토마스 라슨
많은 사진가, 특히 초보자는 노출 제어가 제공하는 가능성을 무시합니다. 대부분의 경우 조리개가 설정되고 셔터 속도는 정상적인 노출을 얻기 위한 보정용으로만 사용됩니다. 이 작은 사진 자습서에서는 셔터 속도를 사용하여 창의적으로 만드는 방법과 사진 작가가 셔터 속도를 선택할 때 저지르는 몇 가지 실수를 살펴보겠습니다.
무엇을 하고 있는지, 왜 하고 있는지, 어떤 결과를 기대할 수 있는지 항상 알아야 합니다.
빠른 셔터 속도를 사용하면 상당히 균형 잡힌 사진을 얻는 데 도움이 되지만 사진이 너무 정적인 것입니다. 프레임의 모든 움직임이 정지됩니다. 좀 더 역동적인 사진 구도를 얻기 위해 카메라를 약간 기울이면 이 문제를 해결할 수 있습니다. 하지만 최선의 선택-나중에 쓸 배선으로 촬영하는 기술을 사용하십시오.
피사체가 빠르게 움직일수록 셔터 속도도 빨라져야 합니다. 예를 들어:
개체의 개별 부분이 매우 빠르게 이동할 수 있음을 기억해야 합니다. 이것의 놀라운 예는 헬리콥터입니다. 동체 자체는 셔터 속도와 1/250에서 동결될 수 있지만 블레이드에는 1/2000으로도 충분하지 않을 수 있습니다. 또는 예를 들어 머리카락을 흔들며 머리카락 끝을 고정하는 소녀를 촬영할 때 모델 자체가 상대적으로 느리게 움직이는 동안 1/1000 이하의 셔터 속도도 사용해야 합니다.
"윤활" 문제를 해결하는 방법은 무엇입니까?
많은 사진을 찍을 수 있지만 물리 법칙과 메모리 카드에 프레임을 기록하는 기능을 알고 있으면 촬영 방식이 다릅니다. 첫째, 물리학에 대해: 공을 위로 던지면 언제 가장 빠른 속도를 가지며 어느 지점에서 가장 작습니까? 맞습니다 - 공이 손에서 막 떨어질 때 가장 크고, 날아가기 위해 멈추는 지점에서 가장 작습니다. 위아래 비행 경로를 따라 이동의 절정에 있습니다.
예를 들어 오토바이 운전자가 발판을 밟고 도약하는 대회를 촬영할 때 가장 많이 흥미로운 점- pique, 그것은 또한 움직임 측면에서 "가장 느립니다". 가능한 한 많은 프레임을 촬영하는 것은 문제를 해결하는 최선의 방법이 아닙니다. 어느 시점에서 카메라는 USB 플래시 드라이브에 모든 것을 기록하기 위해 멈추고 스포츠 경기에서는 이러한 지연으로 인해 최고의 프레임이 손실됩니다.
대신 2-3개의 프레임을 연속으로 사용하되 주요 피사체가 움직임의 정점에 있을 때 사용합니다. 이 접근 방식은 카메라가 차단되지 않고 메모리 카드에 프레임을 기록할 수 있는 충분한 시간을 허용하여 사진가에게 최상의 이미지를 얻을 수 있는 최상의 기회를 제공합니다.
패닝으로 촬영할 때 카메라를 사용하여 피사체의 움직임을 추적할 때 셔터 속도는 매우 중요한 역할을 합니다. 범위에 있어야 합니다. 1/15에서 1/250초.
시간이 많으면 계산을 할 수 있습니다. 특정 지역에서 움직이는 자동차를 촬영하는 데 필요한 셔터 속도는 무엇입니까? 그러나 실제로는 모든 것이 조금 더 간단합니다. 프레임의 모든 것이 너무 흐릿하면 셔터 속도를 더 짧게 만들어야 합니다.
프레임이 자동차의 움직임을 멈춘 경우 노출 시간을 늘려야 합니다. 그리고 1/125는 1/250보다 긴 시간이라는 것을 잊지 마십시오.
예를 들어 사진가가 가장 일반적으로 사용하는 수량은 다음과 같습니다.
제이미 프라이스 1/60
크리에이티브 블러라고도 합니다. 1/15초에서 1초입니다.
여기에서 약간의 기술적 인 탈선을하고 카메라가 무엇인지 기억할 필요가 있습니다. 사람의 눈, 사람의 시선을 어느 정도 모방할 수 있는 이미지 캡처 도구입니다. 그러나이 도구를 만든 사람은 인생에서보기 어려운 비정상적인 효과를 받기 시작했습니다. 우리의 시각은 조건부로 일반 조명에서 초당 "25프레임을 수행"하며 우리가 보는 대로 세상을 보는 데 익숙합니다. 그러나 카메라는 다르다는 사실 때문에 우리에게 세상을 다르게 보여줄 수 있습니다.
특히, 프레임 오버레이()를 만들거나 약간 더 긴 셔터 속도로 움직이는 물체의 흐릿함을 보여 주어 선으로 만듭니다.
완전한 어둠 속에서 손전등을 빠르게 돌리면 비슷한 효과를 눈으로 볼 수 있습니다. 어둡게 적응된 눈은 움직이는 스포트라이트를 선으로 인식합니다.
예를 들어, 폭포 사진을 찍을 때는 느린 셔터 속도를 사용합니다. 전문가 이 경우물론 그들은 사용 수동 설정및 , 그러나 카메라를 셔터 우선 모드(Tv)로 간단히 설정할 수 있습니다.
롤랜드 마리아, 3"
모션 블러를 위한 몇 가지 셔터 속도를 제공합니다.
밝은 조건(화창한 날)에서는 조리개를 변경하거나 낮은 ISO 값을 사용해도 필요한 셔터 속도(1/8초 미만)를 얻기 어려울 수 있습니다. 빛의 양을 줄이기 위해 정확히 설계된 ND(Neutral Density) 필터가 사용됩니다. 당사에서는 렌즈를 통과하는 빛의 양을 거의 0으로 줄일 수 있는 가변 밀도 ND 필터를 찾을 수 있습니다. 맑은 날밤. 물론 느린 셔터 속도를 사용할 때는 또는 사용이 필수가 됩니다.
걸리는 과정이 있습니다 장기, 최대 1초의 셔터 속도는 더 이상 충분하지 않습니다. 이러한 프로세스는 시간이 다를 뿐만 아니라 인식도 다릅니다. 1초에서 30초 사이의 셔터 속도에서 빠르게 진행되는 모든 프로세스는 프레임에서 지워지고 정적만 남아 있습니다... 부드러운 정적입니다. 세상이 얼어붙은 기분입니다. 움직임이 다시 사라집니다. 1/1000의 셔터 속도에서 움직임이 사라지지만 사람이 움직일 수있는 물체를 본 경우에만 30 초 셔터 속도에서 그들은 남아 있지 않습니다.
이 효과는 삼각대를 사용할 때만 얻을 수 있습니다. 동시에 더 이상 가볍고 행진 할 수 없지만 작은 바람이라도 이미지 획득에 영향을 미치기 때문에 안정적이고 무거운 모델이 필요합니다. 사진 작가는 종종 간단한 트릭을 사용합니다. 삼각대에 추가 하중을 걸고 현장 조건에서 가장 자주이 하중은 작동하는 사진 배낭입니다. 대부분의 삼각대에서 하단에 후크가 있어 짐을 걸 수 있어 더 안정적입니다. 또한 다른 작업 기술에 익숙해지는 것이 좋습니다. -.
사진 작가가 이러한 사진을 만드는 데 사용하는 발췌문:
일출 전이나 일몰 후에 촬영할 계획이라면 빛이 매우 빠르게 변한다는 사실에 대비해야 하므로 조리개를 변경해야 합니다(또는 더 높은 또는 저속셔터).
야간 촬영은 빛이 거의 없다고 가정합니다. 따라서 많은 사진 작가는 개별 픽셀이 나머지 픽셀보다 훨씬 밝게 나타나기 시작할 때 가장 자주 노이즈 증가로 이어지는 값을 높이고 싶어할 것입니다.
ISO를 최대한 낮추고 셔터 속도를 느리게 설정하면 이미지 노이즈가 약간 감소합니다.
대부분의 경우 천체 사진 작가는 별이 빛나는 하늘을 촬영하는 사람들과 비슷한 문제에 직면합니다. 또한 장시간 노출 시 지구의 자전으로 인해 별들이 동그랗게 춤을 추며 일렬로 늘어서는 효과가 발생한다.
이를 피하기 위해 지구의 움직임을 보정할 수 있는 특수 적도 마운트(망원경용 삼각대)가 사용됩니다.
예를 들어 밤하늘을 촬영하려면 다음과 같은 노출 시간이 필요할 수 있습니다.
전역 디버깅
악수
선택한 셔터 속도는 피사체의 속도와 빛의 양에 따라 달라져야 한다는 사실 외에도 셔터 속도는 자연스러운 손 떨림으로 인한 흐릿함과 같은 현상의 영향을 받기도 합니다. 렌즈의 초점 거리가 길수록 셔터 속도가 빨라야 합니다. 대략적으로 다음과 같이 계산할 수 있습니다. mm 단위의 초점 거리는 몇 초 단위의 셔터 속도에 해당합니다. 즉, 50mm 렌즈를 사용하면 흐림에 대한 두려움 없이 최소 1/50초의 셔터 속도로 핸드헬드로 촬영할 수 있습니다. 관광 버스), 200mm의 경우 이미 1/200초가 걸립니다.
간단한 모노포드로도 셔터 속도를 1-2배 높일 수 있습니다. 사진 작가는 더 긴 셔터 속도로 촬영할 수 있습니다. 좋은 삼각대를 사용하면 어떤 셔터 속도에서도 사진을 찍을 수 있습니다.
노출 시간은 에서도 품질 지표입니다. 전문 초상화 화가의 관찰에 따르면 1/50의 셔터 속도에서 초상화는 "라이브"입니다. 셔터 속도가 길면 흐릿해 보이는 반면 셔터 속도가 짧으면 인물 사진이 너무 정지된 것처럼 보입니다.
카메라의 셔터 속도를 제대로 사용하지 못하면 초보 사진가는 침체에 빠지게 됩니다. 창조적 인 개발. 처음에는 인식하기 어려운 마스터를 두려워할 필요가 없습니다. 질문을 하세요. 함께 고급 사진가와 전문 사진가의 답변을 찾도록 하겠습니다.
디지털 카메라사람들에게 아름답고 생생한 사진을 제공하도록 설계된 다소 복잡한 전자 기계 장치입니다. 좋은 분위기. 알려진 바와 같이 그 영향은 외부 요인카메라의 품질과 안정성을 결정합니다. 동시에 매우 중요하다. 적절한 관리당 디지털 카메라 . 사진 장비 관리에 대한 매우 간단한 규칙을 따르면 카메라는 오랫동안 소유자에게 서비스를 제공할 수 있습니다.
물론 카메라에 숨을 들이쉬고 손수건으로 철저히 닦는 것은 어렵지 않다. 그러나 디지털 카메라를 관리하도록 설계된 다양한 도구가 발명되었다는 사실이 헛된 것은 아니라는 점에 유의해야 합니다. 동시에 모든 판매자는 귀하에게 조언하고 그의 상점에있는 키트를 칭찬합니다. 그러한 진술이 항상 사실은 아니지만. 촬영에 필요한 모든 것을 미리 준비하고 먼지 입자, 얼룩 및 반점에 대해 생각하지 않고 침착하게 사진을 찍습니다. 결국, 그들은 당신을 화나게 할 가치가 없으며 나쁜 감정은 창작 과정을 손상시킵니다.
사진 장비 작업을 시작하기 전에 게으르지 말고 지침을주의 깊게 읽으십시오. 이것을 규칙으로 삼으십시오. 지침에는 관리에 대한 매우 유용하고 매우 중요한 정보와 알아야 할 뿐만 아니라 관찰해야 할 특정 기능이 포함되어 있습니다. 디지털 장비 청소는 단단하고 안정적인 표면을 사용하여 밝은 곳에서 수행해야 합니다.
카메라를 사용할 때는 항상 손을 건조하고 깨끗하게 유지하십시오. 사전에 주의가 필요하다. 디지털 카메라악천후뿐만 아니라 다양한 기계적 영향으로부터 일종의 보호를 받았습니다. 카메라 전용 가방인 옷장 트렁크를 구입하는 것이 좋습니다. 이 경우 컴팩트 카메라에 특수 케이스를 사용할 수 있습니다. 유사한 픽업 옷장 트렁크또는 사례비나 먼지로부터 카메라를 최대한 보호하기 위해 필요합니다.
사진 장비를 완벽한 청결 상태로 유지하십시오. 카메라에 물기가 들어간 경우, 특히 카메라 내부에 습기가 들어간 경우 즉시 전원을 끄고 배터리를 즉시 제거하십시오. 카메라는 천이나 마른 손수건으로 철저히 닦아야 합니다. 따로 사용하는 것이 좋다 극세사 천. 그 후에 카메라가 건조해야 합니다. 카메라를 직접 분해하지 마십시오. 수리가 필요한 경우 실제 전문가에게 맡기고 서비스 센터에 맡기는 것이 좋습니다.
우리는 플래시 카드가 적어도 가끔 청소해도 아프지 않다는 사실에 주의를 기울입니다. 한동안 사용하지 않은 카메라를 비닐 봉지에 넣어두면 특히 겨울에 습기와 온도 변화로부터 카메라를 보호하는 것이 매우 좋습니다. 비닐 봉지를 의도한 용도로 사용하면 가능성을 줄일 수 있습니다. 카메라에 들어가는 먼지. 이런 가방에 신선한 실리카겔도 넣어주면 좋아요. 추가 메모리 카드는 항상 특수 플라스틱 케이스에 보관해야 합니다. 따라서 접점이 더러워지지 않습니다.
카메라를 장기간 사용하지 않은 경우 먼지와 먼지를 철저히 청소해야 합니다. 그런 다음 배터리를 제거하고 DSLR에서 사진 렌즈를 제거한 다음 사진 렌즈와 장치에 덮개를 씌우십시오. 배터리는 주기적으로 충전해야 하며 완전히 방전되어서는 안 됩니다.
사진 장비 보관정상 습도와 실내 온도의 실내. 카메라를 가까이 두지 마십시오. 난방 기구, 배터리. 사진 장비는 직사광선에 노출되지 않아야 합니다. 또한 사진 장비는 강한 전자기장에 노출되는 것을 좋아하지 않습니다. 이들은 강력한 전기 설비, 변압기, 마이크로파 시스템, 발전기 등이 될 수 있습니다.
자동차, 특히 트렁크에 디지털 장비를 두지 않는 것이 좋습니다. 에 겨울 시간카메라는 매우 강하게 얼어 붙을 수 있으며 여름에는 반대로 과열됩니다. 특히 앞 유리 아래에 있는 경우. 카메라가 강한 온도 변화에 노출되면 카메라 내부에 응결이 형성됩니다.
모든 사진 장비는 정기적인 청소가 필요합니다. 오랜 시간 동안 사진 장비를 유휴 상태로 두지 마십시오. 적어도 2주에 한 번, 사진을 찍고, 자동 초점을 구동하고, 사진 렌즈를 조심스럽게 비틀십시오. 외장형 및 내장형 모두 플래시로 작업해야 합니다. 전기 회로작동해야 합니다. 전해 커패시터를 충전 및 방전해야 합니다. 모든 것이 정확해야 합니다. 역학도 마찬가지입니다. 녹슬지 않아야 합니다. 모든 메커니즘과 움직이는 부품은 주기적으로 작동해야 하며 윤활유가 고르게 분포되어야 합니다. 사진 장비가 작동 상태에 있으면 훨씬 더 오래 사용할 수 있습니다.
카메라에 먼지와 모래가 묻으면 부드러운 브러시로 제거하고 본체도 냅킨, 가급적이면 플란넬로 닦아야 합니다. 이 목적을 위해 특별히 고안된 천으로 세척액을 적셔 LCD 디스플레이의 얼룩을 닦으십시오.
모래, 먼지가 닿기 어려운 곳에 묻은 경우이 경우 면봉을 사용해야합니다. 경우에 따라 이쑤시개나 보푸라기가 없는 냅킨을 모서리에 접어 사용할 수 있습니다.
렌즈와 카메라 마운트는 브러시로 부드럽게 청소하거나 별도의 극세사 천으로 철저히 닦아야 합니다. 그것은 특별한 가방에 보관해야합니다 (그런데 세탁이 가능합니다). 청소할 때 사진 렌즈와 카메라가 아래를 향하도록 하여 얼룩이 안으로 들어가지 않도록 해야 합니다.
광학에 매우 주의하십시오. 결국 사진에 반점, 점, 줄무늬가 없는지 관심을 가져야합니다. 플란넬이나 헝겊을 사용하여 렌즈와 뷰파인더를 청소하지 마십시오. 광학 기기 청소용 특수 연필을 구입하여 항상 휴대하십시오. 그들은 사용하기 매우 편리합니다. 한쪽 면에는 렌즈와 카메라의 다른 부품에서 큰 입자, 모래 및 먼지를 제거하기 위한 부드러운 브러시가 장착되어 있습니다. 이러한 연필의 다른쪽에는 안경의 얼룩을 청소하도록 설계된 펠트 원이 있습니다.
따르지 않는다 렌즈를 닦다큰 입자, 모래가 제거될 때까지 펠트, 천 및 세척액으로 제거하십시오. 그렇지 않으면 렌즈 표면이 손상될 수 있습니다. 특수 브러시와 배를 사용하여 렌즈와 프레임 아래에 있는 모래와 먼지 입자를 미리 제거한 다음 완전히 닦아냅니다.
모든 경우에 하나의 브러시를 사용해서는 안 됩니다. 내부 노드용 브러시 하나, 광학용 브러시 하나, 본체용 브러시 하나가 있어야 합니다. 브러시는 주기적으로 씻어야 하며 사용 빈도에 따라 머리카락도 배로 불어야 합니다.
사진 장비 용으로 특별한 배를 사용하십시오. 올바른 품질이어야 합니다. 값싼 플라스틱 전구를 사용하지 마십시오. 이러한 경우 의료 관장을 사용하는 것은 엄격히 금지되어 있음을 기억하십시오! 그러한 목적에는 절대 적합하지 않습니다. 이 제품이 오래되면 작은 고무 입자와 활석이 모두 날아갈 수 있습니다. 배를 사용하다 더 큰 크기청소하는 동안 분사되는 제트가 훨씬 더 강력하기 때문에 더 편리합니다. 배는 밀폐된 가방(보통 셀로판지)에 보관해야 합니다. 내부에 얼룩이 들어가지 않도록 합니다. 작업을 시작하기 전에 티끌이 날아갈 수 있도록 여러 번 공기를 불어내는 것이 좋습니다.
약간의 먼지 입자가 렌즈에 떨어졌다고 해서 열심해서는 안 됩니다. 이것은 어떤 식으로든 이미지 품질에 영향을 미치지 않습니다. 다시는 렌즈를 긁지 않는 것이 좋습니다. 보호 필터를 사용하십시오. 결국 사진 렌즈의 긁힌 렌즈보다 교체하는 것이 훨씬 쉬울 것입니다.
아시다시피, 대물 렌즈는 가장 일반적인 냅킨으로 긁힐 수 있습니다. 필터나 전면 렌즈에 바닷물이 묻었을 경우 면봉이나 면봉으로 염분을 제거해야 합니다. 이 경우 면봉을 증류수로 적셔야합니다. 그런 다음 보풀이 없는 천이나 물기가 없는 면봉으로 표면을 닦습니다.
광학 및 카메라 본체 청소용판매 중 당신은 특별한 것을 찾을 수 있습니다 키트. 일반적으로 광학 기기 세척을 위한 특수 액체가 들어 있습니다. 이 경우이 키트의 일부인 특수 종이 냅킨에 1 ~ 2 방울을 사용하면 충분합니다. 청소할 때 포토 렌즈에 무리한 힘을 가하지 말고 힘을 들이지 말고 작업하세요. 중앙에서 가장자리까지 나선형으로 회전 이동하면서 청소를 시작합니다. 다음과 같은 액체 Unomat, 코킨, 정경.
습식 청소 후에는 면봉이나 새 냅킨을 가져와야합니다. 이제 가벼운 압력으로 더 격렬하게 작업하십시오. 무지개 얼룩이 남아 있지 않도록 매우 집중적으로 청소하십시오. 액체가 스스로 증발하는 경우 얼룩이 남을 수 있습니다. 이러한 경우 절차를 반복해야 합니다.
SLR 카메라 뷰파인더의 젖빛 유리에 얼룩이 있는 경우(사진에는 반영되지 않음) 어떤 경우에도 브러시나 면봉으로 청소하지 마십시오. 따라서 브러시와 면봉의 융모뿐만 아니라 새로운 티끌이 나타날 수 있습니다. 이를 위해 액체를 사용하지 마십시오. 배로만 아주 조심스럽게 불 수 있습니다. 배가 새로운 티끌을 추가할 수 있다는 것을 잊지 마십시오. 카메라의 거울은 매우 약합니다. 긁힘을 방지해야 합니다. 이것은 측광과 포커싱 시스템의 작동에 직접적인 영향을 미칩니다. 이러한 먼지 입자는 사진 품질에 영향을 줄 수 없으므로 주의를 기울이면 안 됩니다.
알려진 바와 같이, 매트릭스는 서비스 센터에서 청소할 수 있습니다.. 이 절차는 저렴하지 않습니다. 카메라를 매우 집중적으로 사용하고 사진 렌즈를 자주 교체해야 하는 경우 센서를 훨씬 더 자주 청소해야 합니다. 다행히도 이 다소 어려운 절차는 독립적으로 수행할 수 있습니다.
카메라 내부에 먼지가 쌓이는 것을 방지하려면 특수 대전 방지제가 필요합니다. 이것은 천천히, 매우 조심스럽게 그리고 조심스럽게 이루어져야 합니다. 청소 과정은 세심한 주의가 필요하기 때문에 매우 조심스럽게 작업해야 합니다.
먼저 카메라를 네트워크에 직접 연결해야 합니다. 교류전원 공급 장치를 통해 또는 완전히 충전된 배터리를 삽입하십시오. 이때 실수로 카메라가 꺼지지 않도록 AC 전원 장애가 없는지 확인하십시오. 장기간 사용한 배터리는 사용하지 마십시오. 배터리 수명이 제한됩니다.
카메라를 청소할 때는 조명이 좋은 방, 먼지가 없는 장소가 적합합니다. 담배 연기를 포함한 연기가 침투할 수 있는 매트릭스를 청소하지 마십시오. 욕실은 이러한 목적에 적합합니다. 방이 너무 작아서는 안된다는 것을 명심해야하지만 습한 공기, 응축이 매트릭스에 형성되기 때문입니다. 카메라를 씻거나 샤워한 직후에 청소하지 마십시오.
청소할 때는 플라스틱 도구만 사용하십시오. 금속 핀셋으로 플라스틱 기구를 잡지 마십시오. 따라서 카메라 매트릭스를 긁을 수 있습니다.
사진 렌즈 대신 캡을 카메라에 설치할 수 있습니다. 동시에 보풀 없는 천으로 특수 브러시를 감고 카메라를 켭니다. 그런 다음 메뉴에서 센서 청소 모드를 선택합니다. 그런 다음 SET 버튼을 누릅니다.
SET 버튼을 누르면 카메라 셔터가 열리고 미러가 올라갑니다. 다음으로 카메라를 뒤집어서 캡을 제거해야 합니다. 냅킨이 감긴 브러시 끝 부분에 ECLIPSE 몇 방울을 떨어 뜨리고 프레임의 길이를 따라 한쪽 가장자리에서 다른 쪽 가장자리로 실행해야합니다.
카메라의 터치면에 브러시를 대고 조심스럽게 들어올립니다. 수직 위치, 프레임을 가로질러 드래그합니다. 그런 다음 브러시를 반대편, 스와이프 역방향프레임을 따라. 이것에 대해, 우리는 정화가 끝났다고 말할 수 있습니다. 오래된 천으로 다시 청소하지 마십시오. 청소할 때는 새 천만 사용하십시오. 또한 카메라에 아무것도 남아 있지 않은지 확인하는 것을 잊지 마십시오. 서둘러 플러그로 구멍을 막고 카메라를 끕니다. 이것은 셔터를 닫고 미러를 내리는 유일한 방법입니다.
모든 절차가 끝나면 사진 렌즈를 부착하고 맑고 푸른 하늘을 찍어야하며 조리개를 f / 16 또는 f / 22로 설정해야합니다. 그런 다음 파일을 컴퓨터에 복사해야 합니다. 그래픽 편집기의 도움으로 "autolevels" 명령을 적용해야 합니다. 따라서 청소 결과를 평가할 수 있습니다. 필요한 경우 절차를 다시 반복해야 합니다.
사용한 물티슈는 청소 후 즉시 버리십시오. 매번 새 티슈를 사용하십시오. BULB 모드에서 카메라를 청소하지 마십시오. 배터리가 예기치 않게 소진될 수 있습니다. 배터리가 소진된 상태에서 셔터가 닫히면 셔터가 손상될 수 있습니다. 이 경우 매트릭스에 전원이 공급되고 실패할 수 있음을 기억하십시오. 어떠한 경우에도 당신은 매트릭스에 불 수 없습니다.
깨끗한 광학 기기매우 조심할 필요가 있습니다. 처음에 작동하지 않더라도 걱정하지 마십시오. 또한 카메라의 터치면에 먼지가 완전히 없더라도 걱정하지 마십시오. 시간이 지나면 이것을 배우게 될 것입니다. 카메라 청소 빈도는 촬영 빈도와 촬영 조건에 따라 다릅니다. 카메라를 전문가 수준에서 사용하거나 렌즈를 자주 교체하는 모래, 먼지가 많은 곳에서 사용해야 하는 경우 터치 표면을 거의 매일 청소해야 할 수 있습니다. 또한 이러한 각 청소는 매트릭스 상태를 확인하는 것으로 시작됩니다.
전문점에서 고를 때 광학 기기용 세척 제품제품의 품질에 주의를 기울이는 것이 좋습니다. 잘 알려진 제조업체의 제품을 구입하는 것이 좋습니다. 이렇게하려면 웹 사이트의 존재와 제조업체 좌표를 결정하면서 레이블을주의 깊게 살펴보십시오. 상점에서 액체를 구입해야 하고 제조업체를 알 수 없는 경우 먼저 낡고 불필요한 사진 렌즈나 필터를 사용해 보십시오.
일반 비누 그릇보다 더 진지한 카메라를 구입했다면 수동 설정을 마스터하고 싶을 것입니다(비누 그릇에도 있음). 그리고 자동 모드로 촬영하더라도 무슨 일이 일어나고 있는지 이해할 수 있도록 가능한 한 빨리 수행하는 것이 좋습니다.
카메라에는 제어할 기본 매개변수가 거의 없지만 셔터 속도, 조리개, ISO, 화이트 밸런스와 같이 모두 밀접하게 상호 연결되어 있습니다. DOF(피사계 심도)와 같은 매개변수도 있는데, 그 자체로는 어떤 식으로든 설정되지 않지만 다른 매개변수로 인해 나타납니다. 처음 읽을 때는 이 모든 것이 너무 복잡하고 두려운 것처럼 보일 것 같지만, 여기서는 처음에 가능한 한 많이 시도하라는 조언만 할 수 있습니다. 다른 설정으로 같은 프레임을 촬영한 다음 어떤 일이 일어나는지 보고, 관계를 찾고, 분석합니다. 그리고 카메라 지침을 잊지 마십시오. 이것은 처음에는 사실상 참고서입니다.
디지털 카메라의 주요 설정은 셔터 속도와 조리개이며 이들의 관계를 노출이라고 합니다. 따라서 노출을 선택해야 한다고 하면 이 두 값을 설정해야 한다는 의미입니다.
초 단위로 변경(1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 등)하고 셔터가 릴리즈될 때 카메라 셔터가 열리는 시간을 나타냅니다. 열린 시간이 길수록 매트릭스에 더 많은 빛이 떨어지는 것이 논리적입니다. 따라서 하루 중 시간, 태양, 조명 수준에 따라 노출 매개 변수가 다릅니다. 자동 모드를 사용하는 경우 카메라 자체가 조명 수준을 측정하고 값을 선택합니다.
그러나 노출은 셔터 속도뿐만 아니라 움직이는 물체의 흐려짐에도 영향을 받습니다. 더 빨리 움직일수록 셔터 속도는 더 짧아야 합니다. 어떤 경우에는 반대로 "예술적"번짐을 얻기 위해 더 정통하게 만들 수 있습니다. 마찬가지로 손의 떨림(흔들림)으로 인해 흐려짐이 발생할 수 있으므로 항상 이러한 값을 선택하여 이 문제를 평준화하고 떨림이 덜하도록 훈련해야 합니다. 렌즈에 좋은 스태빌라이저가 있으면 여전히 도움이 될 수 있으며 느린 셔터 속도를 사용하고 흔들림을 방지할 수 있습니다.
노출 선택 규칙:
값은 모두 머리에서 가져온 것이며 공리인 척하지 말고 직접 선택하는 것이 가장 좋습니다. 개인적인 경험그래서 이것은 단지 안내를 위한 것입니다.
그런 움직임에 셔터스피드 1/80은 너무 길어서 흐릿하게 나온다
노출 3초 - 물 같은 우유
f22, f10, f5.6, f1.4로 표시되며 셔터를 눌렀을 때 렌즈 조리개가 얼마나 열리는지를 의미합니다. 또한 숫자가 작을수록 구멍의 직경이 커집니다. 즉, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이 구멍이 클수록 매트릭스에 더 많은 빛이 들어오는 것이 논리적입니다. 자동 모드에서는 카메라 자체가 프로그램에 따라 이 값을 선택합니다.
조리개는 피사계 심도(피사계 심도)에도 영향을 줍니다.
조리개 f9 - 모든 것이 선명합니다.
105mm, f5.6 - 배경매우 흐릿한
ISO 100, ISO 400, ISO 1200 등으로 표기 필름으로 촬영한 적이 있다면 필름이 다른 빛 감도로 판매된다는 점을 기억하십시오. 즉, 빛에 대한 필름의 감도를 의미합니다. 디지털 카메라와 동일하게 매트릭스의 감도를 설정할 수 있습니다. 이것이 실제로 의미하는 것은 동일한 셔터 속도와 조리개 설정(동일한 노출에서)에서 ISO를 높이면 프레임이 더 가벼워진다는 것입니다.
훌륭하고 값비싼 카메라의 특징은 최대 12800에 달하는 더 높은 작동 ISO입니다. 이제 이 수치는 아무 것도 말해주지 않지만 정말 멋집니다. ISO 100에서는 주간에만 촬영할 수 있고 1200 이상으로 설정하면 이미 황혼에 방해가 되지 않기 때문입니다. 저예산 DSLR의 최대 작동 ISO는 약 400-800입니다. 다음은 색상 노이즈입니다. ISO를 높이고 해질녘에 촬영하면 내가 무슨 말을 하는지 알 수 있습니다. 이 매개 변수가 있는 비누 접시는 매우 나쁩니다.
ISO 12800 - 노이즈가 눈에 띄지만 처리 중에 부분적으로 제거할 수 있습니다.
동일한 설정에서 ISO 800, 사진이 훨씬 더 어둡습니다.
노란색이나 파란색이 너무 많은 사진을 본 적이 있습니까? 이것은 잘못된 화이트 밸런스 때문입니다. 사실 광원(태양, 백열등, 백색광 램프 등)에 따라 사진의 색 영역이 달라집니다. 대략적으로 말하자면, 안락의자에 특별한 파란색 램프를 비추면 이 안락의자의 전체 사진이 청색광이 될 것이라고 상상해 보십시오. 이것이 특별한 예술적 효과라면 모든 것이 괜찮지 만 정상적인 음영이 필요한 경우 화이트 밸런스를 설정하면 우리를 구할 수 있습니다. 모든 카메라에는 사전 설정이 있습니다(자동, 태양, 흐림, 백열등, 수동 등).
부끄럽게도 저는 항상 기계로 촬영한다는 것을 인정해야 합니다. 화이트 밸런스를 설정하는 것보다 나중에 프로그램에서 모든 것을 수정하는 것이 더 쉽습니다. 아마도 누군가는 이것을 신성 모독이라고 생각할 것입니다. 그러나 모든 것이 나에게 적합하고 대다수도 적합하다고 생각하므로 수동으로 화이트 밸런스를 설정하는 것에 대해서는 이야기하지 않겠습니다.
일반적으로 모든 우수한 카메라에는 자동 선택(카메라 자체가 물체를 선택하고 초점을 맞출 대상과 방법을 결정할 때)과 함께 초점을 선택할 수 있는 기능이 있습니다. 저는 자동 모드를 거의 사용하지 않습니다. 주로 시간이 거의 없고 물체가 움직일 때, 예를 들어 사람들이 붐비는 곳에서 반성할 시간이 없을 때입니다. 다른 모든 경우에는 중심점을 사용합니다. 버튼을 눌렀다, 버튼을 떼지 않고 집중하다, 옆으로 가져갔고, 끝까지 눌렀다 쏘아붙였다.
중심점은 일반적으로 가장 정확하므로 사용해야 합니다. 하지만 특정 카메라 모델을 살펴봐야 합니다. 예를 들어 현재 내 카메라의 모든 포인트가 작동 중입니다. 또한 카메라가 흐릿하고 초점이 잘 맞지 않으면(황혼, 역광) 빛과 어둠의 경계를 찾아 초점을 맞춰야 한다고 말하고 싶었습니다.
피사계 심도는 모든 물체가 선명해지는 거리의 범위입니다. 당신이 사람을 촬영하고 있고 직선이 있다고 상상해보십시오. 카메라 - 사람 - 배경. 초점이 사람에 있으면 특정 미터 수 동안 이 사람에서 당신까지의 범위에서 모든 것이 그리고 특정 수 미터 동안 이 사람에서 배경까지 모든 것이 선명할 것입니다. 이 범위는 피사계 심도입니다. 조리개, 초점 거리, 물체까지의 거리, 카메라 모델과 같은 여러 매개변수에 따라 달라지기 때문에 각각의 경우가 다릅니다. 값을 입력하고 얻을 수 있는 거리를 확인할 수 있는 특별한 피사계 심도 계산기가 있습니다. 풍경의 경우 일반적으로 모든 것이 선명하도록 큰 피사계 심도가 필요하고 인물이나 배경 흐림을 사용하여 개체를 강조 표시하려면 얕은 피사계 심도가 필요합니다.
계산기를 가지고 놀면서 이러한 매개변수의 관계를 조금 이해할 수 있습니다. 그러나 현장에서 당신은 그것을 손에 넣지 않을 것입니다. 전문 사진가, 그러면 당신에게 편리한 몇 가지 값과 디스플레이를 볼 때마다(사진 확대), 무엇을 얻었고 다시 사진을 찍어야 하는지 여부를 기억하는 것으로 충분합니다. .
우선 다음을 기억해야 합니다.
조리개가 열릴수록 피사계 심도가 얕아집니다.
- 초점 거리가 길수록 피사계 심도가 얕아집니다.
— 피사체가 가까울수록 피사계 심도가 얕아집니다.
즉, 복용 가까운 거리예를 들어, 사람의 얼굴이 100mm이고 조리개가 2.8이면 날카로운 코만 얻을 수 있고 다른 모든 것은 흐릿해질 위험이 있습니다.
73mm, f5.6, 최대한 가깝게 촬영하므로 손가락에만 초점이 맞음
피사계 심도와 초점 거리, 조리개 및 피사체 거리 사이의 이러한 "삼중" 관계를 경험해야 합니다. 예를 들어:
또는 몇 가지만 기억할 수 있습니다. 우리는 f10에서 풍경과 유사한 계획을 촬영하고 f2.5(50mm) 또는 f5.6(105mm)에서 사람과 사물을 선택합니다.
우리는 이 모든 매개변수의 관계에 대해 가장 어려운 부분에 도달했습니다. 나는 그것이 무엇인지 설명하려고 노력할 것이지만 여전히 시도 없이는 할 수 없습니다. 우선, 완전 수동 모드(M이라고 함)가 아니라 반자동 모드(Canon의 경우 Av 및 Tv, Nikon의 경우 A 및 S)를 사용하는 것이 훨씬 쉽기 때문에 맨 처음에 사용하는 것이 좋습니다. 한 번에 두 가지가 아니라 하나의 매개변수에 대해 생각하는 것입니다.
그래서, 나는 이미 몇 가지 상호 연결을 조금 더 높게 지정했습니다. 그리고 처음에 피사계 심도를 파악하기가 상당히 어렵다면 피사계 심도를 고려하지 않고 셔터 속도와 조리개를 선택하는 것이 더 쉬울 것입니다. RAW로 촬영하더라도 너무 잘못된 값으로 사진을 늘릴 수 있다는 사실이 아니기 때문에 모든 것은 프레임이 적당히 밝거나 어두운지 확인하는 것입니다. 그래서 저는 반자동 모드를 선호합니다.
조리개 우선(Av 또는 A)
Av 모드에서 풍경을 촬영하고 초점 거리가 24mm라고 가정해 보겠습니다. f10을 설정하면 카메라가 셔터 속도를 선택합니다. 그리고 당신에게 남아 있는 것은 그것이 임계값인 1/mm보다 길지 않은지 확인하는 것입니다(위의 노출 단락에서 이에 대해 썼습니다). 다음에 무엇을할지?
셔터 우선 순위(Tv 또는 S)
움직이는 물체나 사람은 Tv 모드로 촬영하여 물체가 흐려지지 않도록 하는 것이 좋습니다. 당연히 셔터 속도는 짧을수록 좋지만 빛이 많지 않으면 셔터 속도에 대한 단락에서 내가 준 값에 집중할 수 있습니다. 즉, 셔터 속도를 설정하고 카메라가 선택할 조리개를 제어합니다. 특히 빠른 렌즈의 경우 완전히 열리지 않는 것이 좋습니다. 빛이 충분하지 않으면 ISO도 높이고 여전히 충분하지 않으면 셔터 속도를 늘리려고합니다.
ISO 1600 f2.8 1/50초 - 어둡고 움직이기 때문에 매개변수가 한계에 있습니다.
노출 보정
Av와 Tv도 여기에서 편리합니다. 카메라는 초점 포인트에서 노출을 측정하고 그늘에 있거나 그 반대일 수 있으므로 너무 밝아서 선택한 조리개 또는 셔터 속도가 필요한 것과 일치하지 않을 수 있습니다. 그리고 이를 보정하는 가장 쉬운 방법은 노출 보정을 사용하는 것입니다. 휠을 1-3단계로 돌리면 우편그게 전부입니다. 즉, 전체 프레임을 더 어둡게 만들어야 하는 경우 빼기, 더 밝으면 더하기입니다. 저조도에서는 헤드룸을 더 확보하기 위해 항상 -2/3 마이너스로 촬영합니다.
추신 기사가 너무 복잡하고 읽기 쉽지 않기를 바랍니다. 많은 뉘앙스가 있지만, 나 자신이 많은 것을 알지 못하기 때문에 여기에 배치하기가 어렵습니다. 오류를 찾으면 의견을 작성하십시오.
모든 사진의 품질에 대한 가장 중요한 기준은 이미지의 선명도입니다. 선명도는 이미지의 구성과 톤의 결함보다 훨씬 더 중요합니다. 사진 작가가 필요하다고 생각하는 세부 사항에 시청자의 관심을 집중시키는 주요 표현 수단은 선명도입니다. 그러나 불행히도 특히 최근에 카메라를 집어든 사람들의 경우 선명도에 문제가 있는 경우가 많습니다. 그것이 바로 선명도에 관한 것입니다. 오늘 이야기합시다. 사진이 흐릿해지는 10가지 가장, 아마도 주요하고 일반적인 이유에 대해 알려 드리겠습니다. 이를 기록해 두는 것이 좋습니다.
이유 1. 매우 긴 노출
지나치게 긴 카메라 셔터 개방 시간, 즉 느린 셔터 속도는 아마도 사진이 흐릿하고 흐릿한 사진의 가장 흔한 원인일 것입니다. 많은 초보 사진가들은 0.5초 동안 망설임 없이 카메라를 잡는 것이 전혀 어렵지 않다고 생각합니다. 그러나 그들은 깊이 착각하고 있습니다. 이것이 바로 사진이 흐릿한 이유입니다. 긴 노출에서는 삼각대에서 촬영해야 합니다. 당신이 그것 없이 일한다면, 당신은 하나를 고수해야 합니다 간단한 규칙, 즉: 촬영 중인 셔터 속도는 카메라에 설치된 렌즈의 초점 거리와 동일해야 합니다. 예를 들어 초점 거리가 60mm인 렌즈로 촬영할 때 셔터 속도는 1/60초를 넘지 않아야 합니다. 그리고 망원 렌즈로 촬영하거나 최대 200mm의 친숙한 렌즈로 확대하는 경우 물론 1/200초의 셔터 속도로 촬영해야 합니다. 어느 쪽도 아닙니다. 초점 거리가 길수록 이미지가 흐려지는 것을 방지하기 위해 셔터 속도가 빨라야 합니다.
일부 카메라와 렌즈에는 손떨림 보정 기능이 탑재되어 있습니다. 손떨림 보정은 최소 셔터 속도를 약 3스톱 감소시킵니다. 중지란 무엇입니까? 이것은 조건부 노출 값으로, 카메라 매트릭스에 닿는 빛의 양이 약 2배 감소하거나 증가함을 의미합니다. 명심해야 할 한 가지는 카메라의 셔터 속도가 느릴수록 더 많은 빛이 센서에 닿는다는 것입니다. 그리고 물론, 속도가 높을수록 빛은 더 적습니다. 1/200초 또는 200초의 셔터 속도는 1/100초 또는 100초의 셔터 속도의 정확히 절반입니다.
카메라 렌즈에 이미지 안정화 메커니즘이 장착되어 있으면 초점 거리 60mm에서 1/8초의 셔터 속도로 안전하게 촬영할 수 있습니다.
그리고 고려해야 할 요소가 하나 더 있습니다. 모든 사진 작가는 자신에게 필요한 최소 셔터 속도를 알아야 합니다. 손 떨림, 전신 떨림은 누구에게나 피할 수 없는 일입니다. 어떤 사람들은 더 발음되고 어떤 사람들은 덜 발음됩니다. 촬영 시 "흔들림"의 한계를 찾기 위해 간단한 실험을 수행할 수 있습니다. 카메라를 셔터 우선 모드로 설정하고 1/500초의 셔터 속도로 시작하여 무언가를 촬영하십시오. 다음 프레임마다 셔터 속도를 점점 더 길게 만듭니다. 그런 다음 모니터 화면에서 찍은 사진을 보면 손의 떨림이 어떤 셔터 속도에서 중요하고 고품질 작업에 허용되지 않는지 쉽게 결정할 수 있습니다.
두 번째 이유. 삼각대 없음
삼각대는 "흔들림"에 대처하는 데 도움이 됩니다. 오늘날 삼각대에는 모노포드와 클래식 삼각대의 두 가지 유형이 있습니다.
언제, 어떤 경우에 이 도구를 사용해야 합니까?
삼각대에서 촬영하는 경우 이미지 안정화 메커니즘을 꺼야 합니다. 이 경우 안정화가 방해가 될 수 있습니다. 삼각대로 촬영을 마친 후에는 안정화 장치를 켜는 것을 잊지 마십시오!
이유 3. 당신이 일하는 자세에주의하십시오
촬영 중 촬영자의 자세는 확고하고 안정적이어야 합니다. 단단히 서지 않으면 사진이 흐릿하고 선명하지 않게 나타납니다. 완전한 결혼이 얼마 남지 않은 여기, 때로는 가장 희귀하고 독특한 장면을 돌이킬 수 없는 상실감이 있습니다. 또한 촬영할 때 올바르게 서 있는 방법을 배워야 합니다. 이 순간을 무시하지 마십시오! 그것을 하찮게 생각하지 마십시오!
카메라를 손에 단단히 고정하려면 먼저 발을 단단히 고정하는 방법을 배워야 합니다. 좀 더 안정적인 자세를 위해서는 한 발을 앞으로 내딛는 것처럼 한 발짝 내딛는 것이 좋습니다. 이 위치에 있으면 자리를 떠나지 않고 몸을 어떤 방향으로든 자유롭게 움직일 수 있습니다. 오른쪽과 왼쪽, 앞뒤 모두.
오른손으로 카메라를 잡고 왼손으로 아래에서 렌즈를 살짝 받쳐주는 것이 가장 좋습니다. 셔터를 놓을 때 손 자체, 더 정확하게는 팔꿈치를 가능한 한 가슴에 단단히 눌러야 합니다.
촬영할 때는 액정표시장치보다 뷰파인더를 사용하는 것이 좋습니다. 이 경우 사진 작가의 얼굴은 카메라에 대한 추가 지원 지점 역할을 하며 물론 "흔들림"을 줄여줍니다.
어떤 경우에도 촬영할 때 이 규칙을 잊어서는 안됩니다. 이것이 베이스입니다. 그러나 일부 경험 많은 사진가는 더 많은 조언을 제공합니다. 예를 들어, 촬영할 때 호흡을 조절하는 방법을 배운다면 좋을 것입니다. 무엇을 위한 것입니까? 그리고 들숨과 날숨 사이의 순간에 릴리즈 버튼을 누르기 위해. 이 안에 있다 짧은 시간카메라가 손에 더 안정적으로 고정되고 흐림의 위험이 눈에 띄게 줄어듭니다.
이유 4. 활짝 열린 촬영
조리개 직경은 사진 이미지의 선명도에도 영향을 줍니다. 선명하게 묘사된 공간의 깊이는 또한 조리개의 크기에 따라 다릅니다.
피사계 심도는 무엇입니까? 또는 사진 작가가 때때로 더 간단하게 말하는 피사계 심도는 무엇입니까? 이것은 프레임의 경계 내에서 사진의 평면에서 급격히 전달되는 거리입니다.
조금 더 자세히 설명하겠습니다. 렌즈의 초점을 맞출 때, 즉 초점을 맞출 때 움직이는 요소를 특정 평면에서 선명한 매트릭스에 이미지가 생성되는 위치로 가져옵니다. 예를 들어, 4.5미터 거리에 렌즈의 초점을 맞추면 이 거리에 있는 모든 물체가 이미지에서 최대한 선명하게 전송됩니다. 그리고 이 거리보다 가깝거나 먼 것은 어느 정도 흐릿해질 것입니다. 그러나 얼마나 흐릿한지는 조리개 구멍의 직경에 달려 있습니다.
F / 2.8의 조리개를 사용하면 (그리고 이것은 큰 것으로 간주됩니다. 즉, 넓은 것으로 간주됨) 피사계 심도는 매우 작습니다. 이것은 장초점 렌즈(초점 거리가 100밀리미터 이상인 장초점 렌즈를 망원 렌즈라고도 함)로 촬영할 때 특히 두드러집니다. 예를 들어, 초점 거리가 400mm인 렌즈로 촬영할 때 F / 2.8의 조리개에서 피사계 심도는 2-3센티미터를 넘지 않습니다. 이 경우 F / 11 또는 F / 18과 같은 좁은 조리개로 촬영하는 것만으로 피사계 심도를 높일 수 있습니다.
단초점 렌즈라고 불리는 광각 렌즈는 훨씬 더 깊은 피사계 심도를 가지고 있습니다.
촬영할 때 올바른 조리개를 선택하는 방법은 무엇입니까? 그것은 모두 당신이 그림에서 끝내고 싶은 것에 달려 있습니다. 예를 들어 풍경을 촬영할 때 눈앞에 펼쳐진 아름다운 풍경 전체를 배신하기로 결정했다면 좁은 조리개로 촬영해야 합니다. F/11 또는 F/18 이하의 조리개로 촬영하면 전경의 수풀과 때로는 몇 킬로미터 떨어진 수평선이 사진에서 선명하게 나타납니다. 글쎄, 빛의 부족을 보완하려면 노출 시간, 즉 셔터 속도를 늘려야합니다. 이 경우 오늘 기사의 첫 번째 단락을 참조하십시오. 하지만 모델의 눈만 선명하게 전달하고 싶은 인물 사진을 촬영할 때 얼굴의 다른 부분을 흐릿하게 만들 계획이라면 조리개를 최대로 여세요.
이유 5. 자동 초점으로 촬영
당신이별로하지 않은 경우해야 할 일 좋은 시력그리고 당신은 안경을 착용합니까? 이 경우 자동 초점은 진정한 친구이자 조수가 됩니다. 거의 모든 현대 디지털 카메라! 그리고 고급 장치에서는 이 기능이 잘 작동하며 다양한 매개변수와 함께 작동합니다. 이에 대해서는 나중에 설명하겠습니다. 그러나 최근에는 필름 카메라 시대에 자동 초점이 환상적으로 보였고 사진 작가는 수동으로 초점을 맞춰야 했습니다. 오늘날 많은 사람들이 자동화를 완전히 신뢰하고 집중하는 것에 대해 생각조차하지 않습니다. 음, 카메라를 조정하려면 자신의 비전, 디자이너는 디옵터라는 장치를 장착했습니다. 일반적으로 뷰파인더 근처에 있는 작은 기어 휠을 사용하여 조정할 수 있습니다. 원할 경우 안경을 착용하시는 분들은 안경을 쓰지 않고도 촬영이 가능하도록 디옵터를 조절할 수 있습니다.
이유 6. 잘못된 초점
그런 상황을 상상해보자. 카메라가 견고한 삼각대에 있고 렌즈가 적절하게 조정되어 있으며 화창한 날에 조리개가 작고 셔터 속도가 빠르며 ISO를 낮게 설정했습니다. 그러나 사진을 찍을 때 흐릿하게 나와서 깜짝 놀랐습니다. 이유는 무엇입니까? 무엇이 잘못되었나요? 모든 것이 간단합니다. 그 이유는 렌즈의 초점을 올바르게 맞추지 않았기 때문일 가능성이 큽니다. 이것은 피사계 심도가 매우 작고 때로는 몇 밀리미터에 불과할 때 광각으로 촬영할 때 특히 자주 발생합니다. 이러한 상황에서 초점을 맞추는 데 약간의 오류가 있어도 원하는 영역의 초점이 흐려질 수 있습니다. 예를 들어 사과를 쏘면 사진에서 사과의 한 면은 선명하고 다른 면은 완전히 흐려집니다.
일반적으로 사진 작가, 특히 초보자는 카메라에서 AF 영역을 자동으로 선택하는 옵션을 설정합니다. 이 경우 최신 카메라 자체의 스마트 자동화가 프레임에서 이미지의 어느 부분을 선명하게 전송해야 하는지를 결정합니다. 대부분의 경우 자동화는 이에 매우 능숙합니다. 특히 피사체가 프레임에서 상당히 큰 공간을 차지하는 경우. 하지만 좀 더 복잡한 사진을 찍고 싶거나 특정 지점에 초점을 맞춰야 하는 경우 자동 초점을 끄고 선명도를 수동으로 조정할 수 있습니다. 자동 초점을 단일 포인트 초점 모드로 전환할 수도 있습니다.
현대 디지털 카메라의 뷰파인더를 주의 깊게 살펴보면 몇 개의 작은 점을 볼 수 있습니다. 이것은 소위 초점 포인트입니다(LCD에 사각형으로 표시됨). 카메라가 초점을 맞추는 지점입니다. 카메라를 단일 포인트 초점 모드로 설정하면 카메라 제어 버튼을 사용하여 필요한 포인트에 정확히 초점을 맞출 수 있습니다.
아시다시피 카메라의 초점을 맞추려면 셔터 버튼을 반누름해야 합니다. 사진가가 자동화가 필요한 대상에 초점을 맞추고 있다고 확신한 후에는 버튼을 끝까지 누를 수 있습니다. 모든 것. 사진이 촬영되었습니다. 아주 좋은 디자인 솔루션인 것 같습니다. 그러나 여기서 문제는 현대 카메라의 셔터 릴리즈 버튼이 매우 민감하다는 사실에 있습니다. 간단히 말해서, 충분히 세게 누르지 않으면 자동 초점이 작동하지 않을 수 있으며 다시 초점을 다시 맞춰야 합니다. 그리고 조금 더 세게 누르면 자동 초점 메커니즘이 작동하기 전에 셔터가 작동합니다. 또한 여러 프레임을 연속으로 촬영하면 각 셔터가 릴리즈되기 전에 자동화가 렌즈의 초점을 맞추려고 할 수 있습니다. 이러한 이유로 일부 사진 작가는 카메라 뒷면에 있는 초점 버튼을 사용하여 렌즈에 초점을 맞추는 것을 선호합니다.
백 버튼 포커싱 - 백 버튼 포커싱은 자동 초점 시스템이 셔터 버튼이 아닌 카메라 후면의 특수 버튼에 의해 활성화되는 카메라 제어 기능입니다.
일반적으로 이 버튼을 AF-ON 또는 그냥 Fn이라고 합니다. 대부분 기본적으로 활성화되어 있습니다. 경우에 따라 카메라 메뉴를 입력하여 이를 수행할 수 있습니다. 이 버튼을 누르면 카메라 렌즈가 원하는 지점에 초점을 맞추고 그때까지 다시 초점을 맞추지 않습니다. 이 버튼을 다시 클릭할 때까지. 초점을 맞추는 이 방법의 장점은 사진가가 사진의 구도를 자유롭게 변경하여 다른 촬영 지점에서 동일한 물체를 여러 장 찍을 수 있다는 것입니다. 이 경우 셔터 버튼을 누를 때마다 카메라는 이미 조정된 초점을 잃지 않습니다.
이유 7. 잘못된 초점 모드
대부분의 경우 최신 디지털 카메라에는 세 가지 주요 자동 초점 렌즈 모드가 장착되어 있습니다. 그것:
이유 8. 수동으로 카메라 초점을 맞추지 못함
자동 초점의 장점은 명백하며 아무도 이에 대해 이의를 제기하지 않습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 어떤 경우에는 사진가가 수동 초점으로 촬영해야 합니다. 예를 들어, 최소 피사계 심도를 얻기 위해 조리개를 활짝 열고 촬영할 때. 이 경우 삼각대 없이는 할 수 없습니다. 그리고 이미지의 필요한 영역이 선명도 영역에 있는지 확인하려면 자동 초점을 끄고 수동 초점으로 촬영해야 합니다. 이미지의 선명도를 미세 조정하려면 줌을 사용하여 이미지를 5-10배 확대할 수 있습니다.
이유 9. 필터 및 전면 렌즈 요소의 먼지
렌즈의 전면 렌즈에 점을 찍으면 좋은 선명도와 일반적으로 고품질 이미지를 얻을 수 없습니다. 값싼 플라스틱 필터도 선명도를 눈에 띄게 악화시킵니다. 많은 사람들이 자외선 필터(UV)로 촬영하는 것을 선호합니다. 필터 없이 몇 장만 찍어도 필터의 품질을 쉽게 평가할 수 있습니다. 종종 이러한 필터는 이미지 품질에 부정적인 영향을 미칩니다.
이유 10. 저품질 사진 렌즈
에 품질이 좋지렌즈, 작업에서 자신의 누락은 특히 초보 사진 작가에 의해 종종 버려집니다. 하지만 이상하게도 흐릿함의 원인 중 하나인 렌즈의 품질은 다음 중 하나입니다. 마지막 장소. 그러나 그럼에도 불구하고 양질현대 광학, 다른 렌즈는 서로 매우 다릅니다.
"사진 렌즈의 품질"이라는 개념을 구성하는 구성 요소는 무엇입니까? 이것들은 우선 그것이 만들어지는 재료와 내부 디자인입니다. 렌즈의 기본은 수광기(매트릭스 또는 필름)에서 생성된 이미지의 초점을 맞출 수 있는 정확하게 일치하는 렌즈 세트입니다. 다양한 종류수차(이는 별도의 기사에 대한 주제임).
실제로 일부 렌즈는 다른 렌즈보다 더 선명한 이미지를 생성합니다. 노련한 대가들이 말했듯이 더 강하게 또는 더 부드럽게 "그립니다". 일부 렌즈는 프레임 가장자리와 모서리에서 더 선명한 이미지를 제공하고, 두 번째 렌즈는 중앙의 품질을 강조하고, 세 번째 렌즈는 모든 조리개에서 고품질 이미지를 생성하고, 네 번째 렌즈는 떨어지는 점 광원 주위에 아름다운 빛 반사를 제공합니다. 프레임 등에 넣습니다. 이것은 다른 렌즈의 단점이나 장점이라고도 할 수 없습니다. 그것은 단지 그들의 성격일 뿐입니다. 렌즈마다 고유한 특성이 있습니다. 같은 모델, 같은 회사, 같은 작업장에서 조립된 두 개의 렌즈라도 다를 수 있습니다. 이 경우에는 백만 가지 뉘앙스가 있습니다.
또한 가변 초점 거리(줌)가 있는 렌즈와 달리 고정 초점 거리(고정이라고 함)가 있는 렌즈가 일반적으로 더 잘 작동한다는 점에 유의해야 합니다. 그렇기 때문에 사진 작가의 가방은 상당히 무겁지만 숙련된 사진 작가는 여러 개의 렌즈를 가지고 다니는 것을 선호합니다. 가장 간단하고 저렴한 수정이라도 값비싼 확대/축소보다 훨씬 더 잘 "그릴" 수 있습니다.
이 문서는 사진에서 '시간 정지'를 위해 카메라를 사용하는 방법에 관한 것입니다.
움직이는 물체를 촬영할 때 사진을 사용하여 '정지'하고 '정지-일시 정지'에서 전체 움직임의 역학을 볼 수 있습니다. 실시간으로 인간의 눈은 정지 프레임에서 볼 수 있는 것을 볼 수 없기 때문에 이러한 사진은 거의 항상 매우 흥미롭고 특이하게 보입니다.
'동결' 또는 '의 효과를 얻는 가장 쉬운 방법 정류장'사진의 움직임은 짧게 사용셔터. 짧다는 것은 피사체가 한 순간에 고정되어 있음을 의미합니다. 짧은 것을 달성하는 가장 쉬운 방법은 우선 모드에서 촬영하는 것입니다. 일반적으로 이 모드를 'S' 또는 'TV'라고 합니다. 정지 시간의 최대 효과를 위해서는 가능한 최소 셔터 속도를 선택하는 것으로 충분합니다.. 현대를 위해 반사 카메라이것은 대부분 1/4000초 또는 1/8000초입니다. 이 모드에서는 이미지가 캡처될 시간이 초 단위로 설정됩니다.
이 간단한 방법은 빛이 많거나 빠른 렌즈를 사용할 수 있을 때 매우 효과적입니다. 예를 들어 위의 샷에서 ISO 100과 F/1.8은 1/800초의 빠른 셔터 속도를 얻고 나방의 비행을 멈추기에 충분했습니다. 그러나 대부분의 경우 빛이 거의 없으며 렌즈에 높은 . 따라서 정지 시간의 효과를 얻으려면 ISO 값을 높여야 합니다.
이 경우 움직임의 멈춤은 ISO 감도를 1250 값으로 높임으로써 발생했습니다. 이 경우 F/5.6의 '어두운' 렌즈를 사용했습니다.
카메라에 셔터 우선 모드에서 자동 ISO 제어 기능이 있으면 모션을 정지하는 것이 그 어느 때보다 쉽습니다. 예를 들어, 모든 최신 Nikon CZK에서 모드에 대한 기능을 설정할 수 있습니다. 셔터 우선 모드에서는 카메라가 최소 ISO 감도를 조정하여 짧은 노출에서 올바른 노출을 제공합니다. 예를 들어 아래 사진에서는 이 모드로 촬영했습니다.
자동 ISO. 카메라에서 값을 1/2500초로 설정하고 카메라가 조리개와 ISO 값을 독립적으로 선택하여 이렇게 빠른 셔터 속도로 정확한 노출을 얻을 수 있었습니다.
그러나 예를 들어 내 모드와 같이 모드에 대한 자동 ISO 기능이 없는 경우 셔터 우선 모드에서 ISO 값을 수동으로 선택하여 미터 센서가 표준에서 0 편차를 표시하도록 하는 것으로 충분합니다.
비행 중인 비둘기. 1/8000초의 매우 빠른 셔터 속도를 사용할 때 올바른 ISO 1800을 엄선했습니다.
가장 뚜렷한 효과는 카메라에서 허용되는 가장 빠른 셔터 속도를 사용하여 얻을 수 있습니다. 예를 들어 1/4000초 또는 1/8000초입니다.
우선 모드와 수동 모드, 프로그램 모드에서 빠른 셔터 속도를 얻을 수 있습니다. 모든 것을 사용하여 문제 없이 빠른 셔터 속도를 얻을 수 있지만 매우 긴 설명이 필요합니다. 요컨대, 나는 짧은 노출을 얻는 것이 매우 쉽다고 말할 것입니다.
짧은 노출로 비행 중인 참새. 어떤 이유로 값이 에 표시되지 않습니다.
또 다른 간단한 방법정지 시간은 플래시를 사용하는 것입니다. 플래시를 사용하면 저조도 조건에서 촬영할 때 모션을 매우 쉽게 멈출 수 있습니다. 이 경우 카메라의 짧은 셔터 속도를 사용할 필요가 없으며 1/60초면 충분합니다. 이는 플래시의 반사광으로 인해 움직이는 물체의 동결이 발생하기 때문입니다. 플래시의 광 펄스 지속 시간은 매우 짧습니다. 예를 들어, 내 Nikon은 1/8초에 해당하는 1/1의 광 펄스 지속 시간을 가지고 있습니다. 그리고 플래시 전체 전력의 1/128로 설정하면 펄스 지속 시간은 1/38.500초. 플래시 파워가 증가함에 따라 광 펄스의 지속 시간이 증가합니다. 저조도에서 촬영할 때 거의 모든 빛이 플래시에서 나오므로 플래시는 장면을 포착하는 데 중요한 역할을 합니다. 이것은 플래시가 최대 1/40,000초의 속도로 물체를 정지시킬 수 있음을 의미합니다. 이것은 매우 짧은 시간입니다. 이 기술의 도움으로 시간을 멈추고 믿을 수 없을 정도로 흥미로운 사진을 찍을 수 있습니다.
저조도 조건에서 플래시를 사용하여 물의 움직임을 고정합니다. 느린 셔터 속도(1/80초)에도 불구하고 플래시 펄스의 매우 짧은 지속 시간으로 인해 물을 완전히 얼릴 수 있었습니다. 수동 제어 모드의 플래시와 카메라.
그러나 정상적인 조명 조건에서 플래시는 시간을 멈추는 데 실제로 쓸모가 없습니다. 조명이 좋은 조건에서는 셔터 속도가 중요한 역할을 합니다. 그리고 플래시가 지원하더라도 특별한 것은 없습니다. 세부 사항으로 들어가면 고속 동기화 모드를 사용하여 1/4000초와 같은 빠른 셔터 속도로 촬영할 때 스트로브 효과로 인해 사진 자체가 악화될 수 있습니다.
사실, 1/4000초, 1/8000초, 1/16,000초의 초고속 셔터 속도가 항상 필요한 것은 아닙니다. 매우 자주 아래 사진과 같이 움직이는 물체를 포착하는 데 1/200초면 충분합니다.
양귀비 꽃 위에 꿀벌입니다. 1/200초에 쏘았지만 꿀벌은 움직이고 있습니다.
스포츠를 촬영하는 르포르타주 사진 작가는 짧은 셔터 속도로 촬영하는 방법을 잘 알고 있으므로 움직임의 역학을 전달하는 것이 매우 중요합니다. 더 많은 것을 얻으려면 흥미로운 사진짧은 노출로 추천합니다.
쾌활한 고양이. 1/1250초에 '잡힌'
결론:
시간 정지(정지) 상태에서 재미있는 사진을 얻으려면 짧은 노출을 사용하는 것으로 충분합니다카메라에. 좋은 조명에서 빠른 셔터 속도 달성, 빠른 렌즈높은 ISO 감도. 저조도 조건에서는 플래시로 움직임을 정지시킬 수 있습니다.
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