토마스 라슨
많은 사진가, 특히 초보자는 노출 제어가 제공하는 가능성을 무시합니다. 대부분의 경우 조리개가 설정되고 셔터 속도는 정상적인 노출을 얻기 위한 보정용으로만 사용됩니다. 이 작은 사진 자습서에서는 셔터 속도를 사용하여 창의적으로 만드는 방법과 사진 작가가 셔터 속도를 선택할 때 저지르는 몇 가지 실수를 살펴보겠습니다.
무엇을 하고 있는지, 왜 하고 있는지, 어떤 결과를 기대할 수 있는지 항상 알아야 합니다.
빠른 셔터 속도를 사용하면 상당히 균형 잡힌 사진을 얻는 데 도움이 되지만 사진이 너무 정적인 것입니다. 프레임의 모든 움직임이 정지됩니다. 좀 더 역동적인 사진 구도를 얻기 위해 카메라를 약간 기울이면 이 문제를 해결할 수 있습니다. 하지만 최선의 선택-나중에 쓸 배선으로 촬영하는 기술을 사용하십시오.
피사체가 빠르게 움직일수록 셔터 속도도 빨라져야 합니다. 예를 들어:
개체의 개별 부분이 매우 빠르게 이동할 수 있음을 기억해야 합니다. 인상적인 예헬리콥터처럼. 동체 자체는 셔터 속도와 1/250에서 동결될 수 있지만 블레이드에는 1/2000으로도 충분하지 않을 수 있습니다. 또는 예를 들어 머리카락을 흔들며 머리카락 끝을 고정하는 소녀를 촬영할 때 모델 자체가 상대적으로 느리게 움직이는 동안 1/1000 이하의 셔터 속도도 사용해야 합니다.
"윤활" 문제를 해결하는 방법은 무엇입니까?
많은 사진을 찍을 수 있지만 물리 법칙과 메모리 카드에 프레임을 기록하는 기능을 알고 있으면 촬영 방식이 다릅니다. 첫째, 물리학에 대해: 공을 던진다면 공이 가장 많을 때 고속, 그리고 어느 지점에서 가장 작은가? 맞습니다 - 공이 손에서 막 떨어질 때 가장 크고, 날아가기 위해 멈추는 지점에서 가장 작습니다. 위아래 비행 경로를 따라 이동의 절정에 있습니다.
예를 들어 오토바이 운전자가 발판을 밟고 도약하는 대회를 촬영할 때 가장 많이 흥미로운 점- pique, 그것은 또한 움직임 측면에서 "가장 느립니다". 가능한 한 많은 프레임을 촬영하는 것은 문제를 해결하는 최선의 방법이 아닙니다. 어느 시점에서 카메라는 USB 플래시 드라이브에 모든 것을 기록하기 위해 멈추고 스포츠 경기에서는 이러한 지연으로 인해 최고의 프레임이 손실됩니다.
대신 2-3개의 프레임을 연속으로 사용하되 주요 피사체가 움직임의 정점에 있을 때 사용합니다. 이 접근 방식은 카메라가 차단되지 않고 메모리 카드에 프레임을 기록할 수 있는 충분한 시간을 허용하여 사진가에게 최상의 이미지를 얻을 수 있는 최상의 기회를 제공합니다.
패닝으로 촬영할 때 카메라를 사용하여 피사체의 움직임을 추적할 때 셔터 속도는 매우 중요한 역할을 합니다. 범위에 있어야 합니다. 1/15에서 1/250초.
시간이 많으면 계산을 할 수 있습니다. 특정 지역에서 움직이는 자동차를 촬영하는 데 필요한 셔터 속도는 무엇입니까? 그러나 실제로는 모든 것이 조금 더 간단합니다. 프레임의 모든 것이 너무 흐릿하면 셔터 속도를 더 짧게 만들어야 합니다.
프레임이 자동차의 움직임을 멈춘 경우 노출 시간을 늘려야 합니다. 그리고 1/125는 1/250보다 긴 시간이라는 것을 잊지 마십시오.
예를 들어 사진가가 가장 일반적으로 사용하는 수량은 다음과 같습니다.
제이미 프라이스 1/60
크리에이티브 흐림 효과라고도 합니다. 1/15초에서 1초입니다.
여기에서 약간의 기술적 인 탈선을하고 카메라가 무엇인지 기억할 필요가 있습니다. 사람의 눈, 사람의 시선을 어느 정도 모방할 수 있는 이미지 캡처 도구입니다. 그러나이 도구를 만든 사람은 인생에서보기 어려운 비정상적인 효과를 받기 시작했습니다. 우리의 시각은 조건부로 일반 조명에서 초당 "25프레임을 수행"하며 우리가 보는 대로 세상을 보는 데 익숙합니다. 그러나 카메라는 다르다는 사실 때문에 우리에게 세상을 다르게 보여줄 수 있습니다.
특히, 프레임 오버레이()를 만들거나 약간 더 긴 셔터 속도로 움직이는 물체의 흐릿함을 보여 주어 선으로 만듭니다.
완전한 어둠 속에서 손전등을 빠르게 돌리면 비슷한 효과를 눈으로 볼 수 있습니다. 어둡게 적응된 눈은 움직이는 스포트라이트를 선으로 인식합니다.
예를 들어, 폭포 사진을 찍을 때는 느린 셔터 속도를 사용합니다. 전문가 이 경우물론 그들은 사용 수동 설정및 , 그러나 카메라를 셔터 우선 모드(Tv)로 간단히 설정할 수 있습니다.
롤랜드 마리아, 3"
모션 블러를 위한 몇 가지 셔터 속도를 제공합니다.
밝은 조건(화창한 날)에서는 조리개를 변경하거나 낮은 ISO 값을 사용해도 필요한 셔터 속도(1/8초 미만)를 얻기 어려울 수 있습니다. 빛의 양을 줄이기 위해 정확히 설계된 ND(Neutral Density) 필터가 사용됩니다. 당사에서는 렌즈를 통과하는 빛의 양을 거의 0으로 줄일 수 있는 가변 밀도 ND 필터를 찾을 수 있습니다. 맑은 날밤. 물론 느린 셔터 속도를 사용할 때는 또는 사용이 필수가 됩니다.
걸리는 과정이 있습니다 장기, 최대 1초의 셔터 속도는 더 이상 충분하지 않습니다. 이러한 프로세스는 시간이 다를 뿐만 아니라 인식도 다릅니다. 1초에서 30초 사이의 셔터 속도에서 빠르게 진행되는 모든 프로세스는 프레임에서 지워지고 정적만 남아 있습니다... 부드러운 정적입니다. 세상이 얼어붙은 기분입니다. 움직임이 다시 사라집니다. 1/1000의 셔터 속도에서 움직임이 사라지지만 사람이 움직일 수있는 물체를 본 경우에만 30 초 셔터 속도에서 그들은 남아 있지 않습니다.
이 효과는 삼각대를 사용할 때만 얻을 수 있습니다. 동시에 더 이상 가볍고 행진 할 수 없지만 작은 바람이라도 이미지 획득에 영향을 미치기 때문에 안정적이고 무거운 모델이 필요합니다. 사진 작가는 종종 간단한 트릭을 사용합니다. 삼각대에 추가 하중을 걸고 현장 조건에서 가장 자주이 하중은 작동하는 사진 배낭입니다. 대부분의 삼각대에서 하단에 후크가 있어 짐을 걸 수 있어 더 안정적입니다. 또한 다른 작업 기술에 익숙해지는 것이 좋습니다. -.
사진 작가가 이러한 사진을 만드는 데 사용하는 발췌문:
일출 전이나 일몰 후에 촬영할 계획이라면 빛이 매우 빠르게 변한다는 사실에 대비해야 합니다. 따라서 조리개를 변경해야 합니다(또는 더 높은 또는 저속셔터).
야간 촬영은 빛이 거의 없다고 가정합니다. 따라서 많은 사진 작가는 개별 픽셀이 나머지 픽셀보다 훨씬 밝게 나타나기 시작할 때 가장 자주 노이즈 증가로 이어지는 값을 높이고 싶어할 것입니다.
ISO를 최대한 낮추고 셔터 속도를 느리게 설정하면 이미지 노이즈가 약간 감소합니다.
대부분의 경우 천체 사진 작가는 별이 빛나는 하늘을 촬영하는 사람들과 비슷한 문제에 직면합니다. 또한 장시간 노출 시 지구의 자전으로 인해 별들이 동그랗게 춤을 추며 일렬로 늘어서는 효과가 발생한다.
이를 피하기 위해 지구의 움직임을 보정할 수 있는 특수 적도 마운트(망원경용 삼각대)가 사용됩니다.
예를 들어 밤하늘을 촬영하려면 다음과 같은 노출 시간이 필요할 수 있습니다.
전역 디버깅
악수
선택한 셔터 속도는 피사체의 속도와 빛의 양에 따라 달라져야 한다는 사실 외에도 셔터 속도는 자연스러운 손 떨림으로 인한 흐릿함과 같은 현상의 영향을 받기도 합니다. 렌즈의 초점 거리가 길수록 셔터 속도가 빨라야 합니다. 대략적으로 다음과 같이 계산할 수 있습니다. mm 단위의 초점 거리는 몇 초 단위의 셔터 속도에 해당합니다. 즉, 50mm 렌즈를 사용하면 흐림에 대한 두려움 없이 최소 1/50초의 셔터 속도로 핸드헬드로 촬영할 수 있습니다. 관광 버스), 200mm의 경우 이미 1/200초가 걸립니다.
간단한 모노포드로도 셔터 속도를 1-2배 높일 수 있습니다. 사진 작가는 더 긴 셔터 속도로 촬영할 수 있습니다. 좋은 삼각대를 사용하면 어떤 셔터 속도에서도 사진을 찍을 수 있습니다.
노출 시간은 에서도 품질 지표입니다. 전문 초상화 화가의 관찰에 따르면 1/50의 셔터 속도에서 초상화는 "라이브"입니다. 셔터 속도가 길면 흐릿해 보이는 반면 셔터 속도가 짧으면 인물 사진이 너무 정지된 것처럼 보입니다.
카메라의 셔터 속도를 제대로 사용하지 못하면 초보 사진가는 침체에 빠지게 됩니다. 창조적 인 개발. 처음에는 인식하기 어려운 마스터를 두려워할 필요가 없습니다. 질문을 하세요. 함께 고급 사진가와 전문 사진가의 답변을 찾도록 하겠습니다.
» 카메라 장치 및 수리
어떤 모양의 키를 삽입할 수 있는 쇠톱. *-*
나사산이 있는 장치 및 렌즈의 거의 모든 부품에는 도구를 설치하기 위한 특수 구멍이 있습니다. 부품의 나사를 풀기 위해 핀셋, 플라이어 또는 기타 도구를 사용하지 마십시오. 렌즈가 긁히거나 크롬 코팅이 되거나 도구 구멍이 손상될 수 있습니다.
장치의 나사를 풀 수 없는 부분이 있으면 부품 연결에 오일을 바르고 몇 시간 후에 나사를 푸는 작업을 반복해야 합니다.
공장에서 니트로 바니시는 일부 렌즈 프레임의 스레드 접합부에 도입됩니다. 이러한 프레임을 분해하려면 바니시를 용해해야합니다.
쌀. 27. 접안렌즈(구리 플라이어) 대신 아세톤을 넣어 나사를 풀기 위한 집게.
스레드 연결. 기름
아세톤은 렌즈와 렌즈 조리개에 닿지 않도록 소량으로 도포해야 합니다.
Msskva-5와 같은 일부 와이드 필름 장치뿐만 아니라 거의 모든 소형 장치에는 둥근 접안 렌즈와 전면이 있습니다. 보호 안경 5 (그림 48 참조), 나사를 푸는 데 많은주의와 기술이 필요합니다. 접안 렌즈는 시간이 지남에 따라 막히고 산화되는 나사산에 나사로 고정되어 있으므로 나사를 풀 때 유리가 깨지거나 접안 렌즈와 실드의 코팅이 긁히지 않도록 각별히 주의해야 합니다(그림 27).
접안 렌즈의 나사를 풀기 위해 구리 반원형 스폰지 (구리 플라이어)가있는 특수 집게가 사용됩니다. 그들은 두 개의 반원형 구리 또는 두랄루민 판을 리벳으로 입술에 부착하여 시중에서 판매되는 일반 플라이어로 만들 수 있습니다. 구리 플라이어 대신 길이로 반으로 잘라 튜브를 사용할 수 있습니다.
카메라와 렌즈의 모든 마찰면을 적시에 적절하게 윤활합니다. 큰 중요성~을 위한 정상 작동그리고 카메라의 안전. 접촉면의 윤활이 불량하면 많은 경우 장치의 오작동이 발생합니다.
윤활에는 특정 점도의 다양한 등급의 고품질 오일이 사용됩니다. 오일은 상대적으로 낮은 온도에서 건조, 농축, 증발 및 동결되어서는 안 됩니다. 오일은 마개가 있는 유리병에 보관됩니다.
장치의 모든 구성 요소와 부품이 동일한 유형의 오일로 윤활되는 것은 아닙니다. 예를 들어, 감속 메커니즘은 매우 얇은 오일로 윤활되고 기어 및 레버 액슬은 더 두꺼운 오일로, 다중 시작 렌즈 나사산은 훨씬 더 두꺼운 오일로 윤활됩니다. 카메라는 시계 오일로 윤활할 수 있습니다.
일부 등급의 시계 오일의 특성은 다음과 같습니다.
MChM-5 - 감속 메커니즘 및 중앙 밸브의 윤활에 사용됩니다. 유동점 25°. 또한 저온에서 사용되는 카메라의 다른 부품에 윤활유를 공급할 수도 있습니다.
MBP-12 - MChM-5 오일로 윤활되는 동일한 장치를 윤활하는 데 사용됩니다. 유동점 - 15 °.
МЦ-3 - 레버 시스템 및 커튼 셔터의 기어 축 윤활에 사용됩니다. 유동점 - 15°.
RS-1 - 렌즈 프레임 및 레버 시스템의 다중 나사산 윤활에 사용,
먼지와 오물이 많이 쌓이고 쉽게 분해되는 카메라 구성 요소는 윤활 전에 제거하고 휘발유로 세척하는 것이 좋습니다.
과도한 오일이 메커니즘을 통해 퍼지고 윤활이 필요하지 않은 곳으로 들어가기 때문에 부품을 풍부하게 윤활하지 마십시오. 예를 들어, 렌즈 다이어프램의 풍부한 윤활은 증발 및 렌즈의 오일 침전으로 이어지고, 감속 메커니즘의 풍부한 윤활은 브레이크 롤러 또는 스파이럴에 오일이 묻어 감속 메커니즘을 비활성화합니다.
오일은 스크루드라이버 모양의 오일 주입량으로 공급됩니다. 작동 부분은 오일 방울의 형성 및 하강에 사용되며 비산화성 물질로 만들어집니다. 오일 주입량이 없으면 날 너비가 1-1.2mm인 드라이버를 사용할 수 있습니다.
감속 메커니즘의 축과 중앙 밸브를 윤활하기 위한 오일 주입량은 나무 손잡이에 고정된 3-4cm 길이의 끈으로 만들어집니다.
FIX II 인서트 기어 이빨
모든 카메라에는 다양한 모양과 크기의 많은 기어가 있습니다. 기어 백래시로 인해 기어 톱니가 손상될 수 있습니다. 기어의 축은 주로 나사를 풀 수 있는 나사입니다. ssi 기어의 백래시가 제거되면 톱니가 맞물리는 기어의 톱니와 맞물려 부러집니다. 이것이 Zorkiy, FED 장치의 기어가 고장나는 방식입니다. 28. 치아의 교정-(그림 121의 위치 3 참조, teren.
그림에서 2 125; 그림 8
127). 그러나 대부분의 경우 기어 톱니는 과도한 하중으로 인해 열화되고 부러집니다.
잘못된 필름 로딩 및 카세트 스태킹은 필름 전진을 어렵게 하여 메커니즘의 기어에 과도한 응력을 가하여 치아를 손상시킵니다. 예를 들어, Zorkiy-5 장치의 와인딩 메커니즘은 종종 실패하여 기어 3,5,6의 톱니가 열화되고 심지어 끊어집니다(그림 225 참조). 6개 중 하나 이상의 치아에 결함이 있는 경우 수리하거나 새 치아를 설치할 수 있습니다.
대부분의 기어는 황동으로 만들어지며 기계 가공이 쉽습니다. 약간 구부러진 치아를 구부리면 곧게 펴질 수 있습니다. 반대쪽결함이 있는 치아와 서비스 가능한 치아 사이에 설치된 대형 드라이버를 사용합니다. 치아가 심하게 휘어진 경우
모든 사진의 품질에 대한 가장 중요한 기준은 이미지의 선명도입니다. 선명도는 이미지의 구성과 톤의 결함보다 훨씬 더 중요합니다. 사진 작가가 필요하다고 생각하는 세부 사항에 시청자의 관심을 집중시키는 주요 표현 수단은 선명도입니다. 그러나 불행히도 특히 최근에 카메라를 집어든 사람들의 경우 선명도에 문제가 있는 경우가 많습니다. 그것이 바로 선명도에 관한 것입니다. 오늘 이야기합시다. 사진이 흐릿해지는 10가지 가장, 아마도 주요하고 일반적인 이유에 대해 알려 드리겠습니다. 이를 기록해 두는 것이 좋습니다.
이유 1. 매우 긴 노출
지나치게 긴 카메라 셔터 개방 시간, 즉 느린 셔터 속도는 아마도 사진이 흐릿하고 흐릿한 사진의 가장 흔한 원인일 것입니다. 많은 초보 사진가들은 0.5초 동안 망설임 없이 카메라를 잡는 것이 전혀 어렵지 않다고 생각합니다. 그러나 그들은 깊이 착각하고 있습니다. 이것이 바로 사진이 흐릿한 이유입니다. 긴 노출에서는 삼각대에서 촬영해야 합니다. 당신이 그것 없이 일한다면, 당신은 하나를 고수해야 합니다 간단한 규칙, 즉: 촬영 중인 셔터 속도는 카메라에 설치된 렌즈의 초점 거리와 동일해야 합니다. 예를 들어 초점 거리가 60mm인 렌즈로 촬영할 때 셔터 속도는 1/60초를 넘지 않아야 합니다. 그리고 망원 렌즈로 촬영하거나 최대 200mm의 친숙한 렌즈로 확대하는 경우 물론 1/200초의 셔터 속도로 촬영해야 합니다. 어느 쪽도 아닙니다. 초점 거리가 길수록 이미지가 흐려지는 것을 방지하기 위해 셔터 속도가 빨라야 합니다.
일부 카메라와 렌즈에는 손떨림 보정 기능이 탑재되어 있습니다. 손떨림 보정은 최소 셔터 속도를 약 3스톱 감소시킵니다. 중지란 무엇입니까? 이것은 조건부 노출 값으로, 카메라 매트릭스에 도달하는 빛의 양이 약 2배 감소하거나 증가함을 의미합니다. 명심해야 할 한 가지는 카메라의 셔터 속도가 느릴수록 더 많은 빛이 센서에 닿는다는 것입니다. 그리고 물론, 속도가 높을수록 빛은 더 적습니다. 1/200초 또는 200초의 셔터 속도는 1/100초 또는 100초의 셔터 속도의 정확히 절반입니다.
카메라 렌즈에 이미지 안정화 메커니즘이 장착되어 있으면 초점 거리 60mm에서 1/8초의 셔터 속도로 안전하게 촬영할 수 있습니다.
그리고 고려해야 할 요소가 하나 더 있습니다. 모든 사진 작가는 자신에게 필요한 최소 셔터 속도를 알아야 합니다. 손 떨림, 전신 떨림은 누구에게나 피할 수 없는 일입니다. 어떤 사람들은 더 발음되고 어떤 사람들은 덜 발음됩니다. 촬영 시 "흔들림"의 한계를 찾기 위해 간단한 실험을 수행할 수 있습니다. 카메라를 셔터 우선 모드로 설정하고 1/500초의 셔터 속도로 시작하여 무언가를 촬영하십시오. 다음 프레임마다 셔터 속도를 점점 더 길게 만듭니다. 그런 다음 모니터 화면에서 찍은 사진을 보면 손의 떨림이 중요하고 고품질 작업에 허용되지 않는 셔터 속도를 쉽게 결정할 수 있습니다.
두 번째 이유. 삼각대 없음
삼각대는 "흔들림"에 대처하는 데 도움이 됩니다. 오늘날 삼각대에는 모노포드와 클래식 삼각대의 두 가지 유형이 있습니다.
언제, 어떤 경우에 이 도구를 사용해야 합니까?
삼각대에서 촬영하는 경우 이미지 안정화 메커니즘을 꺼야 합니다. 이 경우 안정화가 방해가 될 수 있습니다. 삼각대로 촬영을 마친 후에는 안정화 장치를 켜는 것을 잊지 마십시오!
이유 3. 당신이 일하는 자세에주의하십시오
촬영 중 촬영자의 자세는 확고하고 안정적이어야 합니다. 단단히 서지 않으면 사진이 흐릿하고 선명하지 않게 나타납니다. 완전한 결혼이 얼마 남지 않은 여기, 때로는 가장 희귀하고 독특한 장면을 돌이킬 수 없는 상실감이 있습니다. 또한 촬영할 때 올바르게 서 있는 방법을 배워야 합니다. 이 순간을 무시하지 마십시오! 그것을 하찮게 생각하지 마십시오!
카메라를 손에 단단히 고정하려면 먼저 발을 단단히 고정하는 방법을 배워야 합니다. 좀 더 안정적인 자세를 위해서는 한 발을 앞으로 내딛는 것처럼 한 발짝 내딛는 것이 좋습니다. 이 위치에 있으면 자리를 떠나지 않고 몸을 어떤 방향으로든 자유롭게 움직일 수 있습니다. 오른쪽과 왼쪽, 앞뒤 모두.
오른손으로 카메라를 잡고 왼손으로 아래에서 렌즈를 살짝 받쳐주는 것이 가장 좋습니다. 셔터를 놓을 때 손 자체, 더 정확하게는 팔꿈치를 가능한 한 가슴에 단단히 눌러야 합니다.
촬영할 때는 액정표시장치보다 뷰파인더를 사용하는 것이 좋습니다. 이 경우 사진 작가의 얼굴은 카메라에 대한 추가 지원 지점 역할을 하며 물론 "흔들림"을 줄여줍니다.
어떤 경우에도 촬영할 때 이 규칙을 잊어서는 안됩니다. 이것이 베이스입니다. 그러나 일부 경험 많은 사진가는 더 많은 조언을 제공합니다. 예를 들어, 촬영할 때 호흡을 조절하는 방법을 배운다면 좋을 것입니다. 무엇을 위한 것입니까? 그리고 들숨과 날숨 사이의 순간에 릴리즈 버튼을 누르기 위해. 이것은 이것에 짧은 시간카메라가 손에 더 안정적으로 고정되고 흐림의 위험이 눈에 띄게 줄어듭니다.
이유 4. 활짝 열린 촬영
조리개 직경은 사진 이미지의 선명도에도 영향을 줍니다. 선명하게 묘사된 공간의 깊이는 또한 조리개의 크기에 따라 다릅니다.
피사계 심도는 무엇입니까? 또는 사진 작가가 때때로 더 간단하게 말하는 피사계 심도는 무엇입니까? 이것은 프레임의 경계 내에서 사진의 평면에서 급격히 전달되는 거리입니다.
조금 더 자세히 설명하겠습니다. 렌즈의 초점을 맞출 때, 즉 초점을 맞출 때 움직이는 요소를 특정 평면에서 선명한 매트릭스에 이미지가 생성되는 위치로 가져옵니다. 예를 들어, 4.5미터 거리에 렌즈의 초점을 맞추면 이 거리에 있는 모든 물체가 이미지에서 최대한 선명하게 전송됩니다. 그리고 이 거리보다 가깝거나 먼 것은 어느 정도 흐릿해질 것입니다. 그러나 얼마나 흐릿한지는 조리개 구멍의 직경에 달려 있습니다.
F / 2.8의 조리개를 사용하면 (그리고 이것은 큰 것으로 간주됩니다. 즉, 넓은 것으로 간주됨) 피사계 심도는 매우 작습니다. 이것은 장초점 렌즈(초점 거리가 100밀리미터 이상인 장초점 렌즈를 망원 렌즈라고도 함)로 촬영할 때 특히 두드러집니다. 예를 들어, 초점 거리가 400mm인 렌즈로 촬영할 때 F / 2.8의 조리개에서 피사계 심도는 2-3센티미터를 넘지 않습니다. 이 경우 F / 11 또는 F / 18과 같은 좁은 조리개로 촬영하는 것만으로 피사계 심도를 높일 수 있습니다.
광각 또는 단초점 렌즈라고 하는 것과 같이 큰 깊이날카롭게 묘사된 공간.
촬영할 때 올바른 조리개를 선택하는 방법은 무엇입니까? 그것은 모두 당신이 그림에서 끝내고 싶은 것에 달려 있습니다. 예를 들어 풍경을 촬영할 때 눈앞에 펼쳐진 아름다운 풍경 전체를 배신하기로 결정했다면 좁은 조리개로 촬영해야 합니다. F/11 또는 F/18 이하의 조리개로 촬영하면 전경의 수풀과 때로는 몇 킬로미터 떨어진 수평선이 사진에서 선명하게 보일 것입니다. 글쎄, 빛의 부족을 보완하려면 노출 시간, 즉 셔터 속도를 늘려야합니다. 이 경우 오늘 기사의 첫 번째 단락을 참조하십시오. 하지만 모델의 눈만 선명하게 전달하고 싶은 인물 사진을 촬영할 때 얼굴의 다른 부분을 흐릿하게 만들 계획이라면 조리개를 최대로 여세요.
이유 5. 자동 초점으로 촬영
당신이별로하지 않은 경우해야 할 일 좋은 시력그리고 당신은 안경을 착용합니까? 이 경우 자동 초점은 진정한 친구이자 조수가 됩니다. 거의 모든 현대 디지털 카메라! 그리고 고급 장치에서는 이 기능이 잘 작동하며 다양한 매개변수와 함께 작동합니다. 이에 대해서는 나중에 설명하겠습니다. 그러나 최근에는 필름 카메라 시대에 자동 초점이 환상적으로 보였고 사진 작가는 수동으로 초점을 맞춰야 했습니다. 오늘날 많은 사람들이 자동화를 완전히 신뢰하고 집중하는 것에 대해 생각조차하지 않습니다. 음, 카메라를 조정하려면 자신의 비전, 디자이너는 디옵터라는 장치를 장착했습니다. 일반적으로 뷰파인더 근처에 있는 작은 기어 휠을 사용하여 조정할 수 있습니다. 원할 경우 안경을 착용하시는 분들은 안경을 쓰지 않고도 촬영이 가능하도록 디옵터를 조절할 수 있습니다.
이유 6. 잘못된 초점
그런 상황을 상상해보자. 카메라가 견고한 삼각대에 있고 렌즈가 적절하게 조정되어 있으며 화창한 날에 조리개가 작고 셔터 속도가 빠르며 ISO를 낮게 설정했습니다. 그러나 사진을 찍을 때 흐릿하게 나와서 깜짝 놀랐습니다. 이유는 무엇입니까? 무엇이 잘못되었나요? 모든 것이 간단합니다. 그 이유는 렌즈의 초점을 올바르게 맞추지 않았기 때문일 가능성이 큽니다. 이것은 피사계 심도가 매우 작고 때로는 몇 밀리미터에 불과할 때 광각으로 촬영할 때 특히 자주 발생합니다. 이러한 상황에서 초점을 맞추는 데 약간의 오류가 있어도 원하는 영역의 초점이 흐려질 수 있습니다. 예를 들어 사과를 쏘면 사진에서 사과의 한 면은 선명하고 다른 면은 완전히 흐려집니다.
일반적으로 사진 작가, 특히 초보자는 카메라에서 AF 영역을 자동으로 선택하는 옵션을 설정합니다. 이 경우 최신 카메라 자체의 스마트 자동화가 프레임에서 이미지의 어느 부분을 선명하게 전송해야 하는지를 결정합니다. 대부분의 경우 자동화는 이에 매우 능숙합니다. 특히 피사체가 프레임에서 상당히 큰 공간을 차지하는 경우. 하지만 좀 더 복잡한 사진을 찍고 싶거나 특정 지점에 초점을 맞춰야 하는 경우에는 자동 초점을 끄고 선명도를 수동으로 조정할 수 있습니다. 자동 초점을 단일 포인트 초점 모드로 전환할 수도 있습니다.
현대 디지털 카메라의 뷰파인더를 주의 깊게 살펴보면 몇 개의 작은 점을 볼 수 있습니다. 이것은 소위 초점 포인트입니다(LCD에 사각형으로 표시됨). 카메라가 초점을 맞추는 지점입니다. 카메라를 단일 포인트 초점 모드로 설정하면 카메라 제어 버튼을 사용하여 필요한 포인트에 정확히 초점을 맞출 수 있습니다.
아시다시피 카메라의 초점을 맞추려면 셔터 버튼을 반누름해야 합니다. 사진가가 자동화가 필요한 대상에 초점을 맞추고 있다고 확신한 후에는 버튼을 끝까지 누를 수 있습니다. 모든 것. 사진이 촬영되었습니다. 아주 좋은 디자인 솔루션인 것 같습니다. 그러나 여기서 문제는 현대 카메라의 셔터 릴리즈 버튼이 매우 민감하다는 사실에 있습니다. 간단히 말해서, 충분히 세게 누르지 않으면 자동 초점이 작동하지 않을 수 있으며 다시 초점을 다시 맞춰야 합니다. 그리고 조금 더 세게 누르면 자동 초점 메커니즘이 작동하기 전에 셔터가 작동합니다. 또한 여러 프레임을 연속으로 촬영하면 각 셔터가 릴리즈되기 전에 자동화가 렌즈의 초점을 맞추려고 할 수 있습니다. 이러한 이유로 일부 사진 작가는 카메라 뒷면에 있는 초점 버튼을 사용하여 렌즈에 초점을 맞추는 것을 선호합니다.
백 버튼 포커싱 - 백 버튼 포커싱은 자동 초점 시스템이 셔터 버튼이 아닌 카메라 후면의 특수 버튼에 의해 활성화되는 카메라 제어 기능입니다.
일반적으로 이 버튼을 AF-ON 또는 그냥 Fn이라고 합니다. 대부분 기본적으로 활성화되어 있습니다. 경우에 따라 카메라 메뉴를 입력하여 이를 수행할 수 있습니다. 이 버튼을 누르면 카메라 렌즈가 원하는 지점에 초점을 맞추고 그때까지 다시 초점을 맞추지 않습니다. 이 버튼을 다시 클릭할 때까지. 초점을 맞추는 이 방법의 장점은 사진가가 사진의 구도를 자유롭게 변경하고 다른 촬영 지점에서 동일한 물체를 여러 장 찍을 수 있다는 것입니다. 이 경우 셔터 버튼을 누를 때마다 카메라는 이미 조정된 초점을 잃지 않습니다.
이유 7. 잘못된 초점 모드
대부분의 경우 최신 디지털 카메라에는 세 가지 주요 자동 초점 렌즈 모드가 장착되어 있습니다. 그것:
이유 8. 수동으로 카메라 초점을 맞추지 못함
자동 초점의 장점은 명백하며 아무도 이에 대해 이의를 제기하지 않습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 어떤 경우에는 사진가가 수동 초점으로 촬영해야 합니다. 예를 들어, 최소 피사계 심도를 얻기 위해 조리개를 활짝 열고 촬영할 때. 이 경우 삼각대 없이는 할 수 없습니다. 그리고 이미지의 필요한 영역이 선명도 영역에 있는지 확인하려면 자동 초점을 끄고 수동 초점으로 촬영해야 합니다. 이미지의 선명도를 미세 조정하려면 줌을 사용하여 이미지를 5-10배 확대할 수 있습니다.
이유 9. 필터 및 전면 렌즈 요소의 먼지
렌즈의 전면 렌즈에 점을 찍으면 좋은 선명도와 일반적으로 고품질 이미지를 얻을 수 없습니다. 값싼 플라스틱 필터도 선명도를 눈에 띄게 악화시킵니다. 많은 사람들이 자외선 필터(UV)로 촬영하는 것을 선호합니다. 필터 없이 몇 컷만 찍어도 필터의 품질을 쉽게 평가할 수 있습니다. 종종 이러한 필터는 이미지 품질에 부정적인 영향을 미칩니다.
이유 10. 저품질 사진 렌즈
에 품질이 좋지렌즈, 작업에서 자신의 누락은 특히 초보자 사진 작가에 의해 종종 버려집니다. 그러나 이상하게도 흐릿함의 원인 중 하나인 렌즈의 품질은 다음 중 하나입니다. 마지막 장소. 그러나 그럼에도 불구하고 양질현대 광학, 다른 렌즈는 서로 매우 다릅니다.
"사진 렌즈의 품질"이라는 개념을 구성하는 구성 요소는 무엇입니까? 이것들은 우선 그것이 만들어지는 재료와 내부 디자인입니다. 렌즈의 기본은 수광기(매트릭스 또는 필름)에서 생성된 이미지의 초점을 맞출 수 있는 정확하게 일치하는 렌즈 세트입니다. 다양한 종류수차(이는 별도의 기사에 대한 주제임).
실제로 일부 렌즈는 다른 렌즈보다 더 선명한 이미지를 생성합니다. 노련한 대가들이 말했듯이 더 강하게 또는 더 부드럽게 "그립니다". 일부 렌즈는 프레임 가장자리와 모서리에서 더 선명한 이미지를 제공하고, 두 번째 렌즈는 중앙의 품질을 강조하고, 세 번째 렌즈는 모든 조리개에서 고품질 이미지를 생성하고, 네 번째 렌즈는 떨어지는 점 광원 주위에 아름다운 빛 반사를 제공합니다. 프레임 등에 넣습니다. 이것은 다른 렌즈의 단점이나 장점이라고도 할 수 없습니다. 그것은 단지 그들의 성격일 뿐입니다. 렌즈마다 고유한 특성이 있습니다. 같은 모델, 같은 회사, 같은 작업장에서 조립된 두 개의 렌즈라도 다를 수 있습니다. 이 경우에는 백만 가지 뉘앙스가 있습니다.
또한 가변 초점 거리(줌)가 있는 렌즈와 달리 고정 초점 거리(고정이라고 함)가 있는 렌즈가 일반적으로 더 잘 작동한다는 점에 유의해야 합니다. 그렇기 때문에 사진 작가의 가방은 상당히 무겁지만 숙련된 사진 작가는 여러 개의 렌즈를 가지고 다니는 것을 선호합니다. 가장 간단하고 저렴한 수정이라도 값비싼 확대/축소보다 훨씬 더 잘 "그릴" 수 있습니다.
사진이 흐릿해지는 가장 흔한 원인입니다. 0.5초 동안 돌처럼 얼어붙는 것이 배를 껍질을 벗기는 것만큼 쉽다고 생각한다면 그것은 오산이다. 삼각대 없이 촬영할 때는 다음 지침을 따르십시오.
셔터 속도는 렌즈의 초점 거리와 동일해야 합니다.
예를 들어 초점 거리가 60mm인 렌즈를 사용하는 경우 셔터 속도는 1/60초 이하여야 합니다. 200mm 렌즈의 경우 권장 셔터 속도는 1/200초 등입니다.
일부 렌즈와 카메라에는 처음부터 손떨림 보정 기술이 내장되어 있습니다. 이 기능을 사용하면 최소 셔터 속도를 약 3스톱 줄일 수 있습니다. Stop은 노출 값으로 촬영 시 들어오는 빛의 양을 두 배로 늘립니다.
셔터 속도가 느릴수록 더 많은 빛이 들어옵니다. 더 빨리 덜.
60mm 안정화 렌즈는 1/8초의 셔터 속도를 처리할 수 있습니다.
또한 개인의 최소 셔터 속도가 얼마인지 아는 것이 중요합니다. 모든 사람은 손에 떨림이 있습니다. 일부는 더 있고 일부는 덜 있습니다. 어떤 셔터 속도에서 "흔들림"을 시작하는지 알아 보려면 그러한 실험을 수행하십시오. 카메라를 셔터 우선 모드로 설정하고 동일한 프레임을 먼저 1/500으로 촬영한 다음 점차적으로 속도를 줄이십시오. 사진을 컴퓨터에 업로드하고 셔터 속도에서 손떨림이 로 변하는지 확인합니다.
삼각대 또는 모노포드를 사용하면 "흔들림"을 제거할 수도 있습니다. 삼각대는 언제 사용해야 하나요?
삼각대를 사용할 때는 손떨림 보정을 방해할 수 있으므로 손떨림 보정을 끄십시오. 그러나 카메라를 다시 들 때 전원을 켜는 것을 잊지 마십시오.
잃지 않기 위해 희귀 영상그들의 흐릿함 때문에 카메라를 올바르게 서서 잡는 법을 배웁니다.
한 발을 앞으로 내딛는 것처럼 발을 단단히 고정하십시오. 덕분에 제자리를 벗어나지 않고 몸을 좌우로, 앞뒤로 움직일 수 있습니다.
카메라를 잡아 오른손, 왼쪽 하단에서 렌즈를 지지합니다. 동시에 팔꿈치를 가슴에 대도록 노력하십시오.
화면이 아닌 뷰파인더를 사용하십시오. 그러면 얼굴이 카메라의 추가 지점이 됩니다.
이것들이 가장 많습니다. 그러나 더 나아가는 사진가가 있습니다. 숨을 들이쉬고 내쉬는 순간에 셔터를 누른다.
조리개 값은 깊이를 결정하므로 사진의 선명도에도 영향을 줍니다.
피사계 심도는 사진에서 선명하게 렌더링된 물체 사이의 거리입니다.
렌즈가 초점을 맞출 때 특정 거리에서 초점을 맞춥니다. 이것이 소위 초점 평면입니다. 예를 들어, 4.5미터 거리에 초점을 맞추면 해당 거리에 있는 프레임의 모든 것이 최대 선명도를 갖게 됩니다. 상당히 가깝거나 멀리 있는 것은 흐릿합니다. 이 효과가 얼마나 강하게 나타나는지는 조리개에 따라 다릅니다.
넓은 조리개(F/2.8)를 사용하면 피사계 심도가 매우 얕아집니다. 이 효과는 특히 긴 렌즈에서 강조됩니다. 망원 렌즈와 F / 2.8의 조리개를 사용하면 사진의 좁은 스트립에만 초점이 맞춰집니다. 작은 조리개(예: F/11 또는 F/18)는 피사계 심도를 증가시킵니다.
그러나 조리개 너비의 선택은 촬영하려는 사진의 종류에 따라 다릅니다. 따라서 가장 선명한 사진을 얻으려면 더 F. 그러나 작은 조리개를 사용할 때는 빛의 손실을 보상하기 위해 셔터 속도를 줄여야 합니다. 따라서 첫 번째 요점이 다시 관련이 됩니다.
너 안좋은 시력? 안경을 착용? 그런 다음 자동 초점을 사용해야 합니다. 최신 카메라는 정말 똑똑합니다. 많은 모델에서 자동 초점 기능이 잘 구현되어 있습니다.
초점을 시력에 맞추려면 디옵터를 사용하십시오.
디옵터 - 뷰파인더 옆에 있는 장치(보통 바퀴 형태)로 이미지의 선명도를 조정할 수 있습니다.
시력이 좋지 않은 경우에도 디옵터는 부분적으로 문제를 해결하지만 어떤 이유로 안경을 착용하지 않습니다.
렌즈가 올바르게 설정되어 있고, 카메라가 삼각대에 고정되어 있고, 화창한 날에 촬영 중이고, 낮은 ISO에서 작은 조리개와 빠른 셔터 속도를 사용하고 있다고 가정해 보겠습니다. 하지만! 초점을 올바르게 맞추지 않으면 이 모든 것이 흐릿한 사진에서 당신을 구할 수 없습니다. 이것은 넓은 조리개를 사용하여 피사계 심도를 면도날처럼 얇게 만드는 경우에 특히 중요합니다. 초점을 맞출 때 약간의 계산 착오라도 피사체의 초점을 "던질" 수 있습니다. 악센트가 있는 귀와 흐린 눈으로 인물 사진을 찍을 수도 있습니다.
종종 사진 작가는 자동 초점 영역을 자동으로 선택하도록 카메라를 설정합니다. 이 설정을 통해 카메라는 사진의 어느 부분에 초점을 맞춰야 하는지 결정할 수 있습니다. 대부분의 최신 카메라는 이를 잘 수행합니다. 특히 피사체가 프레임에서 매우 두드러진 경우. 그러나 구성이 더 복잡하면 기술이 잘못되어 잘못된 위치에 초점을 맞출 수 있습니다. 초점 포인트를 직접 결정하려면 자동 초점을 단일 포인트 모드로 설정하십시오.
뷰파인더를 통해 보면 작은 점들의 배열이 보일 것입니다(스크린의 경우 - 사각형) - 이것이 초점 포인트입니다. 카메라가 초점을 맞출 수 있는 위치를 보여줍니다. 단일 포인트 모드를 사용하면 카메라의 제어 버튼을 사용하여 필요한 포인트에 정확히 초점을 맞출 수 있습니다.
많은 사람들이 카메라의 초점을 맞추려면 셔터 버튼을 반누름해야 한다는 것을 알고 있습니다. 그런 다음 선택되었는지 확인하십시오. 원하는 개체초점을 맞추면 셔터 버튼을 완전히 눌러 사진을 찍을 수 있습니다. 이것은 나쁜 결정이 아닙니다. 문제는 셔터 버튼이 상당히 민감할 수 있다는 것입니다. 약하게 누르십시오. 작동하지 않을 수 있습니다. 다시 초점을 맞춰야 합니다. 너무 세게 누르면 초점이 조정되기 전에 사진이 찍힙니다. 또한 사진 작가가 여러 장의 사진을 연속으로 찍는 경우 카메라는 각 사진보다 먼저 초점을 맞추려고 합니다. 이것이 일부 사진 작가가 뒤로 버튼 초점을 선호하는 이유입니다.
백 버튼 포커싱은 자동 초점을 제어하는 방식으로 셔터 버튼이 아닌 카메라 후면의 별도 버튼으로 활성화됩니다.
이러한 버튼을 AF-ON 또는 간단히 Fn이라고 부를 수 있습니다. 기본적으로 활성화되어 있거나 카메라 메뉴를 통해 수행해야 합니다. 이 버튼을 누르면 카메라가 초점을 맞추고 다시 누를 때까지 초점을 다시 맞추지 않습니다. 이를 통해 구도를 다시 잡고 동일한 피사체에 대해 다른 사진을 찍을 수 있습니다. 셔터를 누를 때마다 카메라가 초점을 잃지 않습니다.
대부분의 카메라에는 세 가지 기본 자동 초점 모드가 있습니다.
자동 초점의 명백한 장점에도 불구하고 때로는 수동 초점에 의존해야 합니다. 예를 들어 삼각대에서 촬영하고 넓은 조리개를 사용하여 얕은 피사계 심도를 달성하고 프레임의 주요 부분에 초점이 맞춰졌는지 확인하려면 수동 초점으로 전환하십시오. 줌 버튼을 사용하면 이미지를 5-10배 확대하여 초점을 조정할 수 있습니다.
렌즈에 얼룩이 있는 경우 선명한 사진을 기대하지 마십시오. 렌즈 앞에 있는 값싼 플라스틱도 화질을 떨어뜨립니다. 저품질 자외선(UV) 필터로 사진을 찍는 경우 필터 없이 몇 장을 촬영하여 이미지에 얼마나 부정적인 영향을 미치는지 확인하십시오.
흐릿한 샷으로 고통받는 초보 사진 작가는 종종 그것을 나쁜 렌즈라고 생각합니다. 사실 이것이 "흔들림"의 마지막 이유입니다. 그러나 렌즈의 렌즈는 여전히 다릅니다.
렌즈의 품질은 재질 + 내부 구조입니다. 내부에 있는 렌즈는 초점을 맞추고, 확대하고, 광학 수차를 교정할 수 있도록 정밀하게 정렬된 여러 렌즈로 구성되어 있습니다.
일부 렌즈는 실제로 다른 렌즈보다 선명합니다. 일부는 프레임 중앙에서 선명하게 하는 작업을 훌륭하게 수행하지만(모서리와 가장자리는 아님), 일부는 특정 조리개에서만 선명한 사진을 제공하고, 다른 일부는 대비점 주위에 색상 프린지를 유발합니다.
즉, 각 렌즈는 고유한 특성을 가지며 한 유형의 작업에서는 잘 작동하고 다른 작업에서는 잘 수행되지 않습니다. 또한 모든 렌즈에는 작동하는 조리개 값이 있습니다. 가장 좋은 방법. 일반적으로 F / 8 또는 F / 11 영역에 있습니다.
최대 선명도를 가진 사진의 경우 초점 거리가 고정된 렌즈를 사용하는 것이 좋습니다. 렌즈 2~3개를 가지고 다니면 비용이 많이 듭니다. 그러나 가장 간단하고 저렴한 단렌즈라도 현명하게 사용하면 놀라운 결과를 얻을 수 있습니다.
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이 문서는 사진에서 '시간 정지'를 위해 카메라를 사용하는 방법에 관한 것입니다.
움직이는 물체를 촬영할 때 사진을 사용하여 '정지'하고 '정지-일시 정지'에서 전체 움직임의 역학을 볼 수 있습니다. 실시간으로 인간의 눈은 정지 프레임에서 볼 수 있는 것을 볼 수 없기 때문에 이러한 사진은 거의 항상 매우 흥미롭고 특이하게 보입니다.
'동결' 또는 '의 효과를 얻는 가장 쉬운 방법 정류장'사진의 움직임은 짧게 사용셔터. 짧다는 것은 피사체가 한 순간에 고정되어 있음을 의미합니다. 짧은 것을 달성하는 가장 쉬운 방법은 우선 모드에서 촬영하는 것입니다. 일반적으로 이 모드를 'S' 또는 'TV'라고 합니다. 정지 시간의 최대 효과를 위해서는 가능한 최소 셔터 속도를 선택하는 것으로 충분합니다.. 현대를 위해 반사 카메라이것은 대부분 1/4000초 또는 1/8000초입니다. 이 모드에서는 이미지가 캡처될 시간이 초 단위로 설정됩니다.
이 간단한 방법은 빛이 많거나 빠른 렌즈를 사용할 수 있을 때 매우 효과적입니다. 예를 들어 위의 샷에서 ISO 100과 F/1.8은 1/800초의 빠른 셔터 속도를 얻고 나방의 비행을 멈추기에 충분했습니다. 그러나 대부분의 경우 빛이 거의 없으며 렌즈에 높은 . 따라서 정지 시간의 효과를 얻으려면 ISO 값을 높여야 합니다.
이 경우 움직임의 멈춤은 ISO 감도를 1250 값으로 높임으로써 발생했습니다. 이 경우 F/5.6의 '어두운' 렌즈가 사용되었습니다.
카메라에 셔터 우선 모드에서 자동 ISO 제어 기능이 있으면 모션을 정지하는 것이 그 어느 때보다 쉽습니다. 예를 들어, 모든 최신 Nikon CZK에서 모드에 대한 기능을 설정할 수 있습니다. 셔터 우선 모드에서는 카메라가 최소 ISO 감도를 조정하여 짧은 노출에서 올바른 노출을 제공합니다. 예를 들어 아래 사진에서는 이 모드로 촬영했습니다.
자동 ISO. 카메라에서 값을 1/2500초로 설정하고 카메라가 조리개와 ISO 값을 독립적으로 선택하여 이렇게 빠른 셔터 속도로 정확한 노출을 얻을 수 있었습니다.
그러나 예를 들어 내 모드와 같이 모드에 대한 자동 ISO 기능이 없는 경우 셔터 우선 모드에서 ISO 값을 수동으로 선택하여 미터 센서가 표준에서 0 편차를 표시하도록 하는 것으로 충분합니다.
비행 중인 비둘기. 1/8000초의 매우 빠른 셔터 속도를 사용할 때 올바른 ISO 1800을 엄선했습니다.
가장 뚜렷한 효과는 카메라에서 허용되는 가장 빠른 셔터 속도를 사용하여 얻을 수 있습니다. 예를 들어 1/4000초 또는 1/8000초입니다.
우선 모드와 수동 모드, 프로그램 모드에서 빠른 셔터 속도를 얻을 수 있습니다. 모든 것을 사용하여 문제 없이 빠른 셔터 속도를 얻을 수 있지만 매우 긴 설명이 필요합니다. 요컨대, 나는 짧은 노출을 얻는 것이 매우 쉽다고 말할 것입니다.
짧은 노출로 비행 중인 참새. 어떤 이유로 값이 에 표시되지 않습니다.
또 다른 간단한 방법정지 시간은 플래시를 사용하는 것입니다. 플래시를 사용하면 저조도 조건에서 촬영할 때 모션을 매우 쉽게 멈출 수 있습니다. 이 경우 카메라의 짧은 셔터 속도를 사용할 필요가 없으며 1/60초면 충분합니다. 이는 플래시의 반사광으로 인해 움직이는 물체의 동결이 발생하기 때문입니다. 플래시의 광 펄스 지속 시간은 매우 짧습니다. 예를 들어, 내 Nikon은 1/8초에 해당하는 1/1의 광 펄스 지속 시간을 가지고 있습니다. 그리고 플래시 전체 전력의 1/128로 설정하면 펄스 지속 시간은 1/38.500초. 플래시 파워가 증가함에 따라 광 펄스의 지속 시간이 증가합니다. 저조도에서 촬영할 때 거의 모든 빛이 플래시에서 나오므로 플래시는 사진을 촬영하는 데 중요한 역할을 합니다. 이것은 플래시가 최대 1/40,000초의 속도로 물체를 정지시킬 수 있음을 의미합니다. 이것은 매우 짧은 시간입니다. 이 기술의 도움으로 시간을 멈추고 믿을 수 없을 정도로 흥미로운 사진을 찍을 수 있습니다.
저조도 조건에서 플래시를 사용하여 물의 움직임을 고정합니다. 느린 셔터 속도(1/80초)에도 불구하고 플래시 펄스의 매우 짧은 지속 시간으로 인해 물을 완전히 얼릴 수 있었습니다. 수동 제어 모드의 플래시와 카메라.
그러나 정상적인 조명 조건에서 플래시는 시간을 멈추는 데 실제로 쓸모가 없습니다. 조명이 좋은 조건에서는 셔터 속도가 중요한 역할을 합니다. 그리고 플래시가 지원하더라도 특별한 것은 없습니다. 세부 사항으로 들어가면 고속 동기화 모드를 사용하여 1/4000초와 같은 빠른 셔터 속도로 촬영할 때 스트로브 효과로 인해 사진 자체가 악화될 수 있습니다.
사실, 1/4000초, 1/8000초, 1/16,000초의 초고속 셔터 속도가 항상 필요한 것은 아닙니다. 매우 자주 아래 사진과 같이 움직이는 물체를 포착하는 데 1/200초면 충분합니다.
양귀비 꽃 위에 꿀벌입니다. 1/200초에 쏘았지만 꿀벌은 움직이고 있습니다.
스포츠를 촬영하는 르포르타주 사진 작가는 짧은 셔터 속도로 촬영하는 방법을 잘 알고 있으므로 움직임의 역학을 전달하는 것이 매우 중요합니다. 더 많은 것을 얻으려면 흥미로운 사진짧은 노출로 추천합니다.
쾌활한 고양이. 1/1250초에 '잡힌'
결론:
시간 정지(정지) 상태에서 재미있는 사진을 얻으려면 짧은 노출을 사용하는 것으로 충분합니다카메라에. 좋은 조명에서 빠른 셔터 속도 달성, 빠른 렌즈높은 ISO 감도. 저조도 조건에서는 플래시로 움직임을 정지시킬 수 있습니다.
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