniva solitamente allacciato sulla spalla destra per lasciare libero mano destra. Tra la gente comune, camicie e suite, ovviamente, erano fatte di lino grezzo e tessuti di lana; ei ricchi indossavano stoffe più sottili e spesso seta. Tra i nobili, tra boiardi e principi, per il seguito venivano usati tessuti importati costosi come tappeti greci di vari colori, blu, verde e soprattutto rosso (cremisi o scarlatto). L'orlo era rivestito con un bordo dorato o fantasia; la parte inferiore delle maniche era ricoperta da "corrimano" dorati; anche il colletto di raso era dorato. A volte sul petto venivano cucite asole in treccia d'oro; la cintura o fascia di cuoio dei ricchi era decorata con placche d'oro o d'argento, pietre e perline costose. Indossavano stivali di marocchino colorato e spesso ricamati con fili d'oro. I ricchi in corsetto usavano i tessuti più costosi, in particolare l'oxamite. Era un tessuto d'oro o d'argento portato dalla Grecia, ricamato con motivi e motivi di seta multicolori e molto denso. Cappello piuttosto alto o, come si chiamava allora, "cappuccio", per i nobili aveva una sommità di velluto colorato e un bordo di zibellino. È noto che i principi non si toglievano il cappuccio nemmeno durante il culto. In inverno, ovviamente, erano in uso abiti di pelliccia, i ricchi - da pellicce costose e la gente comune aveva montone. La stessa parola "rivestimento" con ogni probabilità" originariamente significava la stessa cosa del nostro "cappotto di pelliccia corto", cioè un seguito di pelliccia di montone. Era anche in uso un caldo seguito di lana, o fofudya (felpa).
Il lusso dell'abito si esprimeva soprattutto in tutti i tipi di gioielli e ciondoli costosi. La decorazione più comune e più antica della Russia erano le grivne, o cerchi di metallo. Inizialmente, la parola "cerchio", apparentemente, significava un braccialetto o un'asta, piegata a spirale e portata sulla mano. "Hryvnia" era chiamato un cerchio indossato intorno al collo o sulla criniera; per i poveri è solo un filo ritorto - rame o bronzo, e per i ricchi - argento o oro. Spesso trovati tra le altre antichità, si imbattono in grivne russe di lavori molto eleganti. Oltre alla grivna, indossavano anche collane, o monist, anch'esse costituite da filo ritorto, o una catena con vari pendenti. Di questi ultimi, i più comuni erano: placche metalliche e smaltate (“tsatsy”), somiglianza di un cavallo abbassato al petto, formate da placche e anelli (probabilmente quello che negli annali viene chiamato “sustug”) e in Tempi cristiani, una croce. Si indossavano anche anelli di metallo sulle mani ("polsi"), bottoni sferici di metallo, fibbie per la chiusura, anelli, ecc. I principi russi, inoltre, avevano le barrette in completo abito, cioè un ampio mantello, ricamato d'oro o ricoperto di perle, pietre costose e placche d'oro con immagini diverse su di esse.
L'abbigliamento femminile si distingueva per un'abbondanza ancora maggiore di gioielli; tra questi, il primo posto era occupato da varie collane, di perline o fatte di perle di vetro colorato, mentre per i poveri erano fatte semplicemente di sassolini torniti. Particolarmente comuni erano le collane da donna, o monisti, ornate di monete; A cosa servivano le monete? paesi diversi, ma soprattutto moneta orientale d'argento. La dipendenza dai cerchi di metallo ha raggiunto il punto che in alcuni luoghi le donne una volta indossavano braccialetti sulle gambe o un anello pollice gambe. Gli orecchini erano di uso comune; anche gli uomini li avevano (di solito in un orecchio). La forma più comune di orecchini era un anello di filo intrecciato con tre sfere poste su di esso, rame, argento o oro. I copricapi delle donne erano anche rifiniti con perline o perle, appesi con monete e altri ciondoli. Era consuetudine che le donne sposate si coprissero il capo con un "povoy" (guerriero). Sopra, abbiamo visto la prova di come il lusso sia aumentato soprattutto tra le donne con la loro passione per gli abiti costosi. Nel XIII secolo, il cronista, ricordando la semplicità di vita degli antichi principi e combattenti, dice che questi ultimi non mettevano cerchi d'oro alle loro mogli; ma le loro mogli camminavano in argento. Il lusso si esprimeva anche in pellicce costose. Ambasciatore notevole Luigi IX ai tartari, Rubrukvis notò che le donne russe indossavano abiti foderati di ermellino sul fondo.
Quanto ai capelli e alla barba, dopo l'adozione del cristianesimo, la Russia, ovviamente, sotto questo aspetto si sottomise all'influenza greca; ha abbandonato l'abitudine di radersi la maggior parte della testa e della barba, lasciando il ciuffo ei baffi. Nelle immagini la vediamo già con abbastanza capelli lunghi e con la barba; solo i giovani sono raffigurati senza barba. Tuttavia, l'usanza della rasatura cedette gradualmente. Quindi, le immagini dei principi nei manoscritti e sulle monete dell'XI secolo hanno la barba corta; e alla fine del XII secolo vediamo che hanno già una lunga barba, almeno al nord (l'immagine di Yaroslav Vladimirovich nella Chiesa del Salvatore Nereditskaya).
Armamento Antica Russia era quasi lo stesso di altre nazioni europee nel Medioevo. La parte principale delle armi erano spade, lance o sulit e archi con frecce. Oltre alle spade dritte a doppio taglio, venivano utilizzate anche sciabole, cioè con lame orientali curve. Sono stati utilizzati anche gli assi, o asce da battaglia. Tra la gente comune, era consuetudine avere con sé un coltello, che veniva indossato dietro una cintura o nascosto in uno stivale. Le armi difensive, o armature, erano: armature di ferro, per lo più cotta di maglia e talvolta armature di assi ("paporzi"); inoltre, un elmo di ferro a forma di imbuto con una maglia di maglia al collo e un grande scudo di legno, rivestito di pelle e legato con ferro, largo in alto e rastremato in basso, inoltre, dipinto di colore rosso (scarlatto). amato dalla Russia. Il cerchio a spirale sopra menzionato probabilmente serviva non solo come decorazione, ma anche come protezione per la mano. I nobili avevano cerchi dorati d'oro o d'argento. (Come indicato dal noto giuramento della squadra russa senior alla conclusione del trattato di Igor con i greci.) Il migliore, arma costosaè stato ottenuto attraverso il commercio di altri paesi, dalla Grecia, dall'Europa occidentale e dall'Oriente. Quindi, "The Tale of Igor's Campaign" canta elmi latini e avari, sulit di Lyatsky e chiama le spade "haraluzhny", cioè dall'acciaio azzurrato orientale. Tra principi e boiardi, le armi erano decorate con argento e oro, in particolare elmi, su cui spesso venivano coniati i volti di santi e altre immagini. A volte sull'elmo veniva messa una copertura di pelliccia, o "prilbitsa". Anche le tula (faretre) contenenti frecce erano talvolta ricoperte di pelliccia. Selle e finimenti erano decorati con placche metalliche e ciondoli vari.
Le staffe dei principi, a quanto pare, erano dorate ("Fai passare il principe Igor nelle staffe d'oro", dice "La Parola"). L'equitazione era già di uso comune perché fungeva da principale mezzo di trasporto terrestre; i pesi venivano trasportati su "kol" (cioè su un carro) e su slitte, oltre a donne, persone deboli e persone spirituali. È curioso che le fonti non menzionino l'arco nella composizione dei finimenti del cavallo; l'autista sedeva a cavallo di un cavallo bardato; come testimoniano alcuni disegni nei manoscritti dell'epoca.
Le fonti per lo studio degli abiti russi sono antichi affreschi e manoscritti, che sono in particolare: affreschi di Kiev-Sofia, Spas-Nereditsky, Staraya Ladoga; manoscritti: collezione Svyatoslav, la vita di Boris e Gleb, ecc. Vantaggi: Sreznevsky "Immagini antiche dei santi principi Boris e Gleb" (Christian. Antiquity, pubblicato da Prokhorov. San Pietroburgo. 1863). "Antiche immagini di Vladimir e Olga" (Bollettino Archeologico. M. 1867 - 68). "Immagini antiche del principe Vsevolod-Gabriel" (Informazioni e note su monumenti poco conosciuti. San Pietroburgo, 1867). Prokhorov "Iconografia del muro del XII secolo nella chiesa di San Giorgio a Staraya Ladoga" (cristiano. Antichità. San Pietroburgo. 1871) e "Materiali per la storia degli abiti russi" (Antichità russe. San Pietroburgo. 1871) . Inoltre, per una conoscenza visiva delle decorazioni dell'abbigliamento russo, un materiale ricco è presentato da una varietà di oggetti metallici, ottenuti da scavi di tumuli o trovati accidentalmente nel terreno. In alcuni punti, tra l'altro, si sono conservati i resti dei tessuti stessi. Tra le tante note su questi reperti, segnalo: "Sulle decorazioni granducali rinvenute nel 1822 nei pressi del villaggio di Staraya Ryazan". SPb. 1831. Per gli stessi reperti, con disegni, si vedano le lettere di Kalaidovich a Malinovsky. M. 1822. Gr. Uvarov su ornamenti e pendenti in metallo trovati nella terra di Meryansk ("I Meryan e il loro modo di vivere" negli Atti del Primo Congresso Archeologico. Ciò che l'autore si riferisce qui ai Varangiani, consideriamo un malinteso e ci riferiamo alla Russia). Filimonov "Antichi ornamenti di abiti granducali, trovati a Vladimir nel 1865" (Collezione di Mosca. Informazioni su. Antica arte russa. 1866). Per lo stesso tesoro di Vladimir, vedi Stasov (in Izvestia di San Pietroburgo. Archeologico. Ob. T. VI). A proposito, il signor Stasov osserva che i resti di abiti di seta trovati contemporaneamente si distinguono per i motivi dello stile bizantino, mentre quelli d'oro e intrecciati hanno figure di animali fantastici intrecciati con seta dello stesso stile e corrispondono allo stesso immagini scultoree sulla cattedrale Dmitrovsky a Vladimir (130 pagine). Questo articolo è integrato da una nota dell'archeologo Vladimir Tikhonravov (ibid. p. 243). Dice che brandelli di abiti principeschi, tolti all'apertura delle loro tombe, sono conservati nelle sacrestie della Cattedrale dell'Assunzione di Vladimir. A proposito, nella tomba di Andrei Bogolyubsky è stato trovato un panno di seta con motivi intrecciati, erbe e leoni uno di fronte all'altro, che sono completamente simili alle immagini scolpite dei leoni sulle pareti esterne della cattedrale di Dmitrievsky. NP Kondakova "Tesori russi". SPb. 1906. Qui di barm e altre decorazioni di abiti principeschi. La sua "Immagine della famiglia principesca russa in miniatura dell'XI secolo". SPb. 1906. Descrive 5 miniature bizantine rinvenute nel Codice Gertrude, o salterio latino manoscritto ritrovato in Lombardia. L'autore ritiene che queste miniature siano state realizzate a Vladimir-Volynsky poco prima della morte prematura del principe Yaropolk Izyaslavich, la cui madre, un'ex principessa polacca, portava il nome cattolico di Gertrude. Per confronto, vengono fornite le immagini sui muri di Kiev-Sof. Cattedrale e Terme-Neredits. c., miniature della collezione di Svyatoslav, ecc. Maksimovich spiegò la parola "fofudya" con tessuto greco, da cui venivano cuciti caftani con cinture, o "fofudat" (le sue Opere III. 424.). E ha spiegato la parola "prilbitsa" con un cappello di pelliccia (ibid.). Vedi questa parola nei miei scritti storici. Problema. 2°. C'è anche la mia nota sull'usanza dei principi di appendere i propri vestiti nelle chiese, riguardo alla questione dei "Porti d'oro" della Cattedrale dell'Assunzione di Vladimir, Tipo di orecchino di Kiev, vedi Notizie e note archeologiche. 1897. No. 3, p. 74. Prozorovsky "Sugli utensili attribuiti a Vladimir Monomakh" (Zap. otd. Rus. and Slavs. Archaeology. III. 1882). Per la vita principesca russa, lo studio del prof. Anuchin "Slitta, barca e cavalli come accessori del rito funebre" (Antichità di Mosca. Archeologia. Ob. XIV. 1890). Il suo "Sulle forme delle antiche spade russe". (Atti del VI Congresso Archeologico. T. I. Odessa. 1886).
1. Attraverso la storia del costume russo, mostra la vita di una persona, racconta quale ruolo ha avuto l'abbigliamento.
2. Insegnare con i vestiti per determinare l'era in cui una persona ha vissuto, il suo stato sociale.
3. Presenta ai bambini nuove parole, con i nomi dei dettagli dei vecchi vestiti russi.
4. Insegnare ai bambini a vedere la storia negli oggetti che ci circondano.
5. Sviluppare il pensiero immaginativo nel lavoro orale.
Nella lezione precedente abbiamo parlato di vestiti. Ricordami perché una persona ha bisogno di vestiti? (Il suo scopo: non solo riscalda, protegge, decora una persona, ma mostra anche il suo posto nella società.)
Il compito è il gioco "Vesti la bambola".
Scegli abiti antichi greci e romani e vesti una bambola di carta. ( Appendice 1 (pril1.zip))(Antica Grecia: chitone, himation. Antica Roma: tunica, toga).
Perché gli antichi greci avevano abiti così rivelatori? (Perché clima caldo e mite)
L'abbigliamento romano potrebbe aver messo radici in altri paesi? In Europa? (L'Europa ha un clima rigido e tali indumenti sarebbero freddi e scomodi)
Anche in Russia il clima non era caldo - lunghi inverni ed estati fresche - un altro popolo viveva con i propri usi e costumi. Pertanto, gli abiti degli abitanti dell'antica Russia erano completamente diversi. E com'era - ne parleremo nella lezione di oggi, il suo argomento è: "Come si vestivano in Russia". Nella lezione impareremo come è cambiato il costume nei diversi secoli. Vediamo quale ruolo ha giocato l'abbigliamento nella vita di una persona russa.
1. 1. "Si incontrano con i vestiti ..." Questo famoso proverbio ci è venuto dal profondo dei secoli. Mille anni fa bastava ai nostri antenati guardare una volta gli abiti di un estraneo per capire da quale località proveniva, a che razza di tribù appartiene, se è sposato, se è sposato, se è ricco o povero.
Ciò ha permesso di decidere immediatamente come comportarsi con uno sconosciuto e cosa aspettarsi da lui.
2. E nei tempi antichi, i russi chiamavano vestiti - "vestiti". E l'indumento principale era una camicia russa. Gli antenati credevano che l'abbigliamento lo fosse amuleto. (la parola "Fascino" viene messa sulla lavagna) amuleto significa proteggere. Da cosa protegge? Dal maltempo, ripara dal "malocchio", dagli effetti delle forze del male. Pertanto, tutti i punti vulnerabili del corpo umano erano nascosti: le camicie antiche erano necessariamente lunghe - sotto il ginocchio, avevano un colletto quasi chiuso, maniche lunghe ai polsi.
Tutti indossavano camicie: ragazze e ragazzi, ragazzi e ragazze, uomini e donne, ricchi e poveri.
2. Abbigliamento maschile del X secolo.
Man mano che la storia procede, l'insegnante mette i disegni sulla lavagna in un certo ordine. (Il progetto della scheda è presentato nell'Appendice 2).
<Рисунок 1>Una camicia da contadino è stata cucita di tela. Lo indossavano per la laurea e si cingevano con una cintura stretta o con un cordoncino colorato. Era sia abbigliamento superiore che inferiore.
<Рисунок 2>Poiché i vestiti erano festosi e quotidiani, indossavano una maglietta in occasioni speciali. maniche(tutte le parole sottolineate vengono messe alla lavagna) e colli tondi staccabili.
Immagine 1
figura 2
Le persone nobili indossano un'altra camicia, superiore, più ricca su quella inferiore. Porte o pantaloni non erano larghi, stretti, legati in vita con una corda.
3. Abbigliamento Donna contadini.
Anche le donne indossavano una camicia, ma era lunga, fino ai piedi (come un vestito) con maniche lunghe. Il colletto e il fondo delle maniche erano decorati con ricami. La camicia era cucita in lino bianco o seta colorata e indossata con una cintura.
<Рисунок 3>Indossato sopra una maglietta ponyuvu- una gonna composta da 3 pezzi di stoffa rettangolari non cuciti, fissati ad un cinturino. Poneva - significava un pezzo di stoffa, un velo. Era più bassa di una maglietta e davanti i suoi piani divergevano. Il tessuto per il pony era colorato, con una fantasia a scacchi (dalle celle si poteva intuire il villaggio da cui proveniva la donna).
Cosa stavano facendo i contadini? Hanno funzionato e durante il lavoro è stato possibile infilare gli angoli della poneva e metterla nella cintura per non interferire con i movimenti.
<Рисунок 4>il capospalla era zapone - sopratesta, scucito sui lati. La zapona era più corta della maglia. Era indossato con una cintura e tagliato in basso.
Figura 3
Figura 4
La corteccia di betulla è lo strato superiore della corteccia spogliata dalla betulla. Era diviso in strisce e venivano tessute scarpe di rafia. (Mostrando le scarpe da rafia: i sandali di pioppo tremulo sono leggeri, di betulla - gialli) Ma hanno preso non solo corteccia di betulla, ma anche tiglio, pioppo tremulo e altri alberi. Tessuto in luoghi diversi diversi modi(con e senza bordo).
Le scarpe da rafia erano fissate alla gamba con lunghe corde o corde. Si sono vestiti non a gambe nude, ma addosso onuchi- pezzi di tessuto lunghi fino a due metri.
Lavoro pratico: mettere l'onuche e imbastire le scarpe sullo studente.
Storia mentre si veste:
Gli Onuchi erano avvolti intorno alla gamba in un certo modo, coprendo il fondo dei pantaloni. Tessere scarpe da rafia era considerato un lavoro facile, che gli uomini facevano letteralmente tra i tempi. Ma le scarpe da rafia non sono durate a lungo. In inverno si indossavano in 10 giorni, dopo un disgelo - in 4, in estate al campo - in 3 giorni. Facendo un lungo viaggio, portarono con sé sulla strada molte scarpe di ricambio. C'è un proverbio: "Per andare in viaggio - intreccia cinque scarpe da rafia".
E mercanti e nobili indossavano stivali.
5. Abbigliamento di nobili.
<Рисунок 5>Le donne ricche e nobili indossano abiti chiamati seguito. Aveva le maniche larghe. Nella stagione fredda indossavano impermeabili.
<Рисунок 6>Gli scienziati hanno imparato dai libri scritti a mano quali vestiti aveva il principe (il principe è il sovrano della regione, il capo dell'esercito).
Il principe indossa un seguito verde con maniche dorate. mantello blu Korzno con un bordo dorato (solo i principi indossavano un tale mantello) su una bella fodera. Sulla testa c'è un cappello rotondo con pelliccia. Ai suoi piedi ci sono stivali verdi fatti di pelle molto morbida.
Figura 5
Figura 6
6. Ripetiamo, cosa c'era di comune negli abiti dei contadini e delle persone ricche e nobili? (Tutti indossavano magliette)
C'erano camicie casual e festive.
Le camicie di tutti i giorni non erano quasi decorate: solo le cuciture e i bordi erano rivestiti di filo rosso per bloccare la strada alle forze del male.
Per matrimoni, feste religiose e di lavoro, i nostri antenati indossavano camicie riccamente ricamate. E poiché si credeva che in vacanza una persona parlasse con Dio, anche la maglietta, per così dire, partecipava a questa "conversazione", nella sua lingua ornamento- uno schema ripetuto - sono state registrate tutte le richieste e i desideri di una persona. Le donne coprivano diligentemente il colletto, i polsini, l'orlo della camicia e le maniche vicino alle spalle con un motivo.
Leggere una tabella. (Una tabella dei simboli è affissa sul tabellone)
Per motivi di sicurezza, gli amuleti (figurine) venivano indossati su una corda o su una cintura. Il cavallo è un simbolo di bontà e felicità, la saggezza degli dei. Cucchiaio: sazietà e benessere. La chiave - ha contribuito a preservare e aumentare la ricchezza. Gli amuleti sotto forma di armi erano puramente maschili.
Compito creativo: a ogni studente vengono forniti modelli di carta sotto forma di maglietta e matite rosse.
Spiegazione del compito: immaginarci come artigiane dell'epoca e "ricamare" un motivo su camicie, annotare le nostre richieste con simboli. Pensa a che tipo di camicia avrai: tutti i giorni o per le feste.
(Dopo aver completato il compito, diversi studenti mostrano il loro lavoro davanti alla classe e decifrano i simboli).
7. XV - XVII secolo.
E ora diamo un'occhiata ai secoli XV-XVII. e scopri come si vestiva la gente della Russia moscovita.
Abbigliamento da uomo.
<Рисунок 7>gli uomini iniziarono a indossare caftani. Erano molto diversi. Alcuni sono corti, altri sono lunghi, realizzati con tessuti costosi fantasia. Alcuni erano rifiniti con asole, bottoni di metallo e di legno erano cuciti. Su altri, il colletto e il fondo delle maniche erano splendidamente ricamati con oro e argento.
<Рисунок 8>Le pellicce erano tradizionalmente abiti russi. Lei, come dono prezioso, è stata premiata per il buon servizio.
Dall'alto, le pellicce erano ricoperte di tessuto e la pelliccia di zibellino, volpe, volpe artica fungeva da fodera. La pelliccia era allacciata con corde.
In Russia l'inverno era freddo e tutti indossavano una pelliccia. E alcuni boiardi e nobili in estate indossavano una pelliccia e non la toglievano nemmeno al chiuso, in segno della loro dignità.
Figura 7
Figura 8
8. Abbigliamento femminile.
<Рисунок 9>Le donne facoltose indossano volantino- abbigliamento esteso verso il basso. Una caratteristica del letnik erano le maniche larghe a forma di campana, cucite solo al gomito, quindi pendono liberamente fino alla vita. In fondo erano ricamati con oro, perle, seta.
<Рисунок 10>guarda la foto e dimmi come si chiama questo vestito? (Prendisole).
Figura 9
Figura 10
Un prendisole è un abito senza maniche indossato sopra una camicia a maniche lunghe.
Cosa ne pensi, di chi erano i vestiti del prendisole, delle contadine o delle donne ricche?
Il fatto è che il prendisole, come suggeriscono gli scienziati che studiano la storia del costume, all'inizio erano gli abiti delle donne famiglia reale e nobili nobildonne. Solo loro potevano indossare questi abiti da costosi tessuti d'oltremare: seta e velluto. I prendisole erano riccamente decorati con ricami e pietre preziose.
La melodia popolare russa è inclusa. Una donna in costume russo entra nella classe.
"Ma lei stessa è maestosa, si comporta come una pavone". E infatti, una donna in prendisole non cammina, ma "agisce", maestosamente e senza intoppi.
Fizminutka. Il gioco è un ballo di parole:
“Come nella nostra lezione, prendisole rosso russo
Ecco una tale larghezza, ecco un tale nodo,
Ecco una tale bellezza. Canta presto:
Prendisole, prendisole, prendisole rosso russo!”
Una donna in completo indossa una giacca da doccia. - Vestito sopra un prendisole Riscaldo la mia anima- (scalda l'anima) vestiti corti e larghi.
9. Cappelli. Presta attenzione al copricapo della nostra bellezza russa. È chiamato kokoshnik- Questo è l'abito di una donna sposata. Era il copricapo più elegante, era ricamato di perle. <Рисунок 11>
Figura 11
Nella stagione fredda, le donne di tutte le età si coprivano il capo con una calda sciarpa. Solo che era legato non sotto il mento, come siamo abituati, ma in altri modi.
Lavoro pratico. Davanti alla classe, sei studenti sono legati con sciarpe, ognuno in un modo speciale. Esempio
E quali acconciature venivano indossate nell'antica Russia?
Le ragazze portavano i capelli sciolti. Ma non è conveniente lavorare, lavare, cucinare cibo con i capelli sciolti, quindi lo hanno legato con una fascia (mostrare). Hanno anche intrecciato i capelli in una treccia - certamente una - come segno che mentre erano single - una). Solo le donne sposate potevano tessere due trecce. Erano avvolti intorno alla testa.
La treccia della ragazza era considerata un simbolo d'onore. Tirare la falce significava offendere.
10. XVII secolo. Andiamo nel 18° secolo.
In Russia, diventando lo zar Pietro, cambiai molto nello stato, cambiarono anche i vestiti.
Peter proibì ai boiardi, a tutti i ricchi di indossare il vecchio costume russo e invece ordinò agli uomini di indossare un caftano corto e attillato e canotta, calze lunghe e scarpe con la fibbia, una parrucca bianca o capelli incipriati e radersi la barba.
<Рисунок 12>guarda questo e l'ex costume dei boiardi. Sono completamente diversi.
Immagina, ora il nostro presidente sta emettendo un decreto che tutti gli uomini e i ragazzi indossino gonne e vestiti. E alle ragazze è stato ordinato di radersi la testa. Lo vorresti? Anche a quel tempo, a molte persone non piaceva il decreto di Pietro.
<Рисунок 13>Il costume femminile si distingueva per splendore e ricchezza. Le donne indossavano abiti con un colletto profondo, un tale colletto era chiamato - scollatura. Gli abiti erano dotati di un'ampia gonna. Indossavano corpetti per essere più snelli.
Assicurati di indossare una parrucca e tacchi alti. Tali abiti avrebbero dovuto essere indossati dalle persone che circondavano il re e coloro che non volevano obbedire ai decreti statali furono costretti con la forza, multati.
Tutti gli altri potevano indossare vecchi vestiti da boiardo, incluso un prendisole. È così che il prendisole è diventato l'abito femminile preferito dalla gente comune. (Il modello del prendisole è superato)
Figura 12
Figura 13
Durante la lezione, abbiamo visto come il costume russo è cambiato nel tempo.
Domande per i bambini:
1. Qual è lo scopo degli abiti dell'antica Russia?
2. Tutti i dettagli del costume russo "parlano". Cosa possono dire?
Compito 1: prova a determinare chi è di fronte a te dall'illustrazione. <Рисунок 14,15,16,17>
Compito 2: Dalle illustrazioni alla lavagna, scegli il costume che ti è piaciuto di più e nomina tutti i dettagli di questo costume.
Come ogni cosa al mondo, i vestiti "parlanti" nascono e muoiono. E ora indossiamo abiti molto diversi da quelli che indossavamo prima. Ma ai nostri tempi possiamo vedere persone vestite con un costume popolare russo. Dove possiamo farlo? (Sul feste popolari, concerti, film).
Alcuni elementi del costume popolare russo sono usati negli abiti moderni. (In estate indossiamo prendisole, indossiamo sciarpe, scialli, guanti, ricami, ecc.)
Figura 14
Figura 15
Figura 16
Figura 17
Quali cose interessanti hai imparato durante la lezione?
Compiti a casa:
1. Testo nel libro di testo a p. 63, rispondere alle domande.
2. Indovina il cruciverba (dato a ciascuno studente). Codifica i nomi degli elementi dell'abbigliamento russo antico.
Bibliografia.
