Per molto tempo, i residenti più poveri di Londra hanno vissuto nell'East End. Una situazione simile si sviluppò già nel XVI secolo, quando fu ordinato a fabbri e altri lavoratori coinvolti nella produzione di prodotti in metallo di trasferirsi qui. Gli alloggi economici sono stati una ragione naturale del fatto che un flusso di immigrati si è riversato qui, a partire dal XVII secolo, quando erano ugonotti, e finendo negli anni '60 e '70 del secolo scorso, quando i bengalesi si stabilirono qui. L'East End è noto da tempo come un'area travagliata con un alto tasso di criminalità. Durante il periodo della regina Vittoria, fu la popolazione di questa zona ad essere terrorizzata da Jack lo Squartatore. Ma oggi molto è cambiato qui. L'area portuale di Londra è diventata un luogo in cui vivere.
Museo della casa di Dennis Severs (Casa di Dennis Severs. H2)
Questa casa, costruita in stile georgiano, sembra aver congelato per sempre il tempo in cui viveva una famiglia di poveri tessitori ugonotti. Qui hai la sensazione di essere nel 18° secolo e gli abitanti della casa sono ancora da qualche parte nelle vicinanze. Le stanze odorano di piatti da tavola, i passi scricchiolano, il ticchettio dell'orologio, si sente il rumore degli zoccoli dei cavalli sul marciapiede. Fino alla sua morte nel 1999, l'attore americano Dennis Severz ha vissuto in questa casa. Fondamentalmente non forniva riscaldamento, elettricità o acqua corrente alla casa e dopo la sua morte la lasciò in eredità alla Spitafield Association of Historic Buildings. Orari di apertura: 1° e 3° domenica di ogni mese dalle 14.00 alle 17.00; lunedì dopo la 1a, 3a domenica - dalle 12.00 alle 14.00; "serata tranquilla" a lume di candela - ogni lunedì (tranne i giorni non lavorativi ufficialmente stabiliti), l'ora dipende dall'inizio del crepuscolo. Biglietti telefonici: 020 7247 4013 (dalle 9.30 alle 15.00): fax: 020 7377 5548. 18 Folgate Street, Spitalfields (18 Foigate St, Spitalfields E1); Arte. stazione della metropolitana Liverpool Street.
Museo Geoffrey (Museo del mobile) (Museo Geffrye, H1)
Questo museo, ospitato negli ex ospizi di ferramenta costruiti nel 1715 e successivamente, può essere considerato una delle "perle" poco conosciute di Londra. Adibito a Museo del Mobile e del Costume all'inizio del '900, abbiamo ora una grande opportunità per fare un affascinante viaggio nella storia, osservando gli arredi domestici dei salotti antichi. A partire dall'era elisabettiana, vieni trasportato nell'era georgiana, poi durante il regno della regina Vittoria e. finalmente si arriva alla modernità con i suoi interni high-tech. ospitato nei nuovi luminosi ampliamenti del museo. Orari di apertura: Martedì - Sabato dalle 10.00 alle 17.00, Domenica e vacanze dalle 12.00 alle 17.00. il ristorante è aperto fino alle 16.45. Da aprile a ottobre, durante gli orari di apertura del museo, è possibile visitare il giardino delle piante medicinali. Tel: 7739 9893. 136 Kingsland Road (E2 Kingsland Road); Arte. Metropolitana di Liverpool Street (Liverpool St), poi con l'autobus numero 242 o numero 149 da Bishopsgate (Bishopsgate) o da Old Street (uscita 2) (Old Street, uscita 2), poi con l'autobus numero 243 o circa 15 minuti a piedi.
Sottoveste Lane (NZ)
Questa strada è nota per i suoi mercati della domenica mattina, che vendono principalmente vestiti.La tradizione dei mercati domenicali è nata dopo che gli ugonotti e gli ebrei si stabilirono nella zona, tra i quali c'erano molti sarti e tessitori. Ora puoi acquistare quasi tutto qui. ei mercati della domenica sono orgogliosi dei loro mercanti, forse i più vivaci e persistenti di tutta Londra. uno spettacolo magnifico, ma quando vai qui, preparati! contrattare. Middlesex Street (Middlesex Street, E1); Arte. metro Liverpool Street Aldgate Aldgate East (Liverpool Street Aldgate Aldgate East).
Whitechapel Art Gallery, Nuova Zelanda
Alla fine di Middlesex Street, vai a Whitechapel High Street e seguila fino al bellissimo edificio di questo museo, costruito nel 1899. La galleria ospita una delle mostre più sorprendenti di artisti britannici e stranieri contemporanei. Orario di apertura: Martedì - Domenica dalle 11.00 alle 18.00; giovedì - fino alle 21.00, tel.: 7522 7888.. 80-82 Whitechapel High Street (Whitechapel High Street, E1); Arte. Stazione della metropolitana Aldgate East.
Christ Church Spitalfields, Nuova Zelanda
Dirigiti dritto a nord su Commercial Street e ti ritroverai presto in questa meravigliosa chiesa, costruita nel 1714 dall'architetto Nicholas Hawksmoor e finanziata da immigrati ugonotti. Il suo imponente portico è ornato da quattro colonne toscane e la sua insolita torre barocca inglese è sormontata da una guglia di 69 metri (226 piedi). Accanto alla chiesa c'è l'edificio del mercato all'ingrosso di ortaggi, frutta e fiori "Spattlefields", che, senza dubbio, vale la pena dare un'occhiata, soprattutto perché vendono anche vestiti, arte e artigianato Commercial Street (Commercial Street, E1); Arte. Metro Aldgate East Liverpool Street (Aldgate East Liverpool Street).
Mercato di Brick Lane (H2)
Se cammini a nord da Christ Church su Fournier Street, ti ritroverai tra molti negozi che vendono spezie, generi alimentari e abbigliamento. La domenica, il mercato di questa strada diventa un vero e proprio bastione della cultura dell'Asia meridionale nel cuore dell'East End di Londra. Le bancarelle qui sono piene di spezie, tappeti orientali, stuoie e tessuti vari. Orario di apertura: domenica dalle 5.00 alle 14.00 Brick Lane (Brick Lane, E1); Arte. metro Aldgate East Shoreditch (Aldgate EastShoreditch).
Museo dell'infanzia a Bethnal Green (Bethnal Green Museum of Childhood)
Il Museo Nazionale dell'Infanzia delizia sia i bambini che i loro genitori. C'è una straordinaria collezione di giocattoli, costumi per bambini, reperti di vecchie istituzioni per bambini e altre 50 deliziose case delle bambole. Orari di apertura: dal lunedì alla domenica dalle 10:00 alle 17:50 Cambridge Heath Road (Cambridge Heath Road. E2); Arte. stazione della metropolitana -Bethnal Green.
Zona dei Docklands di Londra. (Darklands)
Il vasto territorio delle banchine londinesi raggiunse le sue dimensioni durante il periodo di massimo splendore dell'Impero britannico nel XIX secolo, ma poi, dopo che il traffico di container via mare è diminuito drasticamente negli anni '60 del XX secolo, una crisi ha colpito duramente. Negli anni '80. il governo ha deciso di trasformare l'area portuale di Londra in un'area di sviluppo urbano esemplare. Il suo fulcro era la splendida struttura in acciaio dell'architetto Cesar Pelli - One Canada Square Building - il più alto del Regno Unito (246 m). Fai un giro sulla Dockland Railroad (DLR) fino a Island Gardens e goditi una vista mozzafiato sull'ultima creazione di Christopher Wren, il Royal Hospital, dall'altra parte del fiume a Greenwich. Puoi arrivarci camminando lungo il Greenwich Foot Tunnel, costruito nel 1902. Viaggia con la metropolitana o con i treni Dockland Rapway fino alla stazione. Canary Wharf: Island Gardens ostpforma.
Museo di Storia della Marina a Greenwich (Historic Maritime Greenwich)
Questo complesso di edifici storici è pieno di luce e spazio, nei fine settimana ci sono parchi, musei e mercati. Ti consigliamo di iniziare la tua conoscenza con un tour della straordinaria bellezza dell'edificio del Royal Hospital, costruito da Christopher Wren. Fu aperto per decisione del re Guglielmo e di sua moglie Queen Mary per i marinai in pensione e nel 1873 fu trasformato nella Royal Naval School. I turisti dovrebbero visitare la "Sala Dipinta", un ex refettorio e una cappella. Diversi edifici sono occupati dal Museo Nazionale delle Forze Navali. la cui parte centrale è la Queen's House - Queen's House accuratamente restaurata. Fu costruita nel XVII secolo dall'architetto Inigo Jones per la moglie del re Giacomo I, la regina Mary Henrietta. Vi consigliamo di vedere la Scala dei tulipani) e la soffitti dipinti della camera da letto reale. Nelle ali laterali dell'edificio si trova una ricca collezione di modellini di navi, pittoresche tele di pittori marini, simboli marini e strumenti di navigazione.
Costruito da Christopher Wren, il vecchio edificio del Royal Observatory ha subito un'importante ristrutturazione e ora ospita uno spettacolo sonoro nella Cupola del telescopio, oltre a una presentazione del Greenwich Prime Meridian. Se arrivi qui esattamente alle 13.00, puoi vedere come una palla rossa di segnalazione cade sulla torretta dell'edificio Flam Steed House, soprattutto perché le navi di passaggio possano controllare i loro cronometri. Nelle vicinanze, il famoso tagliatore di tè Cutty Sark (dal 1869) e lo yacht Gypsy Mot IV, sul quale nel 1966-1967. il famoso viaggiatore inglese F. Chisester viaggiò da solo per il mondo. Orari di apertura: il museo è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00: t.: 8858 4422 Greenwich (Greenwich, SE10): viaggio in treno "Dockland Railway" fino alla stazione. Cutty Sark (DLR: Cutty Sark)
Diga sul Tamigi (Thames Barrier, MH)
A circa un paio di miglia lungo il Tamigi puoi vedere le enormi e scintillanti dieci porte di acciaio della più grande diga retrattile del fiume del mondo. In passato, il livello del fiume poteva salire di quasi sette metri (24 piedi), ma ora il suo corso è sotto costante controllo. Il centro turistico ha informazioni dettagliate su come è stata costruita la diga, come funziona, con la proiezione di video, un modello funzionante della diga e uno spettacolo audiovisivo straordinario. Orario Centro Turistico: Aprile - Settembre Lunedì - Domenica dalle 10.30 alle 16.30. il resto dell'anno - dalle 11.00 alle 15.30: l'ultima manifestazione si tiene un'ora prima della chiusura. Tel: 8305 4188 . Unity Way, Woolwich (SE18): viaggiare in treno da st. Charing Cross a s. Charlton Station, possibile anche in autobus o ca. 20 minuti. a piedi, o in metro fino alla stazione. "Nord Greenwich" (Nord Greenwich).
Anche una conoscenza relativamente superficiale solo delle principali attrazioni di Londra richiede molto tempo e fatica. Monumenti dell'antichità, edifici eccezionali e interi insiemi architettonici, opere d'arte di prima classe, parchi eccellenti, piazze e strade centrali scintillanti e rumorose: ovunque ci sono molte cose straordinarie che meritano molta attenzione. Tuttavia, per quanto impressionanti siano la Torre e la City, Westminster e il West End, tutto ciò chiaramente non è sufficiente per dire che è avvenuta la conoscenza dell'enorme capitale delle isole britanniche. È necessario vedere con i propri occhi un'altra area londinese più importante, dove non ci sono antiche cattedrali e palazzi che stupiscono l'immaginazione, non c'è quasi verde e piazze magnifiche, ma ci sono molte altre cose interessanti e istruttive che forniscono ricchi di spunti di riflessione e ti permettono di vedere Londra come da una diversa angolazione. Stiamo parlando della parte orientale della città, l '"estremità orientale" - l'East End. La sua conoscenza non solo darà impressioni nuove, diverse da quelle sperimentate in precedenza, ma ti consentirà anche di capire e valutare ciò che vedi nella città degli affari e nel ricco West End in un modo completamente diverso. In una parola, senza aver visitato l'East End, non puoi ancora presumere di aver visto Londra.
L'East End è un'area industriale e lavorativa insolitamente grande a est della città, che è sorta attorno ai moli e a molte imprese ad essi associate. Tra i distretti appartenenti allo stesso East End, spiccano Poplar e Stepney, le più antiche aree industriali di Londra. Inutile dire che ciò non significa che tutte o quasi tutte le imprese industriali siano concentrate solo nell'East End. Ce ne sono molti in altre parti della città e le persone che lavorano in queste imprese sono sparse su un vasto territorio. Ecco perché ci sono due concetti espressi dallo stesso nome East End: i distretti dei lavoratori nell'area portuale come concetto geografico e l'intera Londra del lavoro dal punto di vista sociale.
La storia dell'East End affonda le sue radici nel lontano passato di Londra. Il rapido sviluppo industriale dell'Inghilterra nel XVI secolo trasformò Londra nel più grande centro commerciale, attraverso il quale, principalmente grazie al Tamigi, veniva venduta la maggior parte delle merci prodotte nel paese. Tutto ciò ha richiesto la creazione di un'enorme flotta mercantile. Furono costruite numerose navi da guerra sia per la protezione delle navi mercantili che per le operazioni marittime nelle guerre che si combattevano in quel momento. Dopo la sconfitta dell'Invincible Armada nel 1588, l'Inghilterra, avendo cacciato dai mari la sua ex rivale Spagna, ampliò ulteriormente la costruzione della flotta. Il primo bacino di carenaggio è stato istituito nel 1599 a Rotherhithe. Alcuni anni dopo, nel 1612-1614, apparvero a Blackwall i moli della Compagnia delle Indie Orientali. Intorno a loro, sulla sponda nord del Tamigi, inizia a crescere il distretto di lavoro dei pioppi. L'intensa costruzione delle banchine durante la rivoluzione industriale porta all'emergere della regione di Stepney.
Il trasporto, il carico e lo scarico delle merci, ovviamente, richiedeva un numero enorme di lavoratori. Tuttavia, i moli stessi, oltre a numerosi laboratori di cavi, tessitura e altri associati alla costruzione e all'equipaggiamento delle navi, avevano bisogno di ancora più lavoratori. Un numero enorme di artigiani si è riversato a Londra. Questi erano contadini e artigiani rurali, artigiani delle Fiandre, della Francia e di altri paesi, che furono cacciati dalle loro terre dalla scherma, perseguitati per le loro credenze religiose e cercarono rifugio nell'Inghilterra protestante e "tollerante". Gli storici notano la crescita quasi catastrofica della popolazione della città. Se nel 1530 circa cinquantamila persone vivevano a Londra e solo trentacinquemila vivevano nella City, allora nel 1605 la capitale contava già circa duecentoventicinquemila abitanti. Vecchia città, ovviamente, non poteva accogliere tutto questo flusso umano e, in effetti, non voleva farlo. Il Comune custodiva gelosamente i suoi privilegi, e numerosi decreti governativi proibirono insediamenti dapprima a meno di due chilometri dalle mura della Città, poi tale distanza fu ulteriormente aumentata. Sebbene le leggi adottate non si siano sempre rivelate efficaci, tuttavia, un numero enorme di persone è stato messo in condizioni di vita estremamente difficili. Vivendo in quartieri disagiati, la maggior parte di loro si trovò in schiavitù con i propri proprietari, perché secondo le leggi inglesi dell'epoca venivano puniti i senzatetto ei disoccupati e le prigioni o le case per i poveri, che differivano poco dal carcere.
Per le strade dell'East End
Così nel XVI secolo, non lontano dalla City, principalmente ad est di essa, iniziò a prendere forma l'East End, il cui nome sarebbe diventato un nome familiare per l'intera Londra operaia.
Soprattutto nell'East End sono state costruite molte cose di vario genere imprese industriali nel 18° secolo. E se i portuali si stabilivano vicino alle banchine, agli ormeggi e ai moli, allora i lavoratori impiegati in queste imprese, ovviamente, cercavano di trovarsi un alloggio anche vicino al luogo di lavoro. Ancora oggi, duecento anni dopo, in un'era di elevato sviluppo tecnologico, il problema dei trasporti per una Londra multimilionaria con il suo territorio insolitamente vasto è uno dei più acuti. E a quei tempi avere un lavoro per un semplice lavoratore significava vivere proprio lì, non lontano dal luogo di lavoro. Ecco perché una delle primissime e importanti caratteristiche che definiscono il volto dell'odierno East End è l'alternanza e la costante combinazione di imprese ed edifici residenziali negli stessi quartieri. Non c'è bisogno di commentare quanto sia triste un quartiere del genere per gli abitanti dell'East End.
Nella sua massa, l'East End è basso. Molti chilometri di strade sono costruiti con mattoni a due piani, anneriti dalla fuliggine e case in fiamme, completamente identiche. La loro noiosa monotonia in dozzine di ambienti non può che deprimersi. Ci sono anche parecchi condomini con cortili umidi, pozzi, gallerie di ferro aperte, che servono non solo come ingresso agli appartamenti, ma anche come luogo ordinario per stendere i panni. Quasi tutti i quartieri dell'East End sono completamente privi di verde, e questo è in una città famosa per i suoi parchi enormi e davvero magnifici situati nel centro. L'assenza di giardini e piazze peggiora ancora di più le condizioni di vita della popolazione dell'East End, la priva del riposo e della gioia, rende desolate queste zone, soprattutto durante le stagioni piovose e nebbiose o nelle calde e secche giornate estive.
Case all'estremità orientale
Ci sono sempre stati molti emigranti nell'East End. Caratteristica dell'intera regione è la presenza di numerosi quartieri, quasi interamente popolati da immigrati provenienti da un solo paese. Questi quartieri di solito vivono a modo loro, preservando usi e costumi, lingua e religione della loro gente. Solo che, il più delle volte, queste colonie di emigranti vivono in condizioni ancora peggiori, affollate e molto più povere degli altri abitanti dell'East End.
Si dice e si scrive molto sugli slum dell'East End nella stessa Inghilterra. Ma va notato che i quartieri degli slum, dove si radunano i lavoratori e gli impiegati poveri e sottopagati, si trovano non solo nell'East End, ma anche in molte altre parti della città. Quando le ferrovie invasero Londra negli anni 1830 e 1850, le loro stazioni e depositi furono costruiti in diverse parti della città, tra cui regioni centrali. Nelle immediate vicinanze del quartiere di Bloomsbury con il suo British Museum, la stazione di Euston fu costruita nel 1836-1849, King's Cross nel 1851, St. Pancrass nel 1868-1879 e nel 1850 una stazione ferroviaria apparve un po' a nord di Hyde Park. Paddington. Proprio come i portuali e gli operai dell'East End, i ferrovieri e gli impiegati si stabilirono vicino al loro posto di lavoro e vivevano nelle stesse, come nell'East End, case scomode, spesso nelle profondità di quartieri "prosperi", al riparo delle loro facciate frontali. Così iniziarono ad apparire le baraccopoli a ovest della città. Una delle peggiori baraccopoli, St. Giles, descritta da Friedrich Engels in The Condition of the Working Class in England, si trovava proprio nel centro del West End, vicino alle rispettabili Oxford Street e Regent Street. È interessante notare che, anche un secolo prima, l'eccezionale artista inglese William Hogarth scelse ripetutamente St. Giles come scena delle sue incisioni incriminanti. Ch. Dickens ha scritto della stessa area in Bleak House.
Nuova costruzione nell'East End
Numerosi discorsi sulla stampa dell'intellighenzia progressista, rapporti di commissioni, proteste di varie organizzazioni e degli stessi abitanti hanno attirato l'attenzione a metà del XIX secolo sulla situazione nei bassifondi dell'East End e di altri quartieri.
I primi timidi tentativi di migliorare le condizioni di vita dei lavoratori londinesi furono puramente filantropici. Con fondi privati a St. Pancrass negli anni 1840-1850, e successivamente a Bethnal Green, furono costruite numerose case in muratura per operai, con caratteristici loggiati che circondavano ogni piano dal lato del cortile, a cui conducevano scale esterne in ferro. Molti di questi edifici sono ancora conservati nella Londra moderna. Immediatamente sovraffollate, si trasformarono in una baraccopoli ancora peggiore, umida e buia. Ci sono stati anche "miglioramenti" filantropici come il Columbia Market, un mercato nell'area di Bethnal Green. Si tratta di un edificio neogotico in mattoni, con monofore, torrette, decorato con iscrizioni moralizzanti, quali: “be sobri”, “dì la verità”, ecc. Negli stessi anni Quaranta dell'Ottocento per la povera popolazione dell'East End nella sua è stata allestita la parte settentrionale del Victoria Park, che rimane ancora l'unico grande pezzo di verde nel vasto East End. Nel 1875 fu aperta una sede del Victoria and Albert Museum, il cosiddetto Bethnal Green Museum, nei pressi del parco, in cui la maggior parte dell'esposizione è dedicata all'artigianato artistico, compresa la produzione locale. Va tenuto presente che durante questo periodo l'intellighenzia progressista nutriva grandi speranze che la formazione nei mestieri artistici e la loro rinascita potessero restituire la gioia del lavoro agli operai. Tutte queste iniziative filantropiche di buon cuore erano, ovviamente, impotenti a migliorare la situazione degli abitanti dell'East End e cambiare in modo significativo le loro condizioni di vita.
Chiesa su st. Burdett Road a Stepney
Altre misure prese a metà del XIX secolo per rivitalizzare le baraccopoli includevano il taglio di nuove strade. Tipicamente, tuttavia, queste misure non hanno interessato principalmente l'East End, ma hanno trascurato le baraccopoli nella zona ovest di Londra. Shaftesbury Avenue e Charing Cross Road passavano per St. Giles. Victoria Street è stata posta a due passi dalle Houses of Parliament e dall'Abbazia.
Per quanto riguarda l'East End, lo sgombero è in corso e continua a procedere a un ritmo estremamente lento. Dal 1890 il London City Council ha intrapreso la costruzione di condomini, ma il ritmo dei lavori era molto lento, soprattutto prima della seconda guerra mondiale. Questa attività si espanse alquanto nel dopoguerra. La costruzione realizzata dal comune è ampiamente pubblicizzata. Così, ad esempio, il quartiere di Lansbury nella contea di Poplar fu presentato come mostra alla National Exhibition "Festival of Britain" nel 1951. Alti edifici di quindici piani sono qui combinati con case a sei piani e piccole a due piani con la consueta disposizione di appartamenti su due livelli per gli inglesi.
Ma tali siti rappresentativi nell'East End sono rari e, inoltre, come dicono gli stessi inglesi, hanno spesso più successo nella fase dei modelli architettonici che in natura. In pratica, l'edilizia è spesso eseguita in modo caotico, senza tener conto della natura del territorio e dell'ambiente esistente. Nell'ultimo decennio, l'East End ha visto l'emergere di numerosi edifici architettonicamente interessanti. Uno di questi è la chiesa in Burdett Road a Stepney, che è un cubo bianco di mattoni con una specie di cupola, a forma di cristallo, le cui facce superiori sono il tetto e i lati sono in vetro, che forniscono l'illuminazione principale di l'interno. Spicca anche un edificio di segheria su Parnell Road nella contea di Poplar (1961). Rivestito in legno, è particolarmente degno di nota per i suoi soffitti in legno, a forma di numerosi paraboloidi iperbolici. In altre parole, l'edificio presenta una serie di soffitti successivi a forma di quadrati, i cui due angoli sono rialzati diagonalmente verso l'alto, e lo spazio formato sotto di essi è vetrato. Così, la soluzione al problema dell'illuminazione ambientale, necessaria per un magazzino, ha qui ricevuto una certa espressione artistica.
Nelle strade principali dell'East End, ovviamente, ci sono buoni negozi, ci sono decine di cinema. Le mostre d'arte tenute dalla Whitechapel Gallery attirano l'attenzione di tutta Londra. Nell'East End sono nate nuove e interessanti ricerche anche nel campo del teatro: il gruppo teatrale "Unity" ne è un esempio. Tuttavia, per un'area così vasta, che è occupata dal laborioso East End con i suoi molti milioni di persone, tutto questo è infinitamente piccolo, si potrebbe dire, una goccia nell'oceano, rispetto a ciò che il West End ha molte volte più piccolo.
Non ci sono strutture architettoniche nell'East End che possano impressionare per la loro antichità o purezza di stile, non ci sono grandi musei che contengano valori artistici - l'orgoglio e il vero tesoro dell'East End funzionante, e allo stesso tempo dell'intero città, questi sono i moli e il porto di fama mondiale. I moli del porto di Londra si estendevano lungo il Tamigi per molti chilometri letteralmente dai confini della City e quasi fino alla foce del fiume. La loro lunghezza totale raggiunge i 60 chilometri. Questa porta è, infatti, unica. È accessibile alle navi marittime con pescaggio profondo, grazie a un complesso sistema di banchine-chiuse, che mantengono il livello dell'acqua richiesto durante quelle ore in cui il Tamigi diventa basso durante le maree. La superficie totale dell'acqua di queste banchine è di 250 ettari. Le navi non vengono costruite nel porto di Londra sul Tamigi ora. Ci sono solo banchine per riparazioni navali qui. Lo scopo principale di tutte queste numerose banchine è lo scarico delle merci. C'è un mucchio colossale di magazzini ovunque. Sullo stesso Tamigi ci sono molte gru, un gran numero di ormeggi e un numero significativo di navi in arrivo viene scaricato utilizzando speciali chiatte più leggere. Somigliando a una sorta di labirinto straordinariamente complesso, i moli perdono quasi la metà delle importazioni totali del paese. Questo è uno dei porti più grandi del mondo.
Tamigi al Tower Bridge
Delle prime modeste darsene della fine del XVI - inizio XVII secolo non è rimasta traccia. I moli più antichi dell'attuale porto di Londra sono i West Indies Docks, aperti nel 1802. I più nuovi e distanti dalla città sono i moli di Tilbury, progettati per scaricare grandi navi oceaniche e navi passeggeri. Le più vicine al Tower Bridge sono le banchine di St. Caterina. Costruiti nel 1820-1828 dall'ingegnere Telford, sono considerati uno dei migliori esempi di architettura industriale inglese dell'inizio del XIX secolo. Questi moli sono piccoli, vi entrano solo piccole navi. Ma gli ormeggi più grandi del porto di Londra, appartenenti ai moli della Regina Vittoria e Albert, costruiti nella seconda metà del XIX secolo, con annessi gli ormeggi dei moli di Re Giorgio V nel 1921, sono di circa 20 chilometri. lungo.
Montagne di carcasse di grano e carne, balle di lana e gigantesche pile di tronchi e assi, frutta e spezie d'oltremare: ciò che non si può vedere nei magazzini e nei moli del porto di Londra, che i londinesi sono felici di mostrare agli ospiti di la loro città come attrazione.
Al Dock di Londra
Glorioso è l'East End e l'intera Londra attiva e le sue tradizioni rivoluzionarie. La sua storia è strettamente connessa con il movimento operaio internazionale. Karl Marx ha vissuto e lavorato a Londra per molti anni, molte figure della democrazia rivoluzionaria russa hanno trovato rifugio per se stesse, V. I. Lenin è venuto qui e ha lavorato qui più di una volta. Ci sono soprattutto molti siti commemorativi che parlano di questo nelle aree operaie settentrionali di Londra.
In Judd Street, vicino a Brunswick Square, nel quartiere adiacente a Bloomsbury, c'era la famosa stamperia russa libera, fondata da A. I. Herzen nel 1853. Attraverso le pubblicazioni di questa tipografia, Herzen voleva "parlare ad alta voce dall'Europa con la Russia", esporre la servitù della gleba e la tirannia e propagare idee socialiste. Nel 1855, AI Herzen pubblicò il primo libro della collezione Polar Star, che fu poi pubblicato a Londra quasi ogni anno fino al 1862. Qui, nel 1857, iniziò ad essere pubblicato per la prima volta il Kolokol, guadagnando immensa fama e grande influenza tra l'intellighenzia russa. The Bell è stato pubblicato una volta, e poi, dal 1865, due volte al mese. La maggior parte delle copie furono inviate in Russia, ma si poteva anche acquistare a Londra dal libraio Trubner, in Paternoster Row vicino alla Cattedrale di St. Paolo. (Paternoster Row, il più famoso centro del commercio di libri nella vecchia Londra, in realtà ha cessato di esistere a causa della distruzione causata in quest'area dalla seconda guerra mondiale.) Inoltre, The Bell è stato venduto nella libreria di Tkhorzhevsky in Rupert Street , vicino a Trafalgar Square.
Qui, a Londra, la prima edizione del Manifesto partito Comunista", che proclamava il grande slogan internazionale "Proletari di tutti i paesi, unitevi!", E nel 1864 fu fondata l'Associazione Internazionale dei Lavoratori - la Prima Internazionale. Il manifesto fondativo della Prima Internazionale e quasi tutti i suoi documenti più importanti furono scritti da K. Marx. Anche il Consiglio Generale dell'Internazionale ebbe sede a Londra dal 1864 al 1872.
Karl Marx trascorse più di trent'anni della sua vita a Londra. Tre case in cui visse in anni diversi sono sopravvissute fino ad oggi. Al numero 4 di Anderson Street, Marx si stabilì con la sua famiglia quando arrivò a Londra nel 1849. Qui non visse a lungo. Per la famiglia Marx fu un periodo di deprivazione materiale particolarmente grave. Non avendo soldi per pagare i locali, la famiglia è stata costretta a lasciare l'appartamento. Dal 1850 Karl Marx visse in Dean Street, nella zona di Soho, nella casa N2 28 secondo la numerazione attuale. In questa casa scrisse The Eighteenth Brumaire, articoli sul New York Daily Tribune, e fece molto lavoro preparatorio per Capital. Nell'agosto 1967 qui fu eretta una targa dal Greater London Council.
Lawrence Bradshaw. Monumento alla tomba di Karl Marx
Nel 1856 la famiglia Marx si trasferì in una piccola casa a Grafton Terrace, a Kentish Town, nella parte settentrionale di Londra, che a quel tempo aveva ancora un carattere relativamente rurale. In ogni caso, Grafton Terrace non era lontano da Hampstead Heath, un magnifico parco che Karl Marx amava visitare mentre viveva ancora in Dean Street a Soho. Hampstead Heath è stato a lungo e rimane ancora oggi un vero parco popolare a Londra. Centinaia di londinesi comuni, veri "cockney", si riuniscono qui durante le vacanze. Questo è un luogo tradizionale per il divertimento feste, con una fiera, giostre, spettacoli vari che vengono organizzati qui nei giorni dei cosiddetti giorni festivi - "festivi bancari". Non lontano da Grafton Terrace, su Maitland Park Road, c'era un'altra casa legata al nome di Marx, l'unica dove in passato era stata eretta una targa commemorativa. Questo edificio, dove K. Marx visse gli ultimi anni della sua vita e dove morì, fu distrutto da una bomba fascista durante la seconda guerra mondiale.
Le ceneri di Karl Marx riposano nel vicino cimitero di Highgate. Il 14 marzo 1956 vi avvenne la solenne inaugurazione del monumento, realizzato a spese dei lavoratori di tutti i paesi. Il busto in bronzo di Karl Marx (scultore Laurence Bradshaw) è sollevato su un alto piedistallo rettangolare di granito grigio chiaro della Cornovaglia. Al centro del piedistallo si trova una targa commemorativa, originariamente installata sulla tomba di K. Marx da Engels. Sopra c'è un'iscrizione in inglese: "Proletari di tutti i paesi, unitevi!". Sotto la targa commemorativa, su una pietra sono scolpite le parole di K. Marx: "I filosofi hanno spiegato il mondo solo in modi diversi, ma il punto è cambiarlo".
Il nome di Karl Marx è dato alla biblioteca attiva, situata ai confini settentrionali della City, a Clerkenwell Green, nel quartiere di Smithfield, che è rimasta a lungo nella storia di Londra. Fu qui che Wat Tyler, il capo dei contadini ribelli inglesi, fu ucciso a tradimento dal Lord Mayor di Londra nel 1381.
Il modesto edificio a due piani della biblioteca, inaugurato nel 1933, nel cinquantesimo anniversario della morte di Karl Marx, conserva oggi oltre diecimila libri, giornali, riviste, documenti legati alla storia del movimento operaio inglese e internazionale. Tra le raccolte di giornali, l'Iskra occupa un posto particolarmente onorevole. Ciò è tanto più significativo perché in una delle stanze di questo edificio, poi acquisito dai lavoratori britannici per organizzare la "Marx Memorial Library", V. I. Lenin ha curato i materiali per il quotidiano Iskra. Qui è stata collocata una targa commemorativa con l'iscrizione: "Lenin, il fondatore del primo stato socialista dell'URSS, ha curato l'Iskra in questa stanza nel 1902-1903". Sopra la targa commemorativa c'è il primo numero dell'Iskra, e accanto c'è il famoso ritratto di V. I. Lenin nel suo ufficio del Cremlino con un certo numero di Pravda nelle sue mani. Iskra è stato stampato nella stessa casa, nella tipografia dove il socialista inglese Harry Quelch ha pubblicato il settimanale Unity.
A Londra ci sono molti luoghi legati alla memoria di V. I. Lenin.
La sala di lettura della Biblioteca del British Museum. N. K. Krupskaya scrisse nelle sue memorie che Vladimir Ilyich trascorse metà del tempo al British Museum quando vissero a Londra nel 1902-1903. Nel maggio 1908 Lenin lavorò nella stessa sala sui materiali per la sua opera Materialismo ed Empirio-critica.
Li biblioteca. Carlo Marx
Le stesse strade di Londra. A Vladimir Ilyich piaceva percorrerli sugli autobus imperiali londinesi a due piani oa piedi, studiando la vita della città con le sue contraddizioni, trovando in essa, come scrive Nadezhda Konstantinovna, "due nazioni".
Nel 1903 Lenin guidò la parte finale del Secondo Congresso della RSDLP, che fu trasferito a Londra da Bruxelles. Nel 1905 si tenne a Londra il Terzo Congresso della RSDLP e nel 1907 il Quinto Congresso della RSDLP. Si è tenuto nei quartieri nord di Londra, nel distretto di Islington, nei locali della Brotherhood Church.
Convenzionalmente, i confini dell'East End possono essere definiti come segue, l'area è delimitata da un muro nella parte occidentale, il Tamigi sul lato sud, un altro fiume chiamato Lee da est e Victoria Park da nord.
La zona era una zona industriale, con uno squallido slum dove si stabilirono gli emigranti. Anche l'emergere della metropolitana alla fine del XIX secolo, che rafforzava le comunicazioni con il centro cittadino e le sue parti occidentale e orientale, non aiutò l'East End a liberarsi del nome dell'area "lavorativa". Tuttavia, a partire dagli anni '80 del secolo scorso, la zona iniziò ad attrarre un pubblico facoltoso.
Un tempo edifici industriali e banchine acquisiti in questo momento nuova vita- iniziarono ad aprire pub e ristoranti, che divennero presto uno dei più alla moda di Londra. Il quartiere dei Docklands è stato ceduto a costosi appartamenti con viste eccellenti sul Tamigi. E nelle vicinanze, il business center di Canary Wharf è cresciuto, la cui vita non si ferma 24 ore su 24.
Il numero degli emigranti non è affatto diminuito. Letteralmente a due passi da Canary Wharf, dietro il cinema Odeon, c'è un quartiere indiano, una volta entrati non si capisce bene dove ci si trova, né in India, né in Inghilterra.
L'East End vanta anche mercati che sono diventati famosi in tutto il Regno Unito. Il mercato, situato in Petticoat Lane, vende scarpe e abbigliamento. La qualità, ovviamente, è molto diversa, ma puoi sempre trovare qualcosa di adatto e ad un prezzo accessibile. Il mercato è aperto solo la domenica. Il mercato di Spitefields vende anche vestiti, ma insieme a modelli moderni, puoi acquistare retrò qui. Inoltre, qui puoi acquistare oggetti d'antiquariato e prodotti.
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Ci sono pochi posti a Londra che darebbero vita a tanti miti come l'East End (così vengono chiamate tutte le zone di Londra a est, il centro dell'East End è più vicino alla City). Il nome della zona è associato ai bassifondi, alle fabbriche sfruttatrici e ai famigerati criminali come Jack lo Squartatore e i gemelli Kray. La zona è anche famosa per i nuovi ricchi che hanno fatto carriera, come Harold Pinter e Vidal Cesoon. Qui è cresciuta un'intera generazione di ebrei, nati nei quartieri più pericolosi e infestati dalla peste di Londra, e che ora si sono trasferiti nelle zone più ricche. I veterani dell'East End diranno che ora questa non è più l'area di una volta, e questo è vero.
L'East End è in continua evoluzione mentre gli immigrati appena arrivati si assimilano e si spostano in altri luoghi. I primi immigrati furono ugonotti protestanti francesi fuggiti dalle persecuzioni religiose alla fine del XVII secolo. In occasione vita di tre Generazioni di ugonotti furono completamente assimilate e gli irlandesi divennero la nuova popolazione immigrata. Ma fu l'afflusso di ebrei in fuga dall'Europa orientale e dalla Russia a definire il carattere dell'East End nella seconda metà del XIX secolo. La popolazione ebraica della zona è ormai sparpagliata, sebbene l'East End rimanga al centro di questa massa.
Anche i milioni di persone che si sono trasferite nei Docklands in via di sviluppo non hanno avuto un grande impatto sui problemi abitativi locali e sulla disoccupazione. Sfortunatamente, il razzismo è ancora forte e diretto principalmente contro la numerosa comunità bengalese, i cui membri sono arrivati qui dalle zone povere del Bangladesh negli anni '60 e '70. Anche se chiaramente non è un posto da vedere o uno spettacolo carino da vedere (le purghe vittoriane, i bombardamenti nazisti e la costruzione di grattacieli del dopoguerra hanno avuto il loro pedaggio), la maggior parte dei turisti viene nell'East End per i famosi mercati domenicali. Tuttavia, si può imparare molto di più da questa visita, includendo le tre chiese di Hawksmoor e la massiccia ristrutturazione di Canary Wharf.
Le zone di Whitechapel e soprattutto di Spitalfields, in vista dei lussuosi grattacieli del settore finanziario, sono il centro storico dell'East End, dove gli ugonotti francesi si stabilirono nel XVII secolo, dove alla fine del XIX secolo visse la più grande comunità ebraica e dove ora mangiano, dormono, lavorano e pregano rappresentanti della comunità bengalese. Se puoi visitare solo un'area dell'East End, dai un'occhiata a questa parte, che conserva il ricordo di ogni ondata di immigrazione.
Il museo più famoso dell'East End è il Bethnal Green Museum of Childhood (tutti i giorni tranne il venerdì, 10:00-17:00; ingresso gratuito), situato di fronte alla stazione della metropolitana di Bethnal Green. La spaziosa sala a pianta aperta faceva originariamente parte del Victoria and Albert Museum e ne fa ancora parte.
Si trasferì qui nel 1860. C'è qualcosa di interessante qui per persone di ogni età, dai 3 ai 93 anni, ma i visitatori più frequenti del museo sono i bambini. Il piano terra è famoso per la sua collezione unica di antiche case delle bambole (risalenti al 1673). Ci sono molte bambole e altri giocattoli ovunque; Il museo ospita mostre eccellenti.
Se cammini lungo la strada, la prima cosa che incontri è Petticoat Lane (domenica 9.00-14.00) sul lato est di Bishop Gate. Questa strada non è uno dei posti più belli di Londra, ma ospita il più antico mercato domenicale, specializzato nella vendita di vestiti economici. Nel 1830 le autorità ribattezzarono la strada Middlesex Street per evitare di menzionare la biancheria intima da donna, ma il vecchio nome rimase.
Due isolati a nord di Middlesex Street, lungo Brushfield Street, si trova Spitalfields Market (alimentari - venerdì e domenica 10:00-17:00; generale lunedì-venerdì 11:00-15:00 e domenica 10:00-17:00; Liverpool Street Underground), che un tempo era il principale negozio di frutta e mercato ortofrutticolo della capitale, e ora è specializzato in prodotti biologici, artigianato e gioielleria.
Più a est si trova Brick Lane, il centro della comunità bengalese, famosa per il suo mercato dell'antiquariato, per la raffinata produzione di curry e per i bagel. Ora ha iniziato ad attrarre anche giovani designer. Dall'estremità settentrionale di Brick Lane, puoi camminare a breve distanza da Columbia Road, il miglior mercato dei fiori della città e piante da interno, ma per questo devi chiedere indicazioni o navigare da persone che portano fiori.
Epitome architettonico del thatcherismo, simbolo della cultura predatoria degli anni '80 (secondo alcuni critici) o modello di rigenerazione del centro città (per coloro che l'hanno finanziato), i Docklands sono molto controversi. Nonostante il nome, Docklands è tutt'altro che omogeneo. La Canary Wharf Tower, nello stile dei grattacieli di Manhattan, è l'unico punto di riferimento degno di nota.
La zona è maggiormente caratterizzata da edifici industriali e residenze fronte mare di dubbio valore architettonico. Wapping, il distretto più occidentale, conserva gran parte dell'antica architettura vittoriana dei magazzini, mentre i Royal Docks (più a est) sono stati convertiti solo ora dalla loro ex terra desolata.
I moli iniziarono a essere costruiti nel 1802 per alleviare il traffico sugli argini del Tamigi e alla fine si sviluppò il più grande sistema chiuso di moli merci del mondo. Tuttavia, la concorrenza delle ferrovie e il successivo sviluppo dei mercantili portarono alla chiusura della maggior parte dei moli negli anni '80. Poi, al culmine del declino degli anni '80, iniziò la rinascita delle banchine. Nessuno credeva che i vecchi moli potessero essere ristrutturati, ma nei vent'anni successivi è stato realizzato più di quanto molti credessero possibile (anche se meno di quanto alcuni avessero sperato).
Quando si viaggia in treno, i Docklands sono un museo di design a cielo aperto, non un posto in cui si vorrebbe vivere o lavorare (la maggior parte delle persone qui lo vede ancora come un desolato avamposto commerciale), ma comunque uno spettacolo impressionante. . Sebbene Canary Wharf stia celebrando il suo anniversario, miglior vista to the Docklands si apre da una delle barche che corrono su e giù per il Tamigi, o dalle carrozze della Docklands Narrow Gauge Railway (Docklands Light Railway o DRL).
La più grande conquista e l'unico luogo affollato della zona è Canary Wharf, una striscia di terra tra gli ex moli, dove un tempo venivano forniti rum e mogano, e successivamente pomodori e banane (compresi quelli delle Isole Canarie - da cui il nome) . La sua principale attrazione è uno degli edifici più alti, un grattacielo dell'architetto Cesar Pelli, ufficialmente chiamato "One Canada Square".
Primo grattacielo al mondo rivestito in acciaio inox, è sicuramente uno spettacolo maestoso sia da lontano che da vicino. La sua torre luminosa e rivolta verso l'alto è visibile da molti luoghi di Londra. Tuttavia, ora non è più l'unico grattacielo: vi si sono uniti molti altri grattacieli, alcuni dei quali superano in altezza la creazione di Pelli.
Gli ex magazzini a nord di Canary Wharf sono stati convertiti in appartamenti, bar, ristoranti e il Docklands Museum (tutti i giorni 10:00-18:00; £ 5) che ripercorre la storia della zona dalla dominazione romana all'ascesa di Canary Wharf e al suo sviluppo come porto marittimo. Utilizza mostre interattive e numerosi dipinti e fotografie. Se non hai voglia di andare al museo, non scendere dal treno DRL, poiché passa proprio attraverso gli edifici amministrativi di Canary Wharf sotto una tettoia parabolica in vetro e acciaio.
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È stato spesso affermato che l'East End sia un prodotto di XIX secolo; senza dubbio il nome stesso non è nato fino al 1880. In realtà, tuttavia, East London è sempre esistita come unità urbana delimitata e riconoscibile.<…>
All'epoca si diceva che il West End ricevesse i soldi e l'East End lo sporco, che all'Occidente fosse permesso di scherzare e l'Oriente doveva lavorare. Tuttavia, nei primi decenni XIX secolo, l'East End non è stato individuato come il centro della povertà e della criminalità più disperate. In primo luogo, era considerato il centro della navigazione e della zona industriale - e, quindi, la dimora dei lavoratori poveri. Infatti, l'intensità della produzione industriale e il livello di povertà sono aumentati costantemente; a Bow, Old Ford e Stratford si concentravano tintorie, fabbriche chimiche, fabbriche di fertilizzanti, lavorazione del nerofumo, colla e paraffina, vernici e farina d'ossa. Il fiume Li è stato un fiume industriale e attivo per secoli, ma in XIX secolo, fu molto degradata, soggetta a uno sfruttamento spietato. Una fabbrica di fiammiferi costruita sulla sua riva dava all'acqua l'aspetto e il sapore dell'urina, e un odore disgustoso regnava in tutta la zona. In tutto questo, ovviamente, si può vedere l'espansione e il rafforzamento di tendenze che già operavano XVI e XVII secoli; il processo sembrava trarre energia accelerata da se stesso. Tra i fiumi Lea e Barking Creek sorsero i distretti industriali di Canning Town, Silvertown e Beckton; Beckton era meglio conosciuto per il suo sistema di trattamento delle acque reflue. In una parola, tutta la sporcizia di Londra si stava insinuando verso est.
E nel 1880, a un certo punto, raggiunse la massa critica. C'è stata un'esplosione interna. L'East End divenne "un abisso" o "un inferno", pieno di segreti terrificanti e aspirazioni oscure. In questa parte di Londra i poveri si accalcavano più che altrove, e la loro grande concentrazione cominciò a far nascere voci di corruzione e di immoralità, di ferocia e di vizi indicibili. Nel suo saggio "Looking at Murder as a Fine Art", Thomas De Quincey chiamò l'area intorno a Ratcliffe Highway, dove nel 1812 omicidio di alto profilo un'intera famiglia, "uno dei luoghi più caotici" della città, una zona "molto pericolosa" dove vengono commesse "varie atrocità". Che una tale caratterizzazione dell'East End sia stata data da uno scrittore sembra significativo: l'oscura fama che l'area successivamente acquisì era in gran parte basata sulle opere di giornalisti e romanzieri che si sentivano quasi obbligati a usare immagini di orrore e oscurità quando dipingevano l'ombra da Londra. E, naturalmente, la sensazione principale che ha definito e colorato per sempre l'East End, creando il suo "volto" agli occhi del pubblico, è stata una serie di omicidi tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno del 1888, attribuiti a Jack lo Squartatore. L'entità di questi omicidi improvvisi e brutali ha segnato nettamente l'East End come una regione di brutalità senza precedenti e di feroce dissolutezza, ma non meno significativo è stato il fatto che i crimini sono stati commessi nell'oscurità di vicoli puzzolenti. Il fatto che l'assassino non sia mai stato catturato non ha fatto che aumentare l'impressione di spargimento di sangue creato da queste vili strade stesse; il vero Squartatore sembrava essere l'East End stesso.
Tutte le ansie per la città nel suo insieme si sono poi concentrate su una parte di essa, come se in qualche modo strano l'East End fosse diventato un microcosmo dell'intera oscurità di Londra. Sono stati scritti libri i cui titoli parlano da soli: "The Bitter Lament of the Dispossessed of London", "People of the Abyss", "London in Rags", "In the Dark London", "Hell". Ultimo nella lista, il romanzo di George Gissing descrive “le parti colpite dalla peste dell'est di Londra che languiscono sotto un sole che rivela solo i dettagli della loro vile decadenza; che illumina la città dei dannati, distesa per miglia, impensabile in epoche precedenti alla nostra; che incombe sulla strada brulicante di persone senza nome, crudelmente sfilate da questi cieli insolitamente splendenti. È una vista dell'East End come l'inferno, una vista della città come l'inferno, e Gissing non è solo in questo. Azione di narrativa autobiografica XIX secolo, scritto da "John Martin, maestro di scuola e poeta", si svolge in parte nei bassifondi di Limehouse. "Un'anima cupa, misantropo nella sua visione delle cose, un'anima, abituata a terribili visioni della notte, è necessaria per gettare uno sguardo fermo e solido su queste scene di doloroso orrore e disperazione".<…>
Il drammaturgo ceco Karel Capek, che ha visto in prima persona l'East End all'inizio XX secolo, scrisse che "questo impensabile accumulo non sembra più essere una massa umana, ma una formazione geologica ... strati di fuliggine e polvere". Potere senza volto e ottuso, una miscela pietrificata di lavoro, sofferenza e fuliggine del piroscafo e del fumo di fabbrica. L'intera struttura potrebbe essere diventata una tale "formazione geologica" che l'area in quanto tale sembrava irradiare ondate di intorpidimento e depressione. Alla fine XIX secolo, la signora Humphrey Ward [Sig.ra Humphrey Ward (vero nome Mary Augusta Arnold, 1851-1920) - scrittrice inglese.] scrisse sulla monotonia dell'East End: “Lunghe file di case tozze - invariabilmente a due piani, a volte con un seminterrato - dello stesso mattone giallastro, affumicato con lo stesso fumo, e tutti i battenti delle porte sono della stessa forma, e tutte le tende sono appese allo stesso modo, e a tutti gli angoli pub identici brillano da lontano attraverso la foschia aria. George Orwell ebbe impressioni simili: nel 1933 si lamentò del fatto che l'area tra Whitechapel e Wapping fosse "più tranquilla e meno cupa" rispetto ai suoi equivalenti quartieri poveri di Parigi.
Questo è un ritornello familiare, ma di solito viene da osservatori esterni che non vivono qui. Nelle memorie autobiografiche degli stessi Eastendiani, il posto principale è occupato non dalla monotonia e non dalle difficoltà, ma da divertimenti, locali, mercati, negozi locali e personaggi locali. Da tutto questo si è formata la vita del rione. Nelle parole di un vecchio residente di Poplar, citato nel recente lavoro storico di WJ Ramsay East End Then and Now, "Non mi è mai venuto in mente che i miei fratelli e sorelle ed io fossimo persone indigenti; provalo, non te ne pentirai". Questa è la percezione non solo dell'East End, ma di tutti gli altri quartieri poveri di Londra, da parte dei propri abitanti; le difficoltà evidenti e la monotonia della vita non si realizzano, poiché non intaccano l'interiorità di coloro che, a quanto pare, dovrebbero influenzare. In ogni caso, quando parliamo dell'uniformità o della noia dell'East End, dobbiamo ogni volta apportare una correzione significativa per la "allegria" e la "cordialità" più volte notate dei suoi abitanti. Dopo un elenco di lugubri misteri che si possono incontrare per le strade dell'Est, Blanchard Jerrold parla di "una buona natura coraggiosa e forte", di una "disponibilità generale a ridere". Ha anche notato che "chiunque abbia una battuta pronta, il suo cestino si svuota rapidamente e il noioso mercante sta con le braccia incrociate e aspetta".
Così è nata la figura del cockney. Originariamente originario di Londra in generale, divenne poi, alla fine XIX e presto XX secolo, sempre più associato all'East End. Il discorso di questo personaggio è pieno, nelle parole di W. S. Pritchett, "vocali pietosamente piagnucoloni e consonanti a terra", nella forma di un "mento duro e indomabile" colpisce. In una certa misura, le sale da musica sono state coinvolte nella creazione dell'immagine di questo individuo pieno di risorse e resiliente, che era un altro opposto alla monotonia dell'East End. Le condizioni di vita a Whitechapel, Bethnal Green e altri distretti simili hanno disposto i loro abitanti a cercare opportunità di divertimento sfrenato, come prova di ciò sono le bancarelle economiche e le birrerie luminose con la loro intrinseca scortesia e frivolezza. È anche significativo, tuttavia, che l'East End avesse più sale da musica di qualsiasi altra parte di Londra. Gilberts a Whitechapel, Eastern e Apollo a Bethnal Green, Cambridge a Shoreditch, Wiltons a Wellclose Square, Queens a Poplar, Eagle a Mile End Road e, naturalmente, Hackney's Empire sono solo i più famosi della vasta gamma di sale da musica che sono diventate tanto una caratteristica dell'East End quanto le fabbriche sfruttatrici e gli enti di beneficenza della chiesa. verso la metà XIX secolo, in un'area approssimativamente corrispondente all'attuale distretto amministrativo di Tower Hamlets, erano presenti circa centocinquanta sale da musica. Sembra giusto che Charles Morton, che aprì il Canterbury nel 1851 ed è quindi chiamato, se non giustamente, il "Padre delle sale da musica", sia nato a Bethnal Green. In un certo senso, la parte orientale della città ha semplicemente riacquistato il suo antico carattere. Furono costruiti due dei più antichi teatri di Londra, il Theatre e il Curtain XVI secolo su lotti non edificati a Shoreditch; l'intero spazio fuori le mura della città divenne un luogo per una varietà di divertimenti popolari, dalle sale da tè all'aperto agli incontri di wrestling e all'adescamento degli orsi. Pertanto, le sale da musica dell'East End sono un'altra manifestazione di continuità locale, insieme alla scarsa qualità degli alloggi e alle "industrie puzzolenti".
D'altra parte, le sale da musica hanno espresso l'espansione e l'intensificazione della vita nell'East End XIX secolo. Molti di loro hanno avuto origine e sono diventati famosi negli anni '50 dell'Ottocento, tra cui Eagle T Gardens, Effingham e Wiltons. Il programma delle serate prevedeva piccole opere comiche e spettacoli di varietà accompagnati da musiche d'orchestra. Tra gli oratori c'erano i cosiddetti fumetti di leoni- comici che hanno interpretato "leoni secolari". Alfred Vance e George Leyburn hanno cantato canzoni di Cockney come "Bang Bang - Here We Are Here Again" e "Charlie Champagne". Vance era particolarmente famoso per il suo "costermonger" [ venditore ambulante(Inglese) - un venditore ambulante di frutta, verdura, pesce e altro.] canzoni cockney - ad esempio "Costermonger Joe" e "The boy is not a miss" - dove l'umorismo si combinava facilmente con la spavalderia. Tali canzoni, animate da tutto il pathos e dall'originalità di un determinato quartiere, saturate dalle circostanze e dalla realtà della regione nel suo insieme, sono diventate vere canzoni popolari dell'East End. Non hanno perso il loro potere fino ad oggi, perché hanno molto senso genuino e concreto del luogo - diciamo, quando noi stiamo parlando su Artillery Lane o sul Roserhite Tunnel. Charles Cowburn ha ricordato che quando si è esibito in "Two Black Pretty Little Eyes" al Paragon Music Hall di Mile End, "i ragazzi e le ragazze dei fratelli Costermonger, seduti fianco a fianco in gruppi, sorseggiavano le braccia insieme al mio coro. Il senso di parentela tra l'esecutore e il pubblico era estremamente forte. Quando "Fidget Lily" Bernand ha cantato una canzone sulle faccende domestiche in una famiglia povera al Queen's Music Hall di Poplar, ha affrontato un tema ben noto:
Sì, prendi mezzo penny per un barattolo, non dimenticare ...
Domani mattina si presenterà il padrone di casa,
Corrosivo - zhu-u-be!
Riguardava quanto fosse importante ottenere mezzo pence restituendo un barattolo di marmellata vuoto al negoziante. I segni di un bisogno comune a tutti furono elevati a quell'altezza in cui furono trasformati da un principio universale comicamente compassionevole; era, anche se temporanea, ma una vittoria sulla privazione. Non ci vuole molta audacia per dire che le sale da musica hanno servito in modo rumoroso e completamente non religioso il bisogno della gente di una sorta di messa con il suo edificante senso di cattolicità.
Nelle memorie dell'inizio XX secolo, la vita dell'East End è catturata con quella grande attenzione ai dettagli, che con il senno di poi suggerisce la parsimonia per la parsimonia. Come scrive Horace Thorogood in East of Aldgate, un tempo Poplar High Street era fiancheggiata da "negozi di varie forme, altezze e dimensioni", intervallati da case che avevano "numeri di ottone lucidato sulle porte". Qui si potevano vedere "un negozio di gabbie per pappagalli, un negozio di strumenti musicali" e, caratteristicamente, "file di piccole case a un piano a diversi piedi dal marciapiede e separate da esso da recinzioni di ferro". A Shadwell, i bambini andavano a piedi nudi e indossavano abiti sbrindellati, ma "era solo sciatteria irlandese, non soffrivano la fame". Nei primi decenni XX secolo, i pub dell'East End "erano aperti dalla mattina presto fino a mezzanotte e mezza". Il gin costa quattro pence e mezzo per un quarto di pinta, "birra - un penny per mezza pinta. Le donne spesso venivano alle sette del mattino e stavano alzate fino alle tre del pomeriggio. L'East End era, inoltre, famoso per i suoi mercati: Rosemary Lane, Spitlefields, Crisp Street, Watney Street; per le strade, "lanterne a petrolio illuminavano la fitta folla di persone la sera ... tutto il percorso da Commercial Road a Cable Street avrebbe potuto essere fatto sopra le teste".
In questi decenni, gli Istendiani si distinguevano per un senso ferocemente difensivo della propria particolarità. Gli abitanti di Limehouse chiamavano coloro che vivevano a ovest "il pubblico di oltre i ponti", e la fedeltà ai loro territori fu causa di una "consanguineità" molto significativa. Secondo East End Then and Now, negli anni '20, in un angolo isolato di Poplar vicino a Limouth Road, "c'erano circa duecento uomini, donne e bambini" che erano membri di "al massimo sei famiglie; i più numerosi furono i Lamming, gli Scanlan ei Geoffrey. I matrimoni, di regola, avvenivano all'interno di questa cerchia... Questa comunità aveva la sua scuola, due pub e un piccolo negozio dove vendevano tutto in fila. È stato anche notato che i cinesi che vivevano a Pennyfields avevano maggiori probabilità di sposare ragazze di Hoxton rispetto ai nativi di Poplar. "I pioppi erano contrari ai matrimoni misti", scrisse un osservatore negli anni '30. Si può presumere che, essendo più vicina alla City e al resto di Londra, Hoxton non sia stata influenzata da questo particolare senso della sua identità territoriale.
Quegli orientali che divennero più ricchi se ne andarono. In particolare, nel XIX Nel secolo in cui apparvero nuovi mezzi di comunicazione che consentivano il pendolarismo dalla periferia alla città, gli impiegati iniziarono a trasferirsi in luoghi più salubri: a Chingford, a Forestgate. In dieci anni la popolazione del Middlesex è cresciuta del 30,8%; a Wembley la popolazione è aumentata del 552%, ad Harrow del 275%. Solo i poveri sono rimasti nei vecchi centri dell'East End, il loro numero è cresciuto e la situazione è peggiorata. Da ciò derivarono un risentimento amaro e un sentimento di ghetto, e non sono scomparsi fino ad oggi.
In termini umani, il costo dei beni prodotti qui era molto alto. L'East End si svegliò prima del resto della città e all'alba si trasformò in una vasta pianura di camini fumanti. Furono aperte sempre più nuove fabbriche, utilizzando manodopera a basso costo, e nel 1951 quasi il 10% della popolazione attiva della città viveva qui. All'inizio XX secolo Horace Thorogood notò un "cottage" dell'East End sotto un arco della ferrovia, dove "in una stanza al piano superiore viveva una famiglia di sei persone che doveva tenere la finestra sempre chiusa, altrimenti le scintille dei treni volavano nella stanza e potevano fuoco alla biancheria da letto."
Scintille e scintille, e la seconda guerra mondiale ha acceso incendi davvero devastanti qui, e vaste aree dell'East End sono state spazzate via dai bombardamenti. A Stepney, Poplar e Bethnal Green, circa il 19% dello sviluppo è scomparso dalla faccia della terra. Ancora una volta, l'East End è stato brutalmente trattato dalla sua storia industriale, con i bombardieri tedeschi che hanno preso di mira i porti, i distretti industriali vicino a Lee Valley e la stessa gente dell'East End come "un esempio calzante". L'importanza di London East durante la guerra è dimostrata dal fatto che, subito dopo le celebrazioni del Giorno della Vittoria nel maggio 1945, il re e la regina visitarono Poplar e Stepney. Era, forse, l'unico modo per sondare l'umore delle persone nella zona, che XIX secolo era considerato misterioso.
Anche negli anni '50, vaste aree dell'East End si qualificavano ancora come "aree bombardate"; lì crescevano strane erbacce e i bambini giocavano. Come parte del programma di reinsediamento temporaneo, furono erette le caserme di Nissen [baracca di Nissen - una caserma pieghevole con un tetto semicircolare di lamiera ondulata.] e case standard prefabbricate a un piano; molte di queste abitazioni sono in uso da venti o più anni. Sono stati sviluppati anche altri schemi per alloggiare i residenti dell'East End - prima di tutto va menzionato il "Progetto per la Greater London" del professor Abercrombie, che ha proposto di trasferire molti londinesi in città satellite al di fuori della "cintura verde". Un gran numero degli abitanti di Hackney, Stepney e Bethnal Green doveva essere trasferito lì; tuttavia, l'intera storia di Londra suggerisce che tali esperimenti di pianificazione urbana possono avere solo parzialmente successo. Altrettanta attenzione è stata prestata alla ricostruzione e alla riprogettazione dell'East End devastato, come se il suo carattere potesse essere radicalmente cambiato. Ma è possibile cancellare tre secoli di vita umana?
Nonostante tutti i cambiamenti avvenuti nell'East End negli anni '50 e '60, bastava girare un angolo per vedere una terrazza continua di abitazioni standard costruite negli anni '80 o '90 dell'Ottocento; Le case georgiane e i "complessi abitativi" pianificati degli anni '20 e '30 si trovavano ancora qui. L'East End del dopoguerra fu un vero e proprio palinsesto. Per coloro che si preoccupavano di queste cose, c'erano canali d'acqua scura che respiravano l'oblio e il degrado, le officine del gas, i vecchi marciapiedi, i ponti arrugginiti; c'erano terre desolate disseminate di erbacce, fabbriche abbandonate, gradini di pietra che non portavano da nessuna parte. Si potevano ancora ritrovare le vecchie strade fiancheggiate da minuscole case di mattoni gialli dalla pianta caratteristica: una saletta comune, un corridoio che conduceva, aggirandolo, da porta d'ingresso direttamente in cucina con finestra sul cortile; Due camere da letto al piano di sopra, seminterrato al piano di sotto. Decine di strade secondarie si diramavano da Barking Road - Ladysmith Avenue, Kimberley Avenue, Mafeking Avenue, Macaulay Road, Thackeray Road, Dickens Road, per esempio - dove file infinite di cottage suburbani a malapena livello più alto rispetto alle terrazze di Bethnal Green o Whitechapel, mantennero facilmente l'atmosfera della fine degli anni '60 XIX secolo.
Un esempio di dispersione ed eterogeneità è la regione amministrativa di Hackney. Il focus di uno studio, espressamente intitolato "Journey Through the Ruins: Gli ultimi giorni London" e pubblicato nel 1991, giace Dolston Lane. Per Patrick Wright, che ha scritto questo libro, il simbolo della desolazione amministrativa è "l'edificio d'angolo dimenticato dei servizi municipali". Tuttavia, i vecchi impulsi energetici si fanno ancora sentire e Dolston Lane, con le sue fabbriche, negozi di abbigliamento e piccole attività, "ci mostra un misto eterogeneo di attività edilizia, commerciale e industriale".
Una delle caratteristiche più sorprendenti dell'attuale East End è la vitalità economica delle moderne imitazioni di una piccola officina. XIX secolo. Molte delle principali arterie locali - come Hackney Road, Rowman Road e Hoxton Street - sono piene di piccole attività che si aprono sulla strada: riparazione TV, vendita di giornali, tappezzeria di mobili, vendita di frutta, mobili e cambio valuta. Nella parte orientale della città, dove storicamente la terra e gli immobili sono più economici che nell'ovest, esistono ancora i resti dei decenni passati, che lentamente svaniscono.
Ci sono angoli e fessure curiosi nell'East End in cui fanno capolino esempi di una continuità diversa. A Walthamstow, su Church Hill, un po' a est di High Street, appare all'improvviso un certo fantasma della campagna; c'è un'atmosfera davvero speciale qui, perché tutte le strade vicine, tra cui High Street, Markhouse Road e Coppermill Road, sono un tipico sobborgo dell'East End. Tuttavia, su Church Hill, l'area stessa sembra irradiare lo spirito dell'ex distretto rurale. Molte altre aree conservano la loro faccia in modo simile. Abbaiare, per esempio, ha un aspetto severo, niente come Walthamstow; sembra che la popolazione autoctona, che anche nel portamento ha una certa cupa rigidità, qui abbia resistito. La parte superstite dell'antica abbazia non dissipa affatto questa atmosfera locale, che è potentemente supportata dalla presenza di un antico ruscello, che un tempo era la principale fonte di sussistenza per la maggior parte degli abitanti del luogo. L'area sembra stranamente isolata o rivolta verso l'interno, e l'accento londinese è particolarmente forte qui. Pennyfields, patria di malesi e cinesi più di un secolo fa, ora ha una discreta quantità di vietnamiti. Sclater Street a Shoreditch, sede del quartiere a luci rosse, vende letteratura porno usata. Il Green Street Market di East Ham cattura l'energia e lo spirito della Londra medievale. In generale, l'antica vita commerciale della città è ora risvegliata (se, ovviamente, si è mai addormentata) in aree così diverse come West Ham e Stoke Newington, Spitlefields e Leytonstone.
Passeggiando per il distretto dell'East End, di norma, uno o due edifici georgiani, che potrebbero aver ospitato alcune grandi istituzioni del Medio Vittoriano, sono ora situati nei servizi locali o nei centri di assistenza; resti di edifici dalla fine XIX secolo insieme alle case popolari degli anni '20 e '30; ci sono pub e stabilimenti che scommettono sui cavalli, insieme agli onnipresenti negozi generalisti e un locale che vende la stampa; ci sono agenzie di taxi e stabilimenti specializzati in telefonate verso l'Africa o l'India; ci sono una varietà di alloggi popolari e schieramenti, il più antico fianco a fianco con torri basse degli anni '80 e diciannove piani dello stesso periodo. Ci sarà sicuramente uno spazio aperto o una piazza. In alcune parti dell'East End, gli archi sotto innumerevoli binari ferroviari vengono utilizzati per il servizio di auto o il deposito.
Non ci sono stati, ovviamente, grandi cambiamenti. Poplar High Street era un'arteria trafficata fiancheggiata da negozi, bancarelle ed edifici fumosi su entrambi i lati - ora è una strada spaziosa fiancheggiata da case popolari a cinque piani, pub e negozi di mattoni gialli. Invece del brusio di una folla densa e del frastuono degli acquisti e delle vendite, ora si sente solo il rumore intermittente dei trasporti. Tale è ora una parte considerevole dell'East End. Sul sito di colorati agglomerati di negozi ed edifici residenziali di vari stili, sono state ora erette "matrici" di edifici, uniformi per dimensioni e consistenza; le attuali “autostrade” urbane sostituiscono gli infiniti terrazzi continui delle piccole case. Le parti mutate della città sembrano in qualche modo sollevate, forse perché hanno perso il contatto con la loro storia. All'estremità occidentale di Poplar High Street, appena oltre Pennyfields, la caffetteria di Joseph Nightingale, che serviva, tra le altre cose, bistecche, reni, fegato e pancetta, era attigua al negozio di carne di cavallo di James McEwan, che, a sua volta, - a quello di George Eybrard barbiere; questi edifici avevano facciate dissimili e differivano in altezza. Negli ultimi anni, questo angolo è stato costruito con case popolari a tre piani in mattoni rossi; passa una stradina - Saltwell Street. L'ex quartiere dell'oppio a Limehouse è ora un locale cinese da asporto. Beakmore Street era qui, e c'è una fotografia del 1890 di folle di bambini in posa fuori da negozi con vetrine ad arco; Questa strada ora è un parco giochi.
Si può concludere che il rumore e lo sfarfallio della vita sono scomparsi da questi luoghi, se non dall'intero East End. Si può anche osservare che i blocchi ricostruiti o rinnovati sono simili a quelli in altre parti di Londra; per esempio, i complessi residenziali municipali di Poplar non sono molto diversi dai massicci di Southall o Greenford. Il desiderio di pace civile ha portato alla perdita dell'identità locale. Ma il contrasto più grande di tutti, quando si confrontano le fotografie degli anni 1890 e 1990, è la diminuzione del numero di persone per strada. La vita dell'East End si nascondeva nelle case. Cosa ha causato questo cambiamento - telefono o televisione - non è così importante; il fatto ovvio è che la vita umana per le strade è diventata molto meno colorata e meno intensa. Tuttavia, questa perdita non dovrebbe essere sovradrammatizzata. Sì, l'Oriente sembra essere spoglio ora - ma non è più così povero; è più chiuso e non così umano, ma è diventato più sano. Nessuno scambierà volontariamente un appartamento comunale con una cella negli slum, anche se negli slum c'era più comunità umana. Non c'è modo di tornare indietro.
