Você se lembra que Leskovsky Lefty me pediu para dizer ao pai do czar que os soldados não deveriam limpar suas armas com tijolos esmagados? Veja quando na Rus' eles pensaram nas propriedades abrasivas da cerâmica e nas tecnologias certas para limpar armas!
Sério, não muito tempo atrás, em lugares remotos, os troncos eram simplesmente “derramados” com água fervente, depois retirados com um rufo e enxugado. Mas não se apresse em acusar os ancestrais de barbárie. A mesma operação é realizada para a pneumática moderna para uso coletivo em casos muito negligenciados, quando o cano é tão chumbo que nenhuma química e dispositivos mecânicos o levam. A física vem em socorro: devido à diferença nos coeficientes de expansão térmica, os flocos de chumbo descascam com segurança o aço.
Acho que entre os leitores não há entusiastas de uma chaleira borbulhante ou, Deus me livre, de uma furadeira elétrica como impulso para uma escova.
Para evitar omissões, digamos desde já que existem muitas lendas, mitos e opiniões neste campo do conhecimento. O mais radical deles: limpar armas é prejudicial. É, como regra, aderido por aqueles que arruinaram o barril ou o grupo do parafuso por ações erradas, por exemplo, pela escolha errada do lubrificante. Ou - você vai rir - os donos de modelos com desmontagem/montagem extremamente difícil e acesso à culatra.
O autor pertence ao grupo dos "moderados", que acreditam que a paixão excessiva pela limpeza e lubrificação, principalmente sem uma compreensão crítica da essência dos processos, também não leva ao bem. Isso se deve principalmente à longa experiência, quando o querosene estava à disposição dos atiradores (depois pulverizar WD-40), composição alcalina e óleo neutro. As armas atendidas com a ajuda desses componentes serviram e serviram fielmente por muitas décadas, falhando por motivos não relacionados à química usada e à frequência dos procedimentos de higiene. Observo, no entanto, que tudo isso se aplica a fuzis domésticos em série, embora de alta classe, bem como a versões civis dos fuzileiros do exército - OP-SKS, « Tigre", numerosos" kalashoids».
Com o aparecimento em nossas prateleiras de produtos químicos especializados, especialmente aerossol, tudo ficou ainda mais simplificado. Digamos que o mesmo lendário " Ballistol” permite que você simplesmente limpe todo o ferro depois de um dia cheio de tiroteio e chuva, despeje-o por dentro e por fora com este spray e não se preocupe com mais nada até a casa, onde você já pode fazer a limpeza em um ambiente mais confortável.
E, finalmente, "maximalistas", na maioria das vezes fãs de tiro de alta precisão. Pessoas desse tipo praticam meticulosidade em tudo. Como regra, eles preferem um centro de limpeza compacto, mas ainda assim, a uma mesa coberta de jornais. Por exemplo, como na foto, extremamente barato Centro de Manutenção Portátil.
E é difícil discordar deles. Veja como é bem pensado e confortável.
Quando você lê as recomendações dos adeptos da "alta precisão", você se maravilha com a perseverança e escrupulosidade, uma abordagem puramente científica para remover tipos diferentes poluição. Você pode imaginar a experiência prática e a precisão cirúrgica dos movimentos que se deve ter para remover o revestimento de cobre em barris de fósforos com a ajuda de pastas abrasivas!? Em seu arsenal de técnicas, por exemplo, a seleção de produtos químicos para a limpeza de diferentes partes da câmara, métodos que preveem uma limpeza especial após cada disparo, o uso de substâncias que são neutras para alguns barris, mas literalmente dissolvem o metal de outros. Em uma palavra, se há um desejo ardente de se tornar um verdadeiro atirador " Banco", você não deve se envolver em partidarismo - saia da floresta para as pessoas e junte-se a uma equipe de profissionais com a mesma opinião. Especialmente desde" Benchrest "
sem competição regular não acontece.
Para a maioria das pessoas, tudo isso está em algum lugar do outro lado do bem e do mal. Portanto, vamos nos guiar pela conhecida condição matemática "necessário e suficiente". Sem se deter no básico dos procedimentos preliminares, como a necessidade de descarregar e desmontar uma arma, preparar todos os acessórios necessários etc.
Para a grande maioria dos casos e armas não exclusivas, o já mencionado Ballistol ou o conhecido " Hoppes No. 9».
O primeiro é extremamente conveniente de usar, pois é feito na forma de aerossol, lida com sucesso com toda a poluição, incluindo chapeamento de chumbo e cobre, sendo absolutamente seguro. E não só para cama de madeira ou plástico, mas também para as mãos. Além disso, de acordo com o fabricante e vários usuários, tem um efeito bactericida e geralmente terrivelmente benéfico na pele. "Hoppes", pelo contrário, é muito tóxico, então o autor não gosta muito de sua versão em aerossol relativamente rara. A dose pode ser tomada mesmo ao ar livre. Ele lida perfeitamente com seus deveres diretos, talvez melhor do que Ballistol.
Ainda há muito drogas modernas ação semelhante, existem muito mais eficazes, por exemplo, compostos Escolha do atirador, mas muitos deles são altamente especializados. Por exemplo, eles só podem ser usados para barris de aço inoxidável. Se você é o proprietário de uma arma não muito grande, estude cuidadosamente as recomendações do fabricante.
Assim, a composição que escolhemos é aplicada a todos os locais a serem limpos - o furo, o obturador, o espelho (no furo liso), os detalhes da saída de gás, o barril externo - 5-6 centímetros do corte. Deixamos toda a casa de molho por 10 a 20 minutos.
Aqui já precisamos de um kit de ferramentas intimamente relacionado aos recursos da arma. Vamos analisar tudo detalhadamente.
1.Cramrod
Há muito tempo é costume armas raiadas deve ser sólido, para um furo liso, não importa, mas mais frequentemente composto. A abordagem está correta, dado o calibre: você nunca sabe o que pode acontecer em um tubo longo, cujo diâmetro interno é inferior a um centímetro, portanto, os requisitos para características de resistência no primeiro caso são aumentados.
O material da vareta também é diferente. Madeira, latão são bastante adequados para um furo liso, apenas metal para um estriado, sempre trançado, embora existam produtos de aço inoxidável resistentes à flexão e ao mesmo tempo relativamente seguros à venda. Em nenhum caso, não use dispositivos de alumínio, o óxido que os cobre não é inferior ao tijolo triturado em termos de propriedades abrasivas.
Outro pré-requisito para os canos raiados: a própria vareta deve girar livremente no rolamento instalado no cabo, para que os dispositivos de limpeza, ao alternar, sigam estritamente as ranhuras.
Na verdade, idealmente, essas opções se parecem com isso: 
À esquerda, uma vareta para calibres lisos, duas seções, comprimento 86 cm, vem com um clássico acessório de viseira SL. À direita está uma vareta para armas de espingarda 35 cal., 9 mm e acima, uma seção, com rolamento, comprimento 91 cm.
2. Visher e patches
O corte da câmara e do focinho são "vacas sagradas" e devem ser manuseados de acordo. Portanto, o movimento da vareta com material de limpeza (remendo) sempre vai em uma direção - da culatra ao focinho. A introdução em si deve ser extremamente cuidadosa, e o remendo contaminado deve ser removido do visher após a saída do barril. É muito conveniente fazer isso com vishers de design moderno.">
Compare: à esquerda está o tipo clássico, familiar a quase todos os atiradores, à direita - latão .22 / .223 cal
Concordo, é muito conveniente picar um remendo de marca ou feito em casa no último (um pedaço quadrado ou redondo de tecido de algodão, correspondente ao calibre), que, na saída do cano, simplesmente cairá e cairá em um recipiente cuidadosamente substituído. 
É claro que o movimento inverso não deve ser menos preciso para não danificar as nervuras da espingarda no corte do cano, mesmo com latão macio. Isso levará à perda de precisão de qualquer arma raiada, incluindo as pneumáticas.
Defeitos de corte liso também não adicionam precisão. E aqui, queira ou não, você terá que usar um visher tradicional, no slot do qual um pano de tamanho adequado é enfiado e enrolado frouxamente.
Dispositivos um tanto ambíguos, servindo apenas para proteger a câmara, entrada de bala e cortar o cano de uma arma raiada.
Nas guias de fotos.30 ABS3 e.30 C30.
Vamos começar com o segundo, para cortar o tronco. O escopo de sua aplicação é extremamente estreito, principalmente para alguns modelos, e tudo porque, como lembramos, o cano é limpo apenas da tesouraria ao focinho. Há fuzis onde o fabricante, como que de propósito, fez de tudo para dificultar o acesso à culatra. Mas mesmo aqui é melhor não recorrer à tecnologia girada 180 graus.
As guias inseridas no lugar do obturador, de acordo com atiradores respeitáveis, com a mais rara exceção, não fornecem centralização precisa da vareta, pois são universais para um determinado calibre. Enquanto isso, cada rifle tem seu próprio características. Em uma palavra, é mais fácil proteger o USM de pingar reagentes com um pano e centralizar a vareta a olho, o principal é não se apressar e não ficar nervoso. Ou pensativo, novamente lentamente, pegue um guia estritamente para sua arma.
4. Escova
Aqui também há nuances suficientes. Em princípio, duas coisas devem ser lembradas: não use escovas de polímero macio (não confundir com "pós"), semeando generosamente cerdas rasgadas em todos os lugares e rufos de aço para canos raiados. Apenas nylon rígido e cobre ou latão. Para um furo liso, ao remover depósitos de chumbo e duros, o uso de dispositivos de malha de aço é bastante aceitável. 
Na foto: escovas de latão e nylon duro sob calibre .30 e 12, além de um puff de pó, que serve tanto para lubrificação quanto para remoção do excesso de óleo.
Há também escovas para limpar a câmara. Como regra, eles vêm como parte dos kits de limpeza, mas você também pode comprá-los separadamente, mesmo na alça. 
Mais uma coisa regra importante: as escovas são usadas apenas para secar, caso contrário, são imediatamente cobertas com partículas abrasivas e só agravam o processo de destruição do espelho do cano.
5. Salva-vidas
Você definitivamente não pode fazer sem esta ferramenta. Na verdade, este é um tipo de híbrido em miniatura de uma espátula e um palito, esculpido em madeira. É com eles, às vezes com um pano ferido, que você limpará a sujeira de lugares escondidos, que são suficientes na arma, ou removerá cuidadosamente os restos de cobre do espelho final receptor(onde estão os grevistas).
Limpamos várias partes, dependendo da configuração, com um bastão, esponja, pano. Após o desaparecimento dos contaminantes, seque, lubrifique generosamente com óleo neutro, limpe novamente e agora lubrifique, como se costuma dizer, com uma camada fina. Nós pingamos um pouco nos buracos dos grevistas de cano liso. É claro que a concorrência força os fabricantes a mover e produzir a mais ampla gama de solventes e óleos. Se você quiser apoiá-los e fazer tudo de acordo com o “feng shui”, você pode comprar e aplicar lubrificantes, digamos, separadamente para a haste ou batentes do obturador, ou outra coisa na mesma linha. Mas, em geral, mesmo óleos de armas neutros domésticos, o mesmo " Águia dourada' são bastante funcionais. 
Abençoados são os proprietários das clássicas espingardas Fracture e outros cyplaufs, bem como semi-automóveis modernos. É mais difícil para o resto - você não pode soltar o barril, e o centro de limpeza da marca já mencionado pode ser ótimo aqui. A regra principal: na máquina ou apenas na mesa, o cano deve olhar para baixo para que toda a sujeira não flua para os mecanismos da arma.
Então, espetamos um remendo no visher (enrolamos um pano) e em um movimento sem pressa, empurramos a vareta para a frente. Descartamos o remendo contaminado, removemos cuidadosamente a vareta. Alternamos remendos com escovas (somente em troncos secos). Limpamos a câmara com movimentos rotacionais, em nenhum caso tentando empurrar uma escova especial na entrada da bala. Se necessário, processamos o barril com um composto de limpeza novamente.
E assim, até alcançarmos o resultado. Profissionais avaliam cuidadosamente a poluição, usando química especializada dependendo de seus tipos. 
Para um atirador comum, tudo isso é mais interessante em termos teóricos. Ou ao trocar de munição. Para que você possa dizer: “Isso é sujo!” E não entre em contato com ele novamente.
Nossa tarefa é simples: independentemente de o cobre ficar azul nos remendos ou se forem encontrados restos foscos do polietileno da manga, é necessário garantir que o material de limpeza na saída não seja diferente do que estava na entrada. Isso é tudo. Dependendo do grau de contaminação, todos os procedimentos podem levar dez minutos ou uma hora.
Finalmente, os remendos emergem imaculados do barril. E então vem a vez do óleo neutro. Em geral, não removemos tanta sujeira quanto os restos de agentes de limpeza, incluindo os de microporos metálicos. Traços suspeitos aparecerão novamente nos patches. Depois que eles desaparecem, aplicamos uma fina camada de óleo neutro no tronco seco com um remendo levemente oleado, pano, sopro de pó. Ou uma composição conservante - dependendo de suas metas e objetivos. Por exemplo, Inibidor de corrosão que previne ferrugem ou GO4 de Elite Hoppe.
É altamente desejável repetir a segunda etapa de limpeza (com óleo neutro) em três a quatro dias, no máximo uma semana. É por quanto tempo, em média, continua a transpiração dos restos de contaminantes das microfissuras mais profundas.
Mais uma vez gostaria de repetir. Com uma variedade moderna de armas, leia atentamente as recomendações do fabricante se você tiver, digamos, um cano de aço inoxidável ou cromo-molibdênio. E selecione compostos de limpeza, especialmente agressivos, exclusivamente de acordo com eles. Nem sempre confie nas opiniões da Internet, se você ler com atenção, muitas vezes elas se contradizem. Em uma palavra, tenha cuidado e cuidado.
Desejo uma ótima caçada
Saltsov Igor
Nenhuma das pessoas que sabem vai argumentar: limpar armas é uma coisa necessária. Independentemente de usá-lo ou apenas ficar no nosso armário, no entanto, as armas tendem a ficar sujas com o tempo. Especialmente, é claro, fica sujo durante a operação: durante o tiro, a caça e se arma militar- mesmo durante a batalha.
Isso levanta toda uma lista de perguntas: como limpar adequadamente as armas, quais produtos de limpeza são melhores para isso, com que frequência a limpeza é necessária, com quais ferramentas etc. nos servirá por muito tempo e de forma confiável.
Naturalmente, a arma é mais intensamente contaminada como resultado do disparo. Também é claro que o tronco está exposto à maior contaminação. Quando disparado dentro do cano ocorre alta pressão. Os produtos residuais, formados durante a combustão da pólvora e como resultado da ignição do primer, são depositados na superfície interna do cano. Esses produtos afetam o metal e, portanto, o barril da maneira mais prejudicial. Além disso, esses depósitos prejudicam o polimento do barril.
Deve-se lembrar que o cloreto de potássio, que faz parte do primer, é muito mais prejudicial às armas do que os produtos residuais da pólvora. Quando acionado, suas partículas entram em contato com a superfície do cano, devido ao qual, nos pontos de contato, o aço perde suas propriedades originais e se transforma em fusível. O gás em pó formado durante o disparo derrete os fragmentos de aço e os empurra para fora. Como resultado, a superfície interna do tronco fica áspera, uma erupção cutânea e pequenas conchas se formam nela. Para os proprietários de armas, esse processo é conhecido como “barril cheio”.
E esses não são todos os efeitos nocivos do cloreto de potássio. Ele também tem a capacidade de atrair a umidade atmosférica para o cano, fazendo com que o aço no furo corroa e enferruje. Além do cloreto de potássio, o primer contém mercúrio, cujos restos penetram profundamente no metal, resultando em microfissuras que contribuem para o fogo adicional do barril.
Devido ao aquecimento do cano durante o tiro e resfriamento após o mesmo, as reações químicas que contribuem para a altura do cano duram de 3 a 5 dias. Se, ao mesmo tempo, o tiro diário intensivo for realizado a partir da arma, devido ao atrito da bala que passa pelo furo, o processo só se intensifica. E vai piorar até você limpar a arma.
Existem três estágios principais de limpeza de armas:
Obviamente, ao limpar armas de vários sistemas, há muitos recursos que devem ser considerados.
Regras básicas para a limpeza de armas raiadas:
Para limpar as armas com mais eficiência, você pode usar um suporte ou uma máquina de limpeza de armas. Estes são dispositivos especiais nos quais a arma é convenientemente fixada. Além disso, existem nichos especiais na máquina e suporte para colocar óleos de armas e outros produtos de limpeza e lubrificação. Ao mesmo tempo, o suporte para limpeza de armas é muito compacto, portanto, se desejar, você pode levá-lo até mesmo para caçar, até mesmo para competições esportivas de tiro. Você pode fazer você mesmo ou comprar um de marca.
Armas de cano liso, como todos os outros tipos, precisam ser limpas. Aqui é importante saber qual é a frequência de limpeza dessas armas. Há muitas opiniões sobre este assunto, mas as pessoas mais experientes argumentam que arma de cano liso precisa ser limpo pelo menos mensalmente - mesmo que não tenha sido alvejado ou retirado do cofre.
No entanto, existem situações em que as armas precisam ser limpas com mais frequência:
Depois de comprar a arma, você precisa limpá-la para remover a graxa de fábrica e também verificar como a arma é montada e se há defeitos. No processo de zerar, a arma deve ser limpa após cada disparo. Isso ajudará a determinar qual é a precisão da arma. Com a limpeza de uma arma durante uma caçada, tudo fica claro e sem explicação: é na caçada que a arma fica mais suja. Bem, na "fora de temporada" a arma é limpa para fins preventivos: durante o armazenamento no gabinete, a umidade pode se acumular na arma.
Armas de cano liso são limpas na seguinte sequência:
Ao limpar, deve-se tomar cuidado para que a umidade não entre no barril. Se a arma for limpa no inverno, nesse caso a arma pode “suar”, envolvendo-a em um pano quente.
No entanto, tudo isso é bom se a arma não estiver enferrujada, mas se já começou a enferrujar, são necessários meios mais radicais aqui. Neste caso, o porta-malas é limpo com uma escova de metal e uma escova dura. Neste caso, a escova e a escova, assim como a vareta para limpeza do cano, são umedecidas com querosene desidratado. Se houver muita ferrugem e for antigo, o querosene deve ser derramado no barril, o próprio barril deve ser tampado com uma rolha densa e tudo deve ser deixado dessa forma por 24 horas. Depois disso, o barril deve ser limpo com a mesma escova e escova.
Mas se a ferrugem se formou na parte externa da arma, a cola à prova d'água pode ser útil. Primeiro, use uma solução de refrigerante quente para lavar toda a graxa da arma. A cola é então diluída em água quente, e essa substância é aplicada à superfície da arma - àquela parte onde a ferrugem apareceu. A cola seca instantaneamente, após o que um lubrificante universal é aplicado à superfície tratada.
Mesmo que essa ferramenta não tenha lidado com a ferrugem, você pode tentar removê-la preparando uma solução para isso:
A solução preparada deve ser despejada no barril, tampar o barril em ambos os lados com rolhas, segurar a solução no barril por meia hora, depois removê-la, secar o barril e lubrificar com óleo alcalino.
Pneumática também precisa ser limpa. Não com tanta frequência, é claro, como armas estriadas ou de cano liso - mas ainda menos. Um rifle de ar também entope e, além disso, suas cargas também deixam uma marca dentro do cano. Além disso, os barris pneumáticos não são de alta qualidade como outras armas, o aço para sua fabricação é relativamente macio e, por esse motivo, esses barris enferrujam com mais facilidade e rapidez do que os rifles de caça.
Limpeza rifle de ar exigido nos seguintes casos:
O tambor pneumático pode ser limpo de qualquer extremidade. O processo de limpeza do "ar" consiste em quatro etapas principais: remoção de depósitos de chumbo dentro do barril, desengorduramento do barril, secagem e lubrificação. Depois disso, a arma limpa deve ser lubrificada. Ao lubrificar um barril pneumático, nuances bastante específicas devem ser levadas em consideração.
Em princípio, a lubrificação de uma pistola de ar é necessária “na medida em que”, mas, no entanto, a carga se move ao longo do cano lubrificado mais facilmente. No entanto, se o cano for lubrificado excessivamente, a precisão da batalha nesse caso diminuirá (o rifle, novamente, “cuspirá” em direções diferentes). É melhor lubrificar o cano com algum tipo de óleo de arma neutro. Além disso, é uma camada extremamente fina.
Para limpar pistolas de calibre 12, 16 e 20 em geral, você precisará do mesmo conjunto de ferramentas e ferramentas descrito acima. Sim, e a sequência de limpeza e lubrificação do cano e dos componentes individuais é a mesma.
O único "know-how" aqui é que muitos especialistas e praticantes aconselham limpar o cano de uma arma não com trapos, mas com uma bola feita de papel higiênico. Essa bola é colocada no cano e empurrada ao longo de todo o comprimento do cano com a ajuda de uma vareta com um rufo montado nela. Alega-se que o papel higiênico limpa o barril muito melhor do que os trapos. Para um resultado perfeitamente positivo, recomenda-se limpá-lo com várias dessas bolas.
Ao longo da existência armas de fogo Inúmeros dispositivos foram inventados para limpá-lo, desde os mais primitivos até os mais modernos que podem ser encontrados no catálogo. Não vamos falar sobre métodos antigos como limpar o furo com tijolos triturados aqui. Vamos falar sobre alguns dos mais populares meios modernos para estes fins:
Esta lista poderia ser continuada, mas é melhor olhar o catálogo e escolher um produto ao seu gosto e acessível.
Resumindo, podemos dizer que limpar as armas é a condição mais importante para que elas sirvam fielmente por muitos anos.
Se você tiver alguma dúvida - deixe-a nos comentários abaixo do artigo. Nós ou nossos visitantes teremos prazer em respondê-las.
André L.
A limpeza de armas não é uma questão ociosa para qualquer atirador, seja um caçador, esportista, franco-atirador ou apenas um amador. Ao mesmo tempo, existem muitas receitas para a limpeza "correta", e este tópico é uma ocasião para escrever cada vez mais novos artigos e debates acalorados. Apesar da variedade de métodos e recomendações existentes, parece possível destacar algumas dicas gerais para limpeza de armas. Além disso, com o aumento gradual da popularidade em mercado russo tanto novas amostras importadas de armas raiadas de alta precisão quanto vários produtos de cuidados químicos, o aparecimento de um artigo sobre métodos para limpar barris raiados no Ocidente parece ser muito oportuno.
Ao disparar de um rifle no cano como resultado de um tiro, tanto os produtos de combustão da pólvora e o primer do cartucho (fuligem) quanto as partículas do cartucho da bala (chapeamento de cobre) são depositados. É imediatamente necessário fazer uma reserva de que nos limitaremos a considerar, em primeiro lugar, disparar uma bala com bainha de cobre e um primer não corrosivo de um cano não cromado. A limpeza de barris para outras opções (balas de aço, balas de chumbo, barris cromados etc.) não difere significativamente da opção considerada, embora, é claro, não se esqueça de algumas diferenças.
É aconselhável limpar a espingarda após o final do tiro, se possível sem adiar por muito tempo. Apesar do fato de que os primers Boxer modernos não emitem produtos corrosivos durante o processo de queima, ao disparar cartuchos de fabricação russa ou excedentes do exército, na grande maioria dos casos você encontrará primers Berdan corrosivos. Além disso, a experiência mostra que bom tempo passar meia hora a mais no campo de tiro limpando um rifle é muito mais prazeroso do que fazê-lo em casa, muitas vezes em uma sala mal adaptada para tal trabalho com ventilação insuficiente.
Acessórios
Para limpar o cano de um rifle, é aconselhável adquirir os seguintes acessórios:
Uma boa vareta, adequada para o calibre do rifle. É desejável que a vareta seja inteiriça, com revestimento plástico e mancal no cabo. Dewey é considerado o padrão de qualidade na comunidade americana de tiro esportivo, embora existam análogos de outros fabricantes.
Arroz. 1. Vários acessórios e produtos químicos para limpeza de barris
Visher, adequado para o calibre do rifle (geralmente fornecido com uma vareta).
Escova de bronze de acordo com o calibre do rifle. Como regra geral, com os devidos cuidados regulares do tronco, não há necessidade de usar uma escova. Além disso, os produtos químicos de limpeza podem interagir com o próprio material da escova, e o uso de escovas de aço em barris de alta qualidade é altamente indesejável.
Remendos de flanela de algodão para limpeza do barril (doravante denominados "remendos"). É desejável que o tamanho dos remendos corresponda ao calibre de tal forma que ao empurrar o remendo ao longo do cano, ele passe sob tensão, ou seja, a força na vareta é sentida, mas não excessiva.
Bucha guia da haste de limpeza adequada para a ação do rifle. Ao limpar o cano com remendos, a flexão da vareta pode levar a um contato indesejado da vareta com a superfície da câmara ou a entrada da bala, o que pode ter um efeito extremamente negativo na precisão do rifle. Se possível, a limpeza do rifle deve ser realizada pela culatra - a qualidade do corte da boca afeta significativamente a precisão da batalha, portanto, qualquer contato com o corte é altamente indesejável. É por isso que, além de limpar pela culatra, é recomendável empurrar o remendo ao longo do cano apenas em uma direção e ter muito cuidado ao puxar a haste de limpeza de volta para o cano do cano. Nos casos em que o design do rifle não permite limpar o cano da culatra (algumas amostras semiautomáticas), é altamente recomendável usar uma tampa especial para proteger o cano de um possível contato com a vareta.
Removedor de carbono. O No.9 Bore Cleaner da Hoppe provou-se bem (a escolha dos franco-atiradores de reconhecimento do Corps Corpo de Fuzileiros Navais EUA), de outras marcas Kroil, Break-Free, Shooter's Choice são comuns.
Removedor de cobre. Esses limpadores podem ser divididos em dois grupos - alcalino fraco (um exemplo típico de removedor de cobre de bancada de Hoppe) e amônia forte (como 7.62 de Sweet). Meios do primeiro grupo, embora significativamente mais fracos em termos de remoção de revestimento de cobre, são mais suaves no próprio cano do que ferramentas fortes do segundo. Portanto, o Sweet 7.62 não é recomendado para ser deixado no barril por mais de 15 minutos, enquanto o Hoppe's pode ser deixado no barril por várias horas para combater o forte revestimento de cobre.
Alojamento, rampa de lançamento ou máquina para segurar um rifle. Ao limpar um rifle, é necessário fixá-lo firmemente para poder empurrar a vareta com força. Se o rifle estiver equipado com um bipé, basta usá-los. É desejável que o cano do rifle seja ligeiramente inclinado para frente ao limpar para drenar os produtos químicos.
Limpeza de fuzil
O procedimento de limpeza começa com a remoção do ferrolho do rifle (para rifles de ação de ferrolho) e instalando uma bucha guia em seu lugar. Muitas vezes, essas buchas usam um sistema de retenção de parafuso ou uma abertura de alça de parafuso para fixação rígida no grupo de parafusos. Às vezes, a manga é equipada com uma glândula de borracha para evitar que produtos químicos vazem do cano do rifle para a câmara e a ação.
Arroz. 3. A manga é inserida no receptor e é mantida atrás do orifício para a alça do autor
Depois que a manga estiver instalada com segurança na câmara, você poderá prosseguir diretamente para a limpeza do barril. Você deve começar com a remoção de fuligem - o componente mais fácil de limpar da poluição. Para fazer isso, é necessário umedecer um remendo em um agente de limpeza, depois colocá-lo no visher e conduzi-lo suavemente pelo orifício. Um remendo sujo que apareceu no focinho é mais fácil de remover (cada remendo é usado apenas uma vez!), Substituindo uma lata de lixo sob o focinho - o remendo cairá do próprio visher quando a vareta inverter. Este procedimento deve ser repetido várias vezes, cada vez tratando um novo remendo com um composto de limpeza, até que os remendos saiam limpos do barril (ou melhorias claras na qualidade da parada do remendo de saída).
Arroz. 4. Um remendo limpo é colocado no visher e entra no cano através da manga da culatra
Agora você pode remover o revestimento de cobre do barril. O procedimento em si neste caso é semelhante à limpeza da fuligem, mas existem várias diferenças. Claro, neste caso, um removedor de cobre é usado. Depois de executar os primeiros dois ou três patches, umedecidos com um agente anti-cobre, você pode parar por alguns minutos para dar tempo à solução para oxidar os depósitos de cobre. A próxima vez que o remendo tratado for passado pelo barril, ele mostrará os traços característicos azul-esverdeados de óxidos de cobre. Este procedimento também deve ser repetido até que os remendos saiam do cano limpos.
Arroz. 5. Na saída do cano, um remendo com vestígios de fuligem é removido da vareta durante o curso reverso
Se não for possível se livrar completamente do cobre no barril, existem várias opções para ações adicionais. O mais simples é tratar o cano com um agente de limpeza e deixá-lo "de molho" por 12-24 horas (é aconselhável colocar o rifle com o cano para baixo, apoiado em um pano que absorva a solução que flui do cano) . Após esse tratamento químico, o cobre é removido do barril com muito mais facilidade. A segunda opção é usar mais meios fortesà base de amônia (nunca deixe no barril mais tempo do que o prescrito pelo fabricante!). O procedimento para seu uso não difere daquele descrito acima para alcalinos mais fracos. E, finalmente, você pode tentar usar uma escova para remover o cobre do barril (de forma alguma aço!). Ao usar uma escova, recomenda-se tratá-la com um agente de limpeza e, em seguida, fazer cerca de 10 movimentos alternados pela manga, passando a escova suavemente ao longo de todo o comprimento do cano. É necessário ser extremamente cuidadoso e suave quando o pincel voltar ao cano do cano - a qualidade do corte é crucial para a precisão do rifle.
Arroz. 6. Algumas mangas permitem molhar o remendo já na vareta através de um furo especial na manga - neste caso, é usado o potente Sweet "s 7.62
Depois de terminar o procedimento de limpeza, é necessário passar um remendo seco pelo barril. Se você não encontrar vestígios de cobre (traços muito fracos) - a limpeza do barril está concluída. Em seguida, você precisa passar mais alguns remendos não tratados pelo cano até que eles saiam completamente secos e, se o rifle for armazenado por muito tempo, passe um ou dois remendos com lubrificante conservante pelo cano (nesta variante, antes da queima, o lubrificante deve ser removido com dois ou três remendos secos).
Existem casos frequentes em que não é possível limpar completamente o cano de um rifle de cobre usando os métodos descritos acima. Isso geralmente acontece com rifles que foram mantidos de forma inadequada ou irregular, ou rifles com canos ásperos. Nesse caso, você pode tentar o procedimento de amaciamento do barril descrito abaixo. Existem exemplos em que o amaciamento melhorou as características de barris uniformes com pré-disparo significativo. Há também uma maneira mais radical de limpar o barril - usando produtos abrasivos, como J-B Cleaner, no entanto, as opiniões sobre os benefícios e malefícios do uso de tais produtos diferem muito e, portanto, não é possível recomendá-los inequivocamente para uso. Se nenhuma limpeza realmente ajudar o revestimento de cobre forte, existe um método de limpeza eletroquímica, no entanto, usá-lo em casa é extremamente difícil e, portanto, esse método está além do escopo deste artigo.
Arrombamento de barril
A superfície interna do cano de quase qualquer rifle novo não é perfeita (a exceção são os canos polidos à mão) e tem poros e saliências deixados como resultado natural do processo de fabricação do cano. Ao disparar, esses poros são gradualmente suavizados, mas ao mesmo tempo são preenchidos com cobre da casca das balas, o que leva a um forte aumento na taxa de acúmulo de depósitos de cobre - como resultado, o número de tiros disparado de um rifle sem perda de precisão devido ao revestimento de cobre será pequeno, e o cano será completamente limpo de cobre, muitas vezes é simplesmente impossível.
Para evitar o preenchimento dos poros e microrrugas do barril com cobre, recomenda-se realizar o procedimento de amaciamento do barril de acordo com o seguinte algoritmo.
De um rifle novo, dispare um tiro, após o qual o cano deve ser limpo de cobre de acordo com o procedimento de limpeza descrito acima. Este processo (limpeza após cada disparo) deve ser repetido várias vezes até que o revestimento de cobre após o disparo seja claramente reduzido.
Em seguida, você precisa passar a disparar em série de vários (em diferentes fontes, o número específico varia de 2 a 5) tiros, após cada uma das séries, novamente é necessário limpar o cano dos depósitos de cobre. O número de corridas também deve ser determinado pela aparente redução no revestimento de cobre após uma corrida.
Então você precisa aumentar a série para 10 a 20 tiros entre as limpezas e, após várias dessas séries, o cano do rifle será quebrado.
Exato descrição técnica processos que ocorrem no cano durante o amaciamento de um fuzil não podem ser encontrados na literatura, porém, aparentemente, o processo de amaciamento é um polimento gradual do cano por meio de queima enquanto remove o cobre dos poros e irregularidades. Esta interpretação explica tanto a melhoria na qualidade de um barril novo após o amaciamento, quanto o benefício do amaciamento de barris já disparados, mas não amaciados.
Abordagem individual
Arroz. 7. Limpando um rifle em casa
Existem muitas lendas, mitos e crenças associadas aos procedimentos de limpeza de barris. Alguém considera inaceitável o uso de varetas revestidas, devido à deposição de produtos abrasivos de combustão sobre esse revestimento, arranhando o cano quando a vareta passa (à pergunta: "Por que esses abrasivos arranham um cano de aço e não um revestimento plástico mais macio? ", obter uma resposta geralmente falha). alguém considera inaceitável usar agentes fortes em barris de aço inoxidável; alguém empurra a vareta ao longo do cano apenas 5-10 cm e considera a alimentação da vareta em um movimento suave absolutamente inaceitável; A lista pode ser continuada quase indefinidamente. Um artigo apareceu recentemente em uma das publicações de armas americanas em que o autor deliberadamente submeteu seu rifle a várias limpezas. da pior maneira possível- sem bucha, com uma vareta de alumínio composta com escova de aço e uma terrível caldeira de produtos químicos - e garantiu na prática que, após tal "zombaria", a precisão da batalha de seu rifle não se deteriorasse. Todos esses fatos falam apenas de uma coisa - limpar um rifle, além do treinamento prático, também é um ritual, que para cada atirador certamente será seu, diferente de todos os outros. Nesse caso, todos os itens acima são apenas algumas considerações gerais, de acordo com as quais é possível projetar o processo de limpeza de um rifle de tal forma que traga benefícios ao cano e satisfação ao próprio atirador.
Deixando de lado os argumentos sobre a correção da limpeza do cano raiado, sua necessidade em geral e a qualidade da abordagem desse processo, vou simplesmente descrever todo o processo de limpeza como eu mesmo o faço. Certamente este artigo será uma boa ajuda para usuários iniciantes de armas raiadas, talvez atiradores experientes encontrem alguns pontos novos e interessantes para si mesmos. Claro, existem críticos que têm uma opinião diametralmente oposta sobre a necessidade de limpeza de alta qualidade de um cano raiado e gerenciam o "fuso" usual para manter sua carabina.
Claro que logo no início do processo surgem 3 questões principais:
1. O que limpamos?
2. Como limpamos?
3. Por que limpamos?
Então, o que estamos limpando?
O processo de disparo deixa para trás compostos de carbono e outros resíduos de combustão da composição da cápsula e pólvora na forma de fuligem, vestígios de cartuchos de bala manchados com um filme fino, tudo isso é sobreposto camada por camada, formando um bolo de camada agressivo. Quanto mais tiros forem disparados, mais camadas da torta teremos. Obviamente, dependendo da qualidade do cano raiado, estabelecido pelo fabricante, e se o novo cano foi preparado ou não para operação (polimento, queima), a quantidade de contaminação pode variar muito. Muitas vezes, em um barril que não foi preparado para operação, após alguns tiros, há mais sujeira do que em um barril preparado após cinco ou seis séries. Mas, de qualquer forma, temos uma contaminação agressiva em várias camadas, que deve ser completamente removida do barril.
O que limpamos?
Esta é uma pergunta muito importante! Ao comprar uma carabina carabina estriada, não poupe dinheiro para boa química, ferramentas e acessórios de alta qualidade (varetas, rufos, vishers, inserções). Já se foram os dias em que as lojas de armas estocavam dois tipos de óleo para manutenção de armas: alcalino e neutro. Hoje você encontra uma ampla gama de produtos químicos, consumíveis e ferramentas para o cuidado de suas armas de alta qualidade, e vendedores qualificados sempre irão avisá-lo e ajudá-lo a escolher os materiais necessários.
Vamos começar com a principal ferramenta de limpeza - uma vareta. Ramrod deve necessariamente corresponder ao calibre do seu cano, ser sólido (não pré-fabricado) e rígido o suficiente para evitar deflexão no furo e, consequentemente, o atrito da vareta nos campos de estriamento, ter um revestimento protetor que exclua o contato direto do aço da vareta haste com a superfície interna do cano. Também mais um condição importante Uma vareta de alta qualidade é a presença de rolamentos na alça, que permitem que a vareta gire livre e facilmente quando o remendo ou rufo se move ao longo das ranhuras do cano.
No meu uso, eu tinha vários ramrods de diferentes fabricantes, decidi ramrods e bicos intercambiáveis para eles de um fabricante americano Dewey. É claro que os atletas profissionais também usam varetas mais caras e até versões "personalizadas" individuais, mas uma vareta do fabricante especificado será suficiente para um caçador comum e um atirador que conduz em um campo de tiro um grande número de Tempo.
Vários bicos são anexados à vareta:
Babados : Deve haver vários para o calibre necessário: nylon, latão, nylon à base de alumínio (para aplicação e limpeza com solventes). Nunca use escovas de aço ao limpar suas armas.
Vishera : deve estar um pouco abaixo tipos diferentes patches e como usar.
Pugs: para aplicação de óleo conservante.
Inserção de limpeza .
Para limpar o cano Blaser, que é retirado da coronha e tem livre acesso à culatra, não uso o inserto, é fácil para mim controlar a posição da vareta em relação à geometria do cano mesmo sem o inserto. Em todos os outros casos, recomendo o uso de um inserto, pois permitirá que você não tenha medo do contato da vareta com a entrada da bala durante as manipulações. Com um inserto, é conveniente aplicar vários produtos químicos em rufos e remendos através da porta de solvente, evitando entrar nos mecanismos internos da arma e em seu leito. Em geral, os benefícios da inserção são abundantes.
Patches.
Eu uso diferentes. Eu definitivamente recomendo adesivos-tampões de feltro como VFG ou suas contrapartes domésticas. Eles são produzidos para todos os tipos de calibres, são muito convenientes para limpar depósitos de carbono, aplicar produtos químicos, polir o barril com pastas. Em geral, tendo tentado uma vez, não consigo imaginar meu kit de limpeza sem eles. Muito bons e muito baratos são os remendos feitos de almofadas de algodão prensadas de itens de higiene pessoal femininos. Depois de bastante tempo, você pode escolher o tamanho necessário para o seu calibre e cortar qualquer quantidade com uma tesoura. Esses remendos são adequados tanto para remover depósitos de carbono quanto para finalizar a limpeza com óleo conservante. Eu também uso remendos de algodão padrão, que são usados principalmente para controlar a remoção de cobre. Eu passo com esse remendo ao longo do cano após a imersão com um solvente, na ampla superfície do remendo a quantidade de cobre oxidado é bem refletida na forma de azul.
Química.
Vários tipos são necessários, cada um destinado a uma operação específica.
Eu uso:
Solventes de fuligem em pó: WD-40 e agente penetrante Kano Kroil.
Solventes mais poderosos (que também removem o cobre): HoppeS-9 e Eliminador.
Solventes de cobre: Doce S-7.62, Robla Solo Mil.
Pastas de limpeza e polimento (necessárias para polir um barril novo e quando o barril estiver muito sujo): Pastas J-B.
Compostos Conservantes Neutros: Graxa de Silicone Ballistol.
Máquina de armas .
Eu uso caseiro poderoso, duro. Foi possível construir este dispositivo, que permite tanto limpar qualquer arma de forma montada ou desmontada, quanto usá-la como máquina de mira.
Em nenhum caso forço todos a seguir meu caminho, bastará ter uma máquina desse plano disponível nas lojas de armas em várias configurações.
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Por fim, chegamos à terceira questão. Por que limpamos?
Como escrevi acima, no processo de um tiro, e ainda mais vários, um bolo de camadas de composições agressivas aparece na superfície do cano. O fato é que os produtos da combustão da pólvora e da composição da cápsula têm um ambiente ácido, que por sua vez afeta negativamente a superfície do cano, causando corrosão. Com uma limpeza de alta qualidade usando todos os materiais, ferramentas e química listados acima, desmontamos (limpamos) todo esse bolo camada por camada e nosso objetivo é desmontar completamente o bolo, liberando o metal do cano dos componentes agressivos deixados pelo disparo .
Bem, agora, passo a passo, deixando todos os marcadores teóricos acima, consideraremos todo o processo de limpeza de um cano raiado.
Vamos limpar o porta-malas Blaser calibre 243 Vitória. 15 tiros foram disparados do cano com um cartucho com uma bala Cenário de Lapua.
É conveniente para mim limpar o barril Blaser separado da coronha e com a mira óptica removida.
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Eu prendo o cano em um pequeno ângulo com o cano para drenar a química. Com uma quantidade bastante grande de WD-40, encharco toda a superfície interna do tronco, passando também várias vezes para distribuir o solvente com uma escova de nylon, deixo por 10-12 minutos.
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Enrolamos o visher e o remendo na vareta, passamos pelo tronco até que o remendo saia do tronco. Os primeiros remendos são os mais sujos, e é indesejável devolver a sujeira e esfregá-la ao longo do tronco. Fazemos vários movimentos alternativos com o resto dos remendos, a marca da fita isolante no eixo da vareta serve de limitação até que o remendo saia do cano.
Limpamos até que os patches de saída tenham o original olhar branco, no meu caso resultou 10 patches para a primeira etapa da limpeza.
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A essa altura, muitos opositores do “xamanismo de limpeza do capital” teriam completado todo o processo, porque o último remendo estava quase branco como a neve, o que significa que, na opinião deles, o barril está limpo.
Bem, vamos continuar. Tendo removido a fuligem, e mesmo assim não toda, porque também permaneceu sob as camadas de cobre, começaremos a absorver a poluição com a ajuda de uma composição penetrante Kano Kroil.
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Eu acho que esta é a melhor ferramenta para limpar armas hoje. Com alto poder de penetração, Kroil incha o filme de lama formado, o que contribui para sua remoção adicional com remendos.
Aplicar Kroil com a ajuda de um rufo de latão, passando por toda a superfície interna com vários movimentos até que o rufo saia completamente do focinho. Em nenhum caso você deve fazer um movimento inverso com uma vareta com uma escova de latão sem empurrá-la completamente para fora do cano, caso contrário, as antenas da escova quebram e a escova não dura muito. Assim como na primeira etapa, deixamos o barril sozinho para imersão por 10 a 12 minutos. Depois que o tempo passou, os remendos visher e limpos estão de novo, e o que vemos: parece que já limparam o cano até que os remendos fiquem brancos como a neve, mas depois de um pouco de imersão com Kroil, o primeiro remendo não é diferente desde o primeiro remendo de um barril sujo. Na segunda etapa, 8 patches foram gastos antes do lançamento do branco.
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Esta ferramenta dissolve bem os depósitos de carbono e oxida ativamente o cobre sedimentado. Passamos algumas vezes com um remendo umedecido ao longo do tronco e deixamos agora por 15 a 20 minutos para o trabalho ativo da composição com poluição. Agora, passado o tempo, em um remendo passado pelo cano, vemos os restos de depósitos de pó e uma camada de cobre começando a oxidar após uma camada de depósitos (você pode ver um leve azul em um remendo sujo). Após a terceira imersão, 3 remendos foram suficientes para limpar, devido ao fato de que a maior parte da sujeira já havia sido removida.
Em seguida, limpamos com remendos de feltro embebidos em HoppeS-9. O remendo de feltro fica mais apertado ao longo do cano, limpando as estrias e os cantos das bordas de combate com alta qualidade. A cada novo remendo mergulhado em HoppeS-9, faço até 10 movimentos recíprocos em toda a superfície do cano, sem que o remendo ultrapasse o focinho. Foram necessários 8 remendos ou 80 passes pelo cano antes que o remendo branco saísse. Essa é a quantidade de sujeira que ainda restava no porta-malas aparentemente já limpo.
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Uma vez a cada 50-60 tiros, eu também limpo o cano com um "abrasivo fino" colar J-B azul. A pasta, devido à sua abrasividade, ajuda a limpar os depósitos de carbono que são pressionados no metal do barril e não podem ser limpos com solventes. Não se deve abusar da limpeza com pastas, principalmente em cano já polido e previamente amadurecido, mas 10-15 passadas de feltro lubrificado com pasta, com frequência de 50-60 tiros, não danificam o cano. E aqui vemos novamente a sujeira removida pelos remendos após a passagem da pasta.
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Após o aparecimento de um remendo limpo, podemos dizer com confiança que limpamos o tronco, mas não o limpamos de todos os componentes do bolo de camadas, e é fácil verificar isso. Colocamos um remendo limpo no cano não atingindo o cano de 0,5-1 cm e na luz, movendo-o para a lâmpada de mesa, vemos camadas de cobre nas margens e nas estrias.
Para remover o cobre, use Eliminador ou Robla Solo Mil, para o qual umedeço abundantemente o adesivo de feltro no solvente indicado, faço várias passagens ao longo do tronco e deixo por 15 a 20 minutos para a droga agir.
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Passado o tempo, dirijo um remendo de algodão, que mostra claramente a quantidade de cobre retirada do cano, dependendo do número de tiros, leva de 1 a 5 molhos até que o cobre seja completamente removido.
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Realizo a imersão de controle com a composição mais agressiva ao cobre. Doce S-7.62. Não recomendo deixá-lo no barril por mais de 15 minutos. Última imersão com Doce S-7.62 suficiente para remover completamente o cobre do barril.
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Agora, para remover os restos de solventes agressivos do furo, usamos novamente um penetrante Kano Kroil. Tendo umedecido abundantemente várias vezes, passamos com um remendo e depois com outro remendo seco.
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Limpamos a câmara com movimentos circulares alternativos, usamos uma vareta curta com um rufo adequado e um pano de flanela enrolado em volta.
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Tudo, o barril é limpo “a zero”, ou seja, perfeitamente limpo. Dependendo se eu tenho que usar uma carabina no futuro próximo ou não, deixo o barril seco ou para armazenamento a longo prazo eu passo por um pug com óleo conservante Balistol.
Patches após todas as etapas de limpeza.
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Demorou um pouco de consumíveis e uma quantidade bastante pequena de tempo para limpar o cano após 15 tiros. Obviamente, o principal intervalo de tempo é gasto em imersão com solventes e, como regra, há outras atividades durante esses intervalos.
Também gostaria de alertar os usuários iniciantes de armas raiadas, essa limpeza “a zero” com um consumo tão pequeno de materiais e tempo só se torna possível após a devida preparação do cano para operação, ou seja, o cano Blaser indicado passou por uma ciclo antes do início da operação.
Gostaria também de acrescentar sobre a necessidade de ter um conjunto tão pequeno para as pessoas que viajam com suas armas. Quer se trate de longas caçadas ou rafting. Forme um kit para você e você sempre poderá consertar sua arma fora de casa.
Deixe sua carabina servi-lo por muito tempo e agradá-lo com excelentes resultados tanto no tiro ao alvo quanto na caça real.
Alexey Suvorov
Vamos supor que antes do primeiro tiro, o furo está absolutamente limpo - não há poeira, nenhum óleo lubrificante residual, nenhuma sujeira velha nele. Nesse caso, a primeira camada de nova contaminação será um traço do projétil da primeira bala, que passará pelo orifício durante o disparo.
Conchas de balas de rifle modernas são feitas de uma grande variedade de materiais. A seguir, consideraremos em detalhes os tipos de contaminação deixados por cada material específico do projétil, mas por enquanto nos concentraremos no fato de que todos os materiais do projétil de bala, sem exceção, deixam uma marca no cano. Este traço é um filme não homogêneo que adere firmemente à superfície do furo. A próxima bala deixará um filme em cima do filme da primeira bala; e quanto mais vezes você tiver disparado sua arma, mais largo e grosso será esse filme cumulativo de coletes à prova de bala.
A questão é agravada pelo fato de que o material dos cartuchos de bala não é o único fator que determina a contaminação do furo, nem mesmo o principal. A maior influência - e o maior dano - é feita pelos produtos gasosos da combustão da carga de pó e da composição da cápsula. Quando disparados, os gases em pó desenvolvem uma pressão enorme; graças a (embora seja ímpio agradecê-los por isso) essa pressão, os produtos gasosos da combustão conseguem penetrar na estrutura cristalina do aço do barril e se acumular ali. E como os gases em pó e, principalmente, os produtos de combustão da composição da cápsula têm um exposição química no metal do furo do cano, esse efeito para o cano é o mais deplorável.
Resíduos sólidos da combustão da carga de pó e composição de primer são depositados na superfície do furo. Como já existe um filme deixado pela casca da bala, como resultado do disparo, forma-se algo que se parece com um bolo de camadas - ou seja, um filme denso de várias camadas de sujeira agressiva.
Devo ter medo dessa sujeira?
Há uma comunidade bastante grande de atiradores (principalmente caçadores que não atiram com muita frequência com rifles de cano longo - apenas na temporada de caça - e bastante) que não se incomodam em limpar. Nesse ambiente, é geralmente aceito que a contaminação não prejudica em nada os troncos. E é considerado chique especial não limpar o barril, que tem origem no exército. Eu mesmo ouvi tantas vezes declarações como "Mas eu não limpo meu SCS (SVT / Tiger / Vepr / Saiga / três-régua, etc.) - por quê?" que agora causa uma reação alérgica em mim.
Na verdade - e isso deve ser aprendido de cor - a contaminação por arma de fogo é prejudicial a todos os canos de rifle, sem exceção, independentemente do revestimento do furo ou não revestido, tipo de aço do cano, celebridade do fabricante e custo da arma. Mas não há necessidade de ter medo dessa sujeira. Por quê? Porque agora vamos aprender a lidar com isso.
Por luta eficaz com um cano de rifle sujo, você precisará de algumas ferramentas.
Em primeiro lugar, esta é uma vareta. A vareta é a pedra angular da limpeza adequada do cano do rifle, porque o design da vareta não determina apenas se o seu rifle será bem limpo. Com uma vareta ruim, o cano furou e danificou por um curto período de tempo; se você quiser evitar isso, precisará de uma peça única de vareta - na forma de uma haste de metal não separável em uma bainha de plástico - e o mais rígida possível. As melhores varetas de rifle são totalmente consistentes com o conceito de "haste idealmente rígida" usado na mecânica teórica - não há flexão e a força é transmitida apenas na direção axial.
Claro, você pode usar hastes de limpeza compostas ou de uma peça, mas feitas de materiais poliméricos. No entanto, varetas compostas, mesmo as revestidas com plástico, podem riscar as bordas das estrias em áreas onde ocorre a junção de elos individuais; um fenômeno semelhante pode ocorrer ao usar varetas de polímero de peça única, mas flexíveis. Como concordamos em amar nossas armas, deve-se entender que a vareta do rifle não precisa ser flexível. Afinal, não está girando.
A vareta também deve ser longa o suficiente - não devemos esquecer que um rifle, além de um comprimento de cano regulado com uma câmara, geralmente também possui um receptor. Além disso, às vezes é útil poder balançar. Eu mesmo uso uma vareta com um comprimento de trabalho de 44 polegadas (com um comprimento de cano de rifle com uma câmara de 26 polegadas) e não sinto nenhum inconveniente ao limpar - pelo contrário, é apenas um prazer.
Uma ferramenta igualmente importante é a manga (em países de língua inglesa é chamada de guia de furo). Diria mesmo que em termos de importância, a manga e a vareta dividem o primeiro lugar entre si.
A manga tem uma dupla função. Em primeiro lugar, ele realmente serve para direcionar o movimento da vareta - ou melhor, para evitar que a vareta toque (e, assim, possivelmente danifique) a espingarda na área de entrada da bala do cano. Isso é muito importante, pois a precisão da arma depende diretamente da condição da espingarda na área da entrada da bala. Em segundo lugar, uma bucha que está bem encaixada na câmara do rifle impede que produtos químicos de limpeza e sujeira dissolvida entrem em qualquer outro lugar que não seja o furo do rifle. Concordo, não faz sentido espalhar a sujeira removida do furo por toda a arma.
O resto das ferramentas são uma variedade de bicos. Todos os bicos podem ser divididos em dois tipos principais: são escovas e toalhetes (também conhecidos como "vishers").
O objetivo e o princípio de operação das escovas são simples e claros - eles são necessários para a ação mecânica em um filme denso de poluição. Existem escovas de metal (geralmente de latão ou bronze) e poliméricas.
Obviamente, não será possível remover a sujeira apenas com uma escova, assim como não será possível comer uma tigela de sopa com um garfo - é para isso que se destina a fricção.
E o rack (torneira ou berço da arma) fecha o grupo de instrumentação necessária. Ele é projetado para segurar seu rifle (ou cano e receptor separados) durante a limpeza. Existem racks especializados; existem racks integrados em caixas de ferramentas dobráveis. Além disso, você mesmo pode fazer um rack - não é tão difícil. De qualquer forma, o suporte é necessário - mesmo que apenas para a conveniência do próprio atirador.
Além das ferramentas, faz sentido descrever os consumíveis. O mais comum deles (e ao mesmo tempo o mais, talvez, o mais simples e conveniente) são os remendos de tecido (do inglês. Patch - um pedaço, fragmento). Você pode fazê-los você mesmo cortando um pedaço de tecido com uma tesoura em quadrados do tamanho certo, ou pode comprar prontos; mas os remendos caseiros são melhores para a limpeza, porque você pode ajustar a densidade do remendo através do cano ajustando o tamanho do remendo cortado, enquanto os remendos de fábrica na embalagem geralmente são do mesmo tamanho. É melhor fazer remendos de tecido cor branca- a sujeira é mais perceptível nele, - e grossa e macia o suficiente para que o remendo preencha completamente a seção transversal do furo. Eu mesmo há algum tempo resolvi o problema com remendos em grande escala, comprando cerca de trinta metros de flanela branca.
Recentemente, os consumíveis VFG tornaram-se muito famosos - na forma de cilindros de feltro aparafusados em um lenço especial (popularmente são chamados de "remendos VFG", embora isso esteja errado - esses cilindros não se parecem com pedaços). Esses cilindros são realmente muito convenientes - e em alguns procedimentos são indispensáveis - no entanto, não são convenientes para tudo e não podem substituir completamente os remendos de tecido. Portanto, seria mais razoável usar adesivos e cilindros - o procedimento será descrito abaixo.
É hora de passar a descrever os produtos químicos usados para a limpeza.
Toda a química de armas necessária de acordo com o princípio de ação pode ser dividida em três categorias. Em primeiro lugar, são meios para dissolver e neutralizar depósitos de pó. Em segundo lugar, são agentes para remover vestígios de material de jaqueta de bala - deliberadamente não digo "cobre", pois esses agentes, como regra, também são capazes de dissolver vestígios de chumbo e zinco. Existem também remédios universais que dissolvem simultaneamente depósitos de carbono e traços de metais, mas seu efeito, via de regra, é um pouco mais fraco.
A terceira categoria inclui pastas de limpeza - um análogo aproximado de esfoliantes cosméticos. Em regra, tais pastas têm um princípio de ação exclusivamente mecânico, mas também existem pastas com uma ação mecânica anti-cobre complexa. Ao contrário dos solventes, as pastas são excelentes para limpar mesmo aqueles canos que foram disparados com balas com revestimentos - como dissulfeto de molibdênio (revestido com molibdênio) ou revestimentos à base de Teflon que a química convencional não aceita.
E, por fim, a quarta categoria é composta por óleos penetrantes e lubrificantes. A tarefa dos óleos não é apenas e nem tanto o lubrificante real. É muito mais importante neutralizar os restos de produtos químicos de limpeza, que por si só - principalmente produtos da segunda categoria - são muito agressivos. Tais óleos devem ter alta fluidez e penetração para neutralizar substâncias agressivas sempre que possível; portanto, eles, de fato, são chamados de penetração (do inglês. Penetrate - penetrar, penetrar). Ao mesmo tempo, esses óleos são excelentes para lubrificação.
Deve-se notar que nos casos mais extremos - por exemplo, quando você está longe da civilização e simplesmente não há ferramentas adequadas à mão - o óleo de penetração também pode ser usado para neutralizar os depósitos de pó. É claro que funcionará longe de ser tão eficaz quanto um removedor de fuligem especializado, mas ainda é melhor do que não limpar.
Muitas vezes surgem dúvidas: é possível limpar armas com querosene ou seus derivados, como WD-40?
Vou responder isso de forma evasiva, porque sei que muitas pessoas limpam apenas com WD-40, descartando resolutamente todos os conselhos e ridicularizando os defensores de produtos especializados para limpeza de armas. Sim, você pode limpar suas armas com WD-40. Você também pode limpar armas com picles de pepino ou cerveja Zhiguli esgotada - e apenas tentar dizer que estou errado. Posso. Mas não é necessário. Acredite em mim.
Agora é hora de recompensá-lo por sua paciência e indulgência ao meu tédio. Vamos para a limpeza.
Em primeiro lugar, faça um estoque de tudo o que você precisa. Você já sabe que precisa de um rack, uma vareta de limpeza e uma bucha. Além disso, você precisará de uma escova de bronze, uma escova de plástico, um visher para remendos de tecido, um adaptador de limpeza para rolos de feltro VFG, um pedaço de flanela, um punhado de rolos VFG, um pacote de cotonetes para limpeza de orelhas, um rolo de papel toalha ou papel higiênico de 65 metros e uma lixa de unha. Não se esqueça também de dois braços e uma cabeça.
Química usaremos apenas o que está à venda nas lojas de armas de Kyiv. Vamos precisar de uma lata de Forrest Foam, uma lata de Hoppe's #9 Nitro Powder Solvent, uma lata de Robla Solo Mil, uma lata de J-B Bore Cleaner e uma lata de Klever Ballistol Spray. Em vez de Robla e Hoppe # 9, você pode usar com sucesso o Shooter's Choice MC # 7 Firearms Bore Cleaning Solvent - este produto dissolve depósitos de carbono e vestígios de metal igualmente bem.
Então. Digamos que você acabou de atirar no campo de tiro (ou atirou em um alce premiado enquanto caçava, bebeu "no sangue" e tirou uma foto) e pretende ir para casa (ou ir "azedo" para a base). Claro, a primeira coisa que você pensa é na sua arma (supondo que isso seja verdade).
No caso de você atirar apenas algumas vezes e planejar iniciar a limpeza principal da arma no dia seguinte - como geralmente acontece em caçadas coletivas - não faz sentido derramar química no cano; fará mais mal do que bem. Basta remover o parafuso e passar um remendo solto, abundantemente umedecido com Ballistol, pelo cano. Este óleo tem um leve efeito alcalino, portanto é capaz de neutralizar de alguma forma os depósitos de pó - o que, na verdade, é o que precisamos.
No caso em que o tiro é grande - de quinze tiros ou mais - e não levará mais de uma hora ou duas para chegar em casa, faz sentido não se limitar a Ballistol. Se você disparou balas revestidas de metal, sopre Forrest Foam no cano ainda quente e deixe-o lá. Devido ao aumento da temperatura, o efeito da espuma aumentará, enquanto não haverá perigo para o barril - a espuma Forrest é um produto muito delicado.
Em casa, instale a arma no rack e insira a manga no receptor.
Se o furo foi lubrificado com Ballistol, ele deve ser completamente limpo - caso contrário, Ballistol enfraquecerá o efeito dos solventes; o mesmo, mas por um motivo diferente, deve ser feito com espuma. É melhor fazer a primeira limpeza com um cilindro VFG - ainda há muita sujeira no cano (depois da espuma, é claro, muito menos sujeira do que depois do Ballistol, mas Forrest faz a sujeira inchar de alguma forma) e um patch regular não vai ajudar bem. Passe mais alguns cilindros pelo cano.
Agora é a vez dos pincéis. Pegue um pincel de plástico e use uma lixa de unha para aplicar um pouco de pasta JB nele (a pasta deve cobrir apenas a parte do meio do pincel). Insira uma vareta com uma escova no cano e mova-a para frente e para trás várias vezes (na saída do cano, a escova deve deixar completamente o focinho). Agora remova a escova - você não precisará mais dela - e limpe a vareta de limpeza da sujeira. Remova completamente a pasta gasta misturada com sujeira do furo - primeiro com cilindros, depois com remendos.
Agora seu tronco está limpo da sujeira principal; no entanto, a sujeira mais repugnante e complexa permaneceu nele. Estou falando de fuligem que corroeu os poros do metal do cano devido à pressão monstruosa desenvolvida durante o tiro. A complexidade dessa contaminação é que ela está escondida sob a fina película de metal deixada pelos cartuchos das balas - a primeira película de metal que não pode ser completamente removida com uma pasta não abrasiva.
Os solventes nos ajudarão na luta contra este filme (na verdade, a própria espuma Forrest é um solvente, mas neste caso precisamos de algo mais sério). Passe alguns remendos fortemente umedecidos com Robla ou Shooter's Choice pelo barril e deixe o barril sozinho por cerca de meia hora (mas não mais, pois esses produtos que contêm compostos de amônia são bastante agressivos).
Depois de meia hora, seque o barril com remendos. Aplique um pouco de pasta na superfície lateral do cilindro VFG com uma lixa de unha - apenas um pouco. Dirija este cilindro ao longo do cano uma dúzia de vezes para frente e para trás - certificando-se, no entanto, de que o cilindro não ultrapasse o cano. Este procedimento ajudará a limpar os restos do filme metálico, não completamente dissolvidos pela química.
Agora você precisa neutralizar os restos da química Ballistol. Depois de deixar o Ballistol funcionar por mais ou menos meia hora, você precisa limpar e secar o cano com remendos (se três remendos seguidos estiverem tão limpos quanto a entrada, você atingiu seu objetivo).
Agora que não há mais solventes no furo, você pode usar um pincel de bronze (caso contrário, ele seria dissolvido com sucesso pela química). Uma escova de bronze é necessária para não destruir a sujeira densa - superamos com sucesso com a ação combinada de uma escova de plástico, feltro, pasta e química. Uma escova de bronze, devido à sua rigidez, é necessária para destruir a sujeira em áreas de difícil acesso do tronco, onde é quase impossível “pegar” com meios mais delicados: estamos falando de ângulos de espingarda. Alguns - uma dúzia ou um pouco mais - movimentos para frente e para trás, e isso é suficiente; então você precisa pular alguns remendos umedecidos com solvente. Então você precisa limpar o barril com panos secos até que eles não saiam mais sujos. Voila - seu tronco é limpo para a consciência.
É conveniente limpar os componentes restantes de sua arma com a ajuda de cotonetes umedecidos com Ballistol e os mesmos remendos usados como guardanapos. Comparado com a limpeza do furo, limpar o resto da arma não é difícil, então não vou me debruçar sobre isso em detalhes.
Há alguma sutileza na limpeza do barril se você tiver disparado balas revestidas como dissulfeto de molibdênio ou certos tipos de Teflon.
A dificuldade aqui é que os vestígios desses revestimentos não se dissolvem por meios convencionais. Você terá que usar meios exclusivamente mecânicos - pincéis e pasta; portanto, ao comprar esses cartuchos, seja paciente.
Vida longa para você e suas armas.
Andrey Rudoy
