Hosszú ideig London legszegényebb lakói az East Enden éltek. Hasonló helyzet alakult ki már a 16. században, amikor a kovácsokat és más, fémtermékek előállításával foglalkozó munkásokat ide költöztették. Az olcsó lakhatás természetes oka volt annak, hogy bevándorlók özönlöttek ide, kezdve a 17. századtól, amikor hugenották voltak, és a múlt század 60-as és 70-es éveiben, amikor bengáliak telepedtek le. Az East End már régóta zavaros területként ismert, ahol magas a bűnözés. Viktória királynő idején Hasfelmetsző Jack terrorizálta ennek a területnek a lakosságát. De ma már sok minden megváltozott itt. A londoni dokkok környéke lakóhellyé vált.
Dennis Severs Ház Múzeum (Dennis Severs "House. H2)"
Ez a György-korabeli stílusban épült ház mintha örökre megfagyott volna, amikor egy szegény hugenotta takácscsalád élt benne. Itt az az érzése, hogy a 18. században jár, és a ház lakói még mindig valahol a közelben vannak. A szobák vacsoraillatúak, csikorognak a lépcsők, ketyeg az óra, hallatszik a lovak patáinak csattogása a járdán. 1999-ben bekövetkezett haláláig ebben a házban élt Dennis Severz amerikai színész. Fűtést, villanyt, folyóvizet alapvetően nem biztosított a házban, majd halála után a Spitafield Műemlékek Egyesületére hagyta. Nyitva tartás: minden hónap 1. és 3. vasárnapján 14.00-17.00 óráig; 1. után hétfő, 3. vasárnap - 12.00-14.00; "csendes este" gyertyafénynél - minden hétfőn (kivéve a hivatalosan megállapított munkaszüneti napokat), az idő a szürkület kezdetétől függ. Jegyek telefonon: 020 7247 4013 (9.30-15.00): fax: 020 7377 5548. Folgate Street 18, Spitalfields (Foigate St 18, Spitalfields E1); Művészet. metróállomás Liverpool Street.
Geoffrey Múzeum (Bútormúzeum) (Geffrye Múzeum, H1)
Ez a múzeum, amely az egykori vaskereskedők 1715-ben és később épült alamizsnáiban kapott helyet, London egyik kevéssé ismert "gyöngyszemének" tekinthető. A 20. század elején Bútor- és Kosztümmúzeummá alakították, és most remek lehetőségünk nyílik egy lenyűgöző történelemutazásra, megtekintve a régi nappalik lakberendezését. Az Erzsébet-korszaktól kezdve a grúz korba kerül át, majd Viktória királynő uralkodása alatt ill. végül megérkezik a modernség csúcstechnológiás belső tereivel. a múzeum új fényes bővítményében kapott helyet. Nyitva tartás: kedd-szombat 10.00-17.00, vasárnap ill ünnepek 12.00 órától 17.00 óráig. az étterem 16.45-ig tart nyitva. Áprilistól októberig a múzeum nyitva tartási idejében látogatható a gyógynövénykert. Tel: 7739 9893. 136 Kingsland Road (E2 Kingsland Road); Művészet. Metró Liverpool Street (Liverpool St), majd a 242-es vagy a 149-es busszal a Bishopsgate-től (Bishopsgate) vagy az Old Street-től (2-es kijárat) (Old Street, 2-es kijárat), majd a 243-as busszal vagy körülbelül 15 perc sétára.
Petticoat Lane (NZ)
Ez az utca a vasárnap reggeli piacairól ismert, ahol főleg ruhákat árulnak, a vasárnapi vásárok hagyománya azután alakult ki, hogy a környéken megtelepedtek a hugenották és a zsidók, akik között számos szabó és takács is volt. Itt most szinte mindent megvásárolhat. a vasárnapi piacok pedig büszkék kereskedőikre, talán a legszínesebbek és legkitartóbbak egész Londonban. csodálatos látvány, de amikor idemész, készülj fel! alkudni. Middlesex Street (Middlesex Street, E1); Művészet. méter Liverpool Street Aldgate Aldgate East (Liverpool Street Aldgate Aldgate East).
Whitechapel Művészeti Galéria, Új-Zéland
A Middlesex Street végén menjen a Whitechapel High Streetre, és kövesse azt a múzeum gyönyörű épületéhez, amelyet 1899-ben építettek. A galériában a kortárs brit és külföldi művészek egyik legcsodálatosabb kiállítása látható. Nyitva tartás: kedd-vasárnap 11.00-18.00; Csütörtök - 21.00 óráig, tel.: 7522 7888.. 80-82 Whitechapel High Street (Whitechapel High Street, E1); Művészet. Aldgate East metróállomás.
Christ Church Spitalfields, Új-Zéland
Menjen egyenesen észak felé a Commercial Streeten, és hamarosan ebben a csodálatos templomban találja magát, amelyet Nicholas Hawksmoor építész épített 1714-ben, és hugenotta bevándorlók finanszíroztak. Hatalmas karzatát négy toszkán oszlop díszíti, szokatlan angol barokk tornyát pedig egy 69 méteres (226 láb) torony teteje teszi meg. A templom mellett található a "Spattlefields" zöldség-gyümölcs és virág nagybani piacának épülete, amit kétségtelenül érdemes megnézni, főleg, hogy ruhákat, kézműves termékeket is árulnak Kereskedelmi utca (Kereskedelmi utca, E1); Művészet. Metro Aldgate East Liverpool Street (Aldgate East Liverpool Street).
Brick Lane Market (H2)
Ha a Fournier Street-i Christ Churchtől északra sétál, sok fűszert, élelmiszert és ruhát árusító üzlet között találja magát. Vasárnaponként ezen az utcán található piac a dél-ázsiai kultúra igazi bástyájává válik London East End szívében, ahol a bódék tele vannak fűszerekkel, keleti szőnyegekkel, szőnyegekkel és különféle szövetekkel. Nyitva tartás: vasárnap 5.00-14.00 Brick Lane (Brick Lane, E1); Művészet. metró Aldgate East Shoreditch (Aldgate EastShoreditch).
Gyermekkor múzeuma a Bethnal Greenen (Bethnal Green Gyermekkori Múzeum)
A Gyermekkor Nemzeti Múzeuma mind a gyerekeknek, mind szüleiknek örömet okoz. Csodálatos játékgyűjtemény, gyermekjelmezek, régi gyermekintézmények kiállításai és további 50 gyönyörű babaház található. Nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig 10.00-17.50 Cambridge Heath Road (Cambridge Heath Road. E2); Művészet. metróállomás - Bethnal Green.
Docklands terület Londonban. (Dokkvidék)
A londoni dokkok hatalmas területe a Brit Birodalom virágkorában, a 19. században érte el méretét, de aztán, miután a 20. század 60-as éveiben a tengeri konténerforgalom meredeken visszaesett, élesen beütött a válság. A 80-as években. a kormány úgy döntött, hogy a londoni dokkokat példaértékű városfejlesztési területté alakítja. Középpontja Cesar Pelli építész lenyűgöző acélszerkezete volt – a One Canada Square Building – az Egyesült Királyság legmagasabb épülete (246 m). Tegyen egy kört a Dockland Railroadon (DLR) az Island Gardensbe, és lélegzetelállító kilátásban legyen Christopher Wren legújabb alkotása, a Royal Hospital, a folyó túloldalán Greenwichben. Úgy érhet el, ha végigsétál az 1902-ben épült Greenwich Foot Tunnel mentén. Utazzon metróval vagy Dockland rapway vonattal az állomásra. Canary Wharf: Island Gardens ostpforma.
Haditengerészettörténeti Múzeum Greenwichben (Historic Maritime Greenwich)
Ez a történelmi épületegyüttes tele van fénnyel és térrel, hétvégenként parkok, múzeumok, piacok várják a látogatókat. Azt tanácsoljuk, hogy kezdje az ismerkedést a Christopher Wren által épített Királyi Kórház lenyűgöző szépségű épületében. Vilmos király és felesége, Mária királyné döntése alapján nyitották meg nyugdíjas tengerészek számára, majd 1873-ban Királyi Tengerészeti Iskolává alakították át. A turistáknak meg kell látogatniuk a "festett csarnokot" - egy korábbi refektóriumot, valamint egy kápolnát. Számos épületet a Haditengerészet Nemzeti Múzeuma foglal el. melynek központi része a gondosan felújított Queen's House - Queen's House. Inigo Jones építész építette a 17. században I. Jakab király felesége, Mary Henrietta királynő számára. Javasoljuk, hogy tekintse meg a Tulipán lépcsőt ) és a a királyi hálószoba festett mennyezete. Az épület oldalszárnyaiban hajómodellek gazdag gyűjteménye, tengeri festők festői vásznai, tengeri szimbólumok és navigációs műszerek találhatók.
A Christopher Wren által épített Királyi Obszervatórium régi épülete jelentős felújításon esett át, és most hangshow-nak ad otthont a Teleszkóp kupolában, valamint bemutatják a Greenwich Prime Meridian-t. Ha pontosan 13.00-ra érünk ide, láthatjuk, hogyan esik egy jelzőpiros golyó a Flam Steed House épületének tornyára, főleg azért, hogy az elhaladó hajók ellenőrizhessék a kronométereiket. A közelben található a híres teavágó Cutty Sark (1869 óta) és a Gypsy Mot IV jacht, amelyen 1966-1967. a híres angol utazó, F. Chisester egymaga beutazta a világot. Nyitva tartás: a múzeum naponta 10.00 és 17.00 óra között tart nyitva: t.: 8858 4422 Greenwich (Greenwich, SE10): utazás vonattal "Dockland Railway" az állomásra. Cutty Sark (DLR: Cutty Sark)
Gát a Temzén (Temzei sorompó, MH)
Körülbelül néhány mérfölddel lefelé a Temzén látható a világ legnagyobb visszahúzható folyami gátjának hatalmas, csillogó acél tíz kapuja. Régebben a folyó szintje csaknem hét méterrel emelkedhetett, most azonban folyamatosan ellenőrzik a folyását. A turisztikai központ rendelkezik részletes információk arról, hogyan épült a gát, hogyan működik, videókkal, a gát működő modelljével és egy csodálatos audiovizuális műsorral. Turisztikai Központ nyitva tartása: április-szeptember hétfő-vasárnap 10.30-16.30. az év többi részében - 11.00-15.30: az utolsó bemutatót egy órával zárás előtt tartják. Tel: 8305 4188 . Unity Way, Woolwich (SE18): utazás vonattal St. Charing Cross a st. Charlton állomás, busszal is lehetséges, vagy kb. 20 perc. gyalog vagy metróval az állomásra. "Észak Greenwich" (North Greenwich).
Még egy viszonylag felületes ismerkedés is csak London főbb látnivalóival sok erőfeszítést és időt igényel. Ókori műemlékek, kiemelkedő épületek és egész építészeti együttesek, első osztályú műalkotások, kiváló parkok, terek és csillogó, zajos központi utcák - mindenhol van egy csomó csodálatos dolog, amely kiemelt figyelmet érdemel. Azonban bármennyire is feltűnő a Tower és a City, a Westminster és a West End, mindez nyilvánvalóan nem elég ahhoz, hogy elmondhassuk, megtörtént az ismerkedés a Brit-szigetek hatalmas fővárosával. Saját szemmel kell látni London másik legfontosabb területét, ahol nincsenek a képzeletet ámulatba ejtő ősi katedrálisok és paloták, szinte nincs zöld növényzet és csodálatos terek, de van egy csomó más érdekes és tanulságos dolog, ami gazdag gondolkodásra késztet, és lehetővé teszi, hogy Londont más szemszögből láthassa. A város keleti részéről beszélünk, az "keleti végről" - az East Endről. A vele való ismerkedés nemcsak új, a korábban tapasztalttól eltérő benyomásokat ad, hanem lehetővé teszi, hogy teljesen más módon megértse és értékelje, amit az üzleti városban és a gazdag West Enden lát. Egyszóval, anélkül, hogy meglátogatta volna az East Endet, még mindig nem feltételezheti, hogy látta Londont.
Az East End egy szokatlanul nagy ipari és munkaterület a várostól keletre, amely a dokkok és sok hozzájuk kapcsolódó vállalkozás körül alakult ki. Az East Endhez tartozó kerületek közül kiemelkedik Poplar és Stepney - London legrégebbi ipari területei. Mondanunk sem kell, ez nem jelenti azt, hogy az összes vagy majdnem minden ipari vállalkozás csak az East Enden koncentrálódik. A város más részein meglehetősen sok van belőlük, és az ezekben a vállalkozásokban dolgozók hatalmas területen vannak szétszórva. Ezért van két fogalom, amelyet ugyanazzal az East End névvel fejeznek ki - a dokk területén lévő munkáskerületek mint földrajzi fogalom, illetve az egész londoni munkaerő társadalmi szempontból.
Az East End története London távoli múltjában gyökerezik. Anglia gyors ipari fejlődése a 16. században Londont a legnagyobb kereskedelmi központtá tette, amelyen keresztül – elsősorban a Temzének köszönhetően – az országban megtermelt áruk nagy részét értékesítették. Mindehhez egy hatalmas kereskedelmi flotta létrehozására volt szükség. Nagyszámú hadihajót építettek mind a kereskedelmi hajók védelmére, mind a tengeri hadműveletekre az akkori háborúkban. Az Invincible Armada 1588-as veresége után Anglia, miután kiűzte a tengerekből korábbi riválisát, Spanyolországot, tovább bővítette a flotta építését. Az első szárazdokkot 1599-ben hozták létre Rotherhithe-ben. Néhány évvel később, 1612-1614-ben Blackwallban megjelentek a Kelet-indiai Társaság dokkjai. Körülöttük, a Temze északi partján a nyár munkakörzet növekedésnek indul. A dokkok intenzív építése az ipari forradalom idején Stepney régió kialakulásához vezet.
Az áruszállítás, be- és kirakodás természetesen rengeteg munkást igényelt. Maguk a kikötőkhöz, valamint számos kábel-, szövő- és egyéb, a hajók építéséhez és felszereléséhez kapcsolódó műhelyhez azonban még több munkásra volt szükség. Nagyszámú kézműves özönlött Londonba. Parasztok és vidéki kézművesek voltak, Flandriából, Franciaországból és más országokból származó kézművesek, akiket kerítések űztek el földjükről, üldözték őket vallási meggyőződésük miatt, és a protestáns, "toleráns" Angliában kerestek menedéket. A történészek felfigyelnek a város lakosságának csaknem katasztrofális növekedésére. Ha 1530-ban körülbelül ötvenezer ember élt Londonban, és közülük csak harmincötezren a Cityben, akkor 1605-ben a fővárosnak már körülbelül kétszázhuszonötezer lakosa volt. Öreg város természetesen nem tudta befogadni ezt az emberi áramlást, sőt, nem is akarta ezt megtenni. A Város féltékenyen őrizte kiváltságait, és számos kormányrendelet tiltotta meg először a város falaitól két kilométernél közelebb letelepedést, majd ezt a távolságot tovább növelték. Bár az elfogadott törvények nem mindig bizonyultak hatékonynak, ennek ellenére rengeteg ember került rendkívül nehéz életkörülmények közé. A hátrányos helyzetű negyedekben élve többségük gazdája kötelékébe került, mert az akkori angol törvények szerint a hajléktalanokat és a munkanélkülieket büntették, a szegényeknek pedig börtönt vagy házat hoztak, ami alig különbözött a börtöntől.
Az East End utcáin
A 16. században tehát a Citytől nem messze, főként attól keletre kezdett formát ölteni az East End, melynek neve az egész működő London mindennapi elnevezése lett.
Főleg az East Enden építettek sokfélét ipari vállalkozások a 18. században. És ha a dokkolók a dokkok, kikötőhelyek és mólók közelében telepedtek le, akkor az ezekben a vállalkozásokban foglalkoztatott dolgozók természetesen a munkahelyük közelében is igyekeztek lakhatást találni maguknak. Még most is, kétszáz évvel később, a magas technológiai fejlődés korszakában a szokatlanul nagy területű, több millió dolláros London közlekedési problémája az egyik legégetőbb. És akkoriban egy egyszerű munkás állása azt jelentette, hogy ott lakott, nem messze a munkahelyétől. Éppen ezért a mai East End arculatának egyik legelső és fontos jellemzője a vállalkozások és lakóépületek váltakozása és állandó kombinációja az azonos negyedekben. Aligha kell kommentálni, mennyire szomorú egy ilyen környék az East End lakói számára.
Tömegében az East End alacsony emelkedésű. Sok kilométernyi utca kétszintes, koromtól megfeketedett téglával és égő, teljesen egyforma házakkal van beépítve. Tompa monotóniájuk több tucat negyedben csak nyomasztó. Van még jó néhány lakóház nedves udvarral, kutakkal, nyitott vasgalériákkal, amelyek nemcsak bejáratként szolgálnak a lakásokba, hanem hétköznapi ruhaszárító helyként is szolgálnak. Szinte az összes East End negyed teljesen mentes a zöldtől, és ez egy olyan városban van, amely híres a központban található hatalmas és igazán csodálatos parkjairól. A kertek, terek hiánya tovább rontja az East End lakosságának életkörülményeit, megfosztja őket a pihenéstől és az örömtől, sivárabbá teszi ezeket a területeket, különösen az esős, ködös évszakban vagy a száraz, forró nyári napokon.
Keleti végi házak
East Enden mindig is sok emigráns volt. Az egész régióra jellemző, hogy sok olyan negyed van, ahol szinte teljes egészében egy-egy országból érkező bevándorlók laknak. Ezek a negyedek általában a maguk módján élnek, megőrzik népük szokásait, szokásait, nyelvét és vallását. Csakhogy ezek a kivándorló kolóniák gyakran még rosszabb körülmények között élnek, zsúfoltak és sokkal szegényebbek, mint East End többi lakója.
Elég sokat beszélnek és írnak az angliai East End nyomornegyedeiről. De meg kell jegyezni, hogy a nyomornegyedek, ahol a szegény és alacsony fizetésű munkások és alkalmazottak húzódnak meg, nemcsak az East Enden találhatók, hanem a város számos más pontján is. Amikor a vasutak az 1830-as és 1850-es években megszállták Londont, állomásaikat és raktáraikat a város különböző részein építették, így pl. központi régiók. A British Múzeummal rendelkező Bloomsbury negyed közvetlen közelében 1836-1849-ben épült az Euston pályaudvar, 1851-ben a King's Cross, 1868-1879-ben a St. Pancrass, 1850-ben pedig egy vasútállomás jelent meg a Hyde Parktól kissé északra. Paddington. Csakúgy, mint a dokkmunkások és az East End munkásai, a vasutasok és alkalmazottak munkahelyük közelében telepedtek le, és ugyanazokban a kényelmetlen házakban éltek, mint East Enden, gyakran "jómódú" negyedek mélyén, fedél alatt. homlokzatukról. Így a várostól nyugatra nyomornegyedek kezdtek megjelenni. Az egyik legrosszabb nyomornegyed, St. Giles, amelyet Friedrich Engels a The Condition of the Working Class in England című művében írt le, a West End kellős közepén volt, közel a tekintélyes Oxford Streethez és a Regent Streethez. Érdekes módon a kiváló angol művész, William Hogarth még egy évszázaddal korábban is többször választotta St. Giles-t terhelő metszeteinek színhelyéül. Ch. Dickens ugyanerről a területről írt a Bleak House-ban.
Új építés az East Enden
A haladó értelmiség számos sajtóbeszéde, bizottsági jelentések, különféle szervezetek és maguk a lakosság tiltakozásai hívták fel a figyelmet a 19. század közepén az East End nyomornegyedeiben és más negyedekben kialakult helyzetre.
A londoni munkások életkörülményeinek javítására irányuló első bátortalan próbálkozások tisztán emberbarátiak voltak. Az 1840-1850-es években St. Pancrassban, majd a Bethnal Greenben magánforrásokból számos munkás téglaház épült, jellegzetes nyitott galériákkal, amelyek az udvar felőli oldalról minden emeletet körbejártak, ahová külső vaslépcső vezetett. Ezek közül az épületek közül sokat még ma is megőriztek a modern Londonban. Azonnal túlzsúfoltak, és még rosszabb nyomornegyedté változtak, nyirkos és sötét. Voltak olyan emberbaráti "fejlesztések" is, mint a Columbia Market – egy piac a Bethnal Green területén. Ez egy neogótikus téglaépület, lándzsás ablakokkal, tornyokkal, moralizáló feliratokkal díszítve, mint például: „legyen józan”, „mondja meg az igazat” stb. Ugyanebben az 1840-es években az East End szegény lakossága számára. Az északi része a Victoria Park, amely még mindig az egyetlen nagy zöld folt a hatalmas East Enden. 1875-ben a park közelében megnyílt a Victoria and Albert Múzeum fióktelepe, az úgynevezett Bethnal Green Múzeum, amelyben a kiállítás nagy részét a művészi mesterségeknek, köztük a helyi termelésnek szentelik. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy ebben az időszakban a haladó értelmiség nagy reményeket fűzött ahhoz, hogy a mesterségbeli képzés és annak újjáélesztése visszaadja a munkások munka örömét. Mindezek a jószívű emberbaráti vállalkozások természetesen tehetetlenek voltak East End lakóinak helyzetének javítására és életkörülményeik jelentős megváltoztatására.
templom a st. Burdett Road Stepneyben
A 19. század közepén a nyomornegyedek újjáélesztésére tett további intézkedések közé tartozik az új utcák kivágása. Jellemző azonban, hogy ezek az intézkedések elsősorban nem az East Endet érintették, hanem elhanyagolták a nyugat-londoni nyomornegyedeket. A Shaftesbury Avenue és a Charing Cross Road áthaladt St. Giles-en. A Victoria Street egy kőhajításnyira volt a Parlamenttől és az Apátságtól.
Ami az East Endet illeti, a tisztás rendkívül lassú ütemben zajlott és folyik tovább. A londoni városi tanács az 1890-es évek óta foglalkozik lakóházak építésével, de a munka üteme nagyon lassú volt, különösen a második világháború előtt. Ez a tevékenység a háború utáni időszakban valamelyest bővült. Az önkormányzat által végzett építkezést széles körben hirdetik. Így például a Poplar megyei Lansbury negyedet 1951-ben a „Festival of Britain” Nemzeti Kiállításon mutatták be. A magas, tizenöt emeletes épületeket itt kombinálják hatszintes és kis kétszintes házakkal, a britek számára szokásos kétszintes apartmanokkal.
De az East Enden található ilyen reprezentatív helyszínek ritkák, sőt, ahogy az angolok mondják, gyakran sikeresebbek az építészeti modellek szakaszában, mint a természetben. A gyakorlatban az építkezés gyakran kaotikusan, a terület jellegének és a meglévő környezetnek a figyelembevétele nélkül történik. Az elmúlt évtizedben az East Enden számos építészetileg érdekes épület jelent meg. Az egyik a Stepney-i Burdett Road-i templom, amely egy tégla üres kocka, amolyan kupolával, kristály alakú, amelynek felső lapja a tető, oldalai pedig üvegek, amelyek a fő megvilágítást adják. a belső. A Poplar megyei Parnell Roadon található fatelepi épület (1961) is kiemelkedik. Fával burkolva különösen figyelemreméltó fa mennyezetei, több hiperbolikus paraboloid formájában. Vagyis az épületben négyzet alakú, egymást követő mennyezetek sorakoznak, amelyek két sarka átlósan felfelé van emelve, és az alattuk kialakított tér üvegezett. Így a raktárhoz szükséges felső világítás problémájának megoldása itt bizonyos művészi kifejezést kapott.
Az East End főutcáin persze jó boltok, mozi tucatjai vannak. A Whitechapel Gallery által rendezett művészeti kiállítások egész London figyelmét felkeltik. Az East Enden a színház területén is új és érdekes keresések születtek: erre példa az Unity színjátszó csoport. Azonban egy ilyen hatalmas területen, amelyet a sok millió emberrel dolgozó East End foglal el, mindez végtelenül kicsi, mondhatni csepp a tengerben ahhoz képest, ami a West End többszöröse kisebb.
Az East Enden nincsenek olyan építészeti építmények, amelyek lenyűgözhetnének régiségükkel vagy stílustisztaságukkal, nincsenek nagy múzeumok, amelyek művészi értékeket tartalmaznának - a működő East End büszkesége és igazi kincse, és egyben az egész. város, ezek a világhírű dokkok és kikötők. A londoni kikötő mólói a Temze mentén húzódtak sok kilométeren keresztül a szó szoros értelmében a City határaitól és majdnem a folyó torkolatáig. Teljes hosszuk eléri a 60 kilométert. Ez a kikötő valójában egyedülálló. A mély merülésű tengerjáró hajók számára elérhető, köszönhetően a dokkok-zsilipek komplex rendszerének, amelyek fenntartják a szükséges vízszintet azokban az órákban, amikor a Temze sekélyé válik az árapály idején. Ezen dokkok teljes vízfelülete 250 hektár. London Temze kikötőjében most nem építenek hajókat. Itt csak hajójavító dokkok vannak. Ennek a számos dokknak a fő célja az áruk kirakodása. Mindenhol kolosszális raktárhalom van. Magán a Temzén sok daru, nagy számú kikötőhely található, és az érkező hajók jelentős részét speciális, könnyebb bárkák segítségével rakják ki. A valamiféle fantasztikusan összetett labirintusra emlékeztető dokkok az ország teljes importjának majdnem felét kihagyják. Ez a világ egyik legnagyobb kikötője.
Temze a Tower Bridge-nél
A 16. század végi - 17. század eleji szerény dokkokból nyoma sem maradt. A jelenlegi londoni kikötő legrégebbi kikötői a West Indies Docks, amelyet 1802-ben nyitottak meg. A legújabb és a várostól legtávolabbi dokkok a tilburyi dokkok, amelyeket nagy óceánjáró hajók és utasszállító hajók kirakodására terveztek. A Tower Bridge-hez legközelebb a St. Catherine. Telford mérnök 1820-1828-ban építette őket, és a 19. század eleji angol ipari építészet egyik legszebb példájaként tartják számon. Ezek a dokkok kicsik, csak kis hajók lépnek be hozzájuk. De a londoni kikötő legnagyobb, a 19. század második felében épült Viktória és Albert dokkjaihoz tartozó kikötőhelyei V. György király kikötőivel 1921-ben hozzájuk csatolva körülbelül 20 kilométeresek. hosszú.
Gabona- és hústetemek hegyei, gyapjúbálák és óriási rönk- és deszkahalmok, tengerentúli gyümölcsök és fűszerek – amit nem látni a londoni kikötő raktáraiban és mólóiban, amit a londoniak szívesen mutatnak meg a vendégeknek. városuk mint látványosság.
A London Docksban
Dicsőséges az East End és az egész működő London és forradalmi hagyományai. Története szorosan összefügg a nemzetközi munkásmozgalommal. Karl Marx hosszú évekig élt és dolgozott Londonban, az orosz forradalmi demokrácia számos alakja talált menedéket magának, V. I. Lenin nem egyszer járt ide és dolgozott itt. Különösen sok emlékhely beszél erről London északi munkásosztályaiban.
A Judd Streeten, a Brunswick tér közelében, a Bloomsbury szomszédságában lévő negyedben volt a híres Szabad Orosz Nyomda, amelyet A. I. Herzen alapított még 1853-ban. Herzen ennek a nyomdának a kiadványain keresztül akart "hangosan beszélni Európából Oroszországgal", leleplezni a jobbágyságot és a zsarnokságot, és propagálni a szocialista eszméket. 1855-ben A. I. Herzen kiadta a Sarkcsillag-gyűjtemény első könyvét, amely aztán 1862-ig szinte évente jelent meg Londonban. 1857-ben itt jelent meg először a Kolokol, amely óriási hírnévre és nagy befolyásra tett szert az orosz értelmiség körében. A Harang egyszer, majd 1865-től havonta kétszer jelent meg. A legtöbb példányt Oroszországba küldték, de Londonban is meg lehetett vásárolni a Trubner könyvkereskedőtől, a Paternoster Row-n, a Szent István-székesegyház közelében. Pál. (A Paternoster Row, a régi London könyvkereskedelmének leghíresebb központja tulajdonképpen a második világháború pusztítása következtében megszűnt létezni.) Ezen kívül a Harangot Thorzsevszkij Rupert Street-i könyvesboltjában árulták. , a Trafalgar Square közelében.
Itt, Londonban, a Kiáltvány első kiadása kommunista Párt”, amely a „Minden ország proletárjai, egyesüljetek!” nagy nemzetközi szlogent hirdette, 1864-ben pedig megalakult a Munkások Nemzetközi Szövetsége - az Első Internacionálé. Az Első Internacionálé alapító kiáltványát és szinte valamennyi legfontosabb dokumentumát K. Marx írta. Az Internacionálé Általános Tanácsa is Londonban működött 1864 és 1872 között.
Karl Marx több mint harminc évet töltött Londonban. A mai napig három ház maradt fenn, amelyben különböző években élt. Az Anderson Street 4. szám alatt Marx családjával telepedett le, amikor 1849-ben Londonba érkezett. Itt nem élt sokáig. A Marx család számára ez a különösen súlyos anyagi nélkülözés időszaka volt. Mivel nem volt pénze a helyiségek kifizetésére, a család kénytelen volt elhagyni a lakást. 1850 óta Karl Marx a Dean utcában, a Soho negyedben lakott, a jelenlegi számozás szerint az N2 28-as házban. Ebben a házban írta a The Eighteenth Brumaire-t, cikkeket a New York Daily Tribune-ban, és rengeteg előkészítő munkát végzett a Capital számára. 1967 augusztusában emléktáblát állított itt a Greater London Council.
Lawrence Bradshaw. Emlékmű Karl Marx sírjánál
1856-ban a Marx család egy kis házba költözött a Grafton Terrace-en, Kentish Townban, London északi részén, amely akkor még viszonylag vidéki jellegű volt. Mindenesetre a Grafton Terrace nem volt messze Hampstead Heath-től, egy csodálatos parktól, amelyet Karl Marx szívesen látogatott, amikor még a sohói Dean Streeten élt. A Hampstead Heath régóta és ma is egy igazi néppark Londonban. Hétköznapi londoniak százai, igazi "cockney" gyűlnek össze itt ünnepeken. Ez egy hagyományos szórakozóhely ünnepségek, vásárral, körhintákkal, különféle látványosságokkal, amiket itt rendeznek az úgynevezett bankszünetek - „bank ünnepek” napjain. A Grafton Terrace-től nem messze, a Maitland Park Roadon egykor egy másik Marx nevéhez fűződő ház állt, az egyetlen, ahol régebben emléktáblát állítottak. Ezt az épületet, ahol K. Marx élete utolsó éveit élte és ahol meghalt, a második világháborúban egy fasiszta bomba tönkretette.
Karl Marx hamvai a közeli Highgate temetőben nyugszanak. 1956. március 14-én itt került sor a minden ország dolgozóinak költségén létrehozott emlékmű ünnepélyes megnyitására. Karl Marx bronz mellszobra (Laurence Bradshaw szobrász) világosszürke cornwalli gránitból készült magas, téglalap alakú talapzaton áll. A talapzat közepén egy emléktábla található, amelyet eredetileg K. Marx sírjára helyezett Engels. Fölötte angol nyelvű felirat: "Minden ország proletárjai, egyesüljetek!". Az emléktábla alatt K. Marx szavai kőbe vésve: „A filozófusok csak különböző módon magyarázták a világot, de a lényeg az, hogy megváltoztassuk.”
Karl Marx nevét a City északi határán, a Clerkenwell Green-en, a Smithfield negyedben található működő könyvtár kapta, amely már régóta vonult be London történelmébe. Itt ölte meg London főpolgármestere 1381-ben Wat Tylert, a lázadó angol parasztság vezetőjét.
Az 1933-ban, Karl Marx halálának ötvenedik évfordulóján megnyílt szerény, kétszintes könyvtár ma már több mint tízezer könyvet, újságot, folyóiratot, az angol és a nemzetközi munkásmozgalom történetéhez kapcsolódó dokumentumokat tárol. Az újsággyűjtemények között az Iskra különösen megtisztelő helyet foglal el. Ez annál is jelentősebb, mert ennek az épületnek az egyik helyiségében, amelyet később brit munkások szereztek meg a „Marx-emlékkönyvtár” megszervezésére, V. I. Lenin az Iskra újság számára szerkesztett anyagokat. Itt egy emléktáblát helyeztek el, amelyen a következő felirat szerepel: „Lenin, a Szovjetunió első szocialista államának alapítója 1902–1903-ban ebben a teremben szerkesztette az Iskrát.” Az emléktábla fölött az Iskra első száma, mellette V. I. Lenin Kreml irodájában jól ismert portréja, kezében számos Pravda. Az Iskrát ugyanabban a házban nyomtatták, abban a nyomdában, ahol az angol szocialista Harry Quelch kiadta a Unity című hetilapot.
Londonban sok hely kötődik V. I. Lenin emlékéhez.
A British Museum Library olvasóterme. N. K. Krupskaya azt írta emlékirataiban, hogy Vlagyimir Iljics az idő felét a British Museumban töltötte, amikor Londonban éltek 1902-1903-ban. 1908 májusában Lenin ugyanabban a teremben dolgozott a Materialism and Empirio-Criticism című munkájához készült anyagokon.
Könyvtárba őket. Karl Marx
Maguk London utcái. Vlagyimir Iljics szeretett velük utazni a birodalmi emeletes londoni buszokon vagy gyalogosan, tanulmányozta a város életét annak ellentmondásaival, és megtalálta benne, ahogy Nagyezsda Konsztantyinovna írja, „két nemzetet”.
1903-ban Lenin vezette az RSDLP második kongresszusának utolsó részét, amelyet Brüsszelből Londonba költöztettek. 1905-ben Londonban tartották az RSDLP Harmadik Kongresszusát, 1907-ben pedig az RSDLP Ötödik Kongresszusát. London északi negyedében, Islington kerületben, a Brotherhood Church helyiségeiben tartották.
Hagyományosan az East End határait a következőképpen határozhatjuk meg, a területet a nyugati részen egy fal, a déli oldalon a Temze, keletről a Lee nevű folyó, északról pedig a Victoria Park határolja.
A terület ipari övezet volt, egy silány nyomornegyedtel, ahol kivándorlók telepedtek le. Még a 19. század végi metró megjelenése sem segítette az East Endet, hogy megszabaduljon a "munkaterület" nevétől, amely megerősítette a kommunikációt a városközponttal, illetve annak nyugati és keleti részével. A múlt század 80-as évei óta azonban a terület gazdag közönséget vonzott.
Valaha ipari épületek, valamint ekkor szerzett dokkok új élet- elkezdtek kocsmákat és éttermeket nyitni, ami hamarosan az egyik legdivatosabb Londonban lett. A Docklands negyedet drága apartmanoknak adták át, ahonnan remek kilátás nyílik a Temzére. És a közelben nőtt a Canary Wharf üzleti központ, amelyben az élet nem áll meg éjjel-nappal.
A kivándorlók száma egyáltalán nem csökkent. A szó szoros értelmében egy kőhajításnyira a Canary Wharftól, az Odeon mozi mögött van egy indián negyed, ahová bekerülve szinte nem is érti, hol van – akár Indiában, akár Angliában.
Az East End olyan piacokkal is büszkélkedhet, amelyek az Egyesült Királyságban híressé váltak. A Petticoat Lane-en található piac cipőket és ruhákat árul. A minőség természetesen nagyon eltérő, de mindig lehet találni valami megfelelőt és megfizethető áron. A piac csak vasárnap tart nyitva. A Spitefields piacon ruhákat is árulnak, de a modern modellek mellett itt lehet retrót is vásárolni. Ezen kívül itt vásárolhat régiségeket és termékeket.
|
| | | | | |
| | | |
Kevés olyan hely van Londonban, amely annyi mítoszt szülne, mint az East End (így nevezik London összes keleti részét, az East End központja a Cityhez van legközelebb). A terület nevét a nyomornegyedekhez, izzasztóműhelyekhez és olyan hírhedt bűnözőkhöz fűzik, mint például Hasfelmetsző Jack és Kray ikrek. A terület híres az újgazdagokról is, akik karriert csináltak, mint például Harold Pinter és Vidal Cessoon. Zsidók egész generációja nőtt fel itt, akik London legveszélyesebb és pestisjárvány sújtotta negyedeiben születtek, és mára gazdagabb területekre költöztek. Az East End régi emberei azt mondják majd, hogy ez most nem az a terület, mint régen, és ez igaz.
Az East End folyamatosan változik, ahogy az újonnan érkezett bevándorlók asszimilálódnak és más helyekre költöznek. Az első bevándorlók francia protestáns hugenották voltak, akik a 17. század végén a vallási üldöztetések elől menekültek. Alatt három élete A hugenották generációi teljesen asszimilálódtak, és az írek lettek az új bevándorló népesség. De a 19. század második felében a Kelet-Európából és Oroszországból menekülő zsidók beözönlése határozta meg az East End karakterét. A terület zsidó lakossága mára szétszórtan él, bár az East End továbbra is a tömeg középpontjában áll.
Még a fejlődő Docklands-szigetekre költözött emberek millióinak sem volt nagy hatása a helyi lakhatási problémákra és a munkanélküliségre. Sajnos a rasszizmus még mindig erős, és főleg a nagy bengáli közösség ellen irányul, amelynek tagjai Banglades szegény területeiről érkeztek ide az 1960-as és 1970-es években. Bár nyilvánvalóan nem látnivaló vagy szép látvány (a viktoriánus tisztogatások, a náci robbantások és a háború utáni toronyépítések mind megviselték a hatásukat), a legtöbb turista East Endre a híres vasárnapi piacok miatt érkezik. Sokkal többet lehet tanulni ebből a látogatásból a három Hawksmoor-templom és a Canary Wharf hatalmas átalakítása révén.
Whitechapel és különösen Spitalfields területei, a pénzügyi szektor fényűző felhőkarcolóitól látótávolságon belül East End régi központja, ahol a 17. században a francia hugenották telepedtek le, ahol a 19. század végén a legnagyobb zsidó közösség élt. ahol most esznek, alszanak, dolgoznak és imádkoznak a bengáli közösség képviselői. Ha csak az East End egy részét látogathatja meg, akkor nézze meg ennek ezt a részét, amely minden bevándorlási hullám emlékét őrzi.
Az East End legnépszerűbb múzeuma a Bethnal Green Museum of Childhood (naponta, péntek kivételével, 10:00-17:00; a belépés ingyenes), a Bethnal Green metróállomással szemben található. A tágas, egyterű szoba eredetileg a Victoria and Albert Múzeum része volt, és ma is annak része.
Az 1860-as években költözött ide. Bármilyen életkorú, 3-93 éves korosztály számára akad itt valami érdekes, de a múzeum leggyakrabban látogatói a gyerekek. A földszint a régi babaházak egyedülálló gyűjteményéről híres (1673-ból). Sok baba és egyéb játék van mindenhol; A múzeum kiváló kiállításoknak ad otthont.
Ha az utcán sétál, az első dolog, amivel találkozik, a Petticoat Lane (vasárnap 9.00-14.00) a Bishop Gate keleti oldalán. Ez az utca nem tartozik London legszebb helyei közé, de itt található a legrégebbi vasárnapi piac, amely olcsó ruhák árusítására specializálódott. 1830-ban a hatóságok átnevezték az utcát Middlesex Street-re, hogy elkerüljék a női fehérnemű említését, de a régi név megmaradt.
Két háztömbnyire a Middlesex Streettől északra, a Brushfield Street lefelé található a Spitalfields Market (élelmiszerbolt - pénteken és vasárnap 10:00-17:00; általános hétfőtől péntekig 11:00-15:00 és vasárnap 10:00-17:00; Liverpool Street Underground), amely egykor a fő gyümölcs- és nagykereskedelmi üzlet volt. Fővárosi zöldségpiac, jelenleg biotermékekre, kézműves termékekre és ékszerekre specializálódott.
Keletebbre van a Brick Lane, a bengáli közösség központja, amely régiségpiacáról, finom curry-készítéséről és bagelsüteményeiről híres. Mostanra a fiatal tervezőket is elkezdte vonzani. A Brick Lane északi végétől egy rövid sétával elérhető a Columbia Road, a város legjobb virágpiaca és szobanövények, de ehhez útbaigazítást kell kérni, vagy virágot hordozó emberek mellett navigálni.
A Thatcherizmus építészeti megtestesítője, az 1980-as évek ragadozó kultúrájának szimbóluma (egyes kritikusok szerint), vagy a belvárosi regeneráció modellje (azok számára, akik finanszírozták), a Docklands rendkívül ellentmondásos. A neve ellenére a Docklands messze nem homogén. A manhattani felhőkarcolók stílusú Canary Wharf Tower az egyetlen figyelemre méltó tereptárgy.
A területet inkább az ipari épületek és a kétes építészeti értékű vízparti lakóházak jellemzik. Wapping, a legnyugatibb kerületben megőrizte a régi viktoriánus raktárépítészet nagy részét, míg a Royal Docks-t (keletebbre) csak most alakítják át korábbi pusztaságukból.
Dokkokat 1802-ben kezdtek építeni, hogy tehermentesítsék a Temze rakpartjait, és végül kialakult a világ legnagyobb zárt teherdokkrendszere. A vasutak versenye és a teherszállító hajók későbbi fejlődése azonban a legtöbb dokk bezárásához vezetett az 1980-as években. Aztán az 1980-as évek hanyatlásának mélypontján megkezdődött a dokkok újjáéledése. Senki sem hitte, hogy a régi dokkokat fel lehet újítani, de az elkövetkező húsz évben több valósult meg, mint azt sokan lehetségesnek tartották (bár kevesebbet, mint egyesek remélték).
Ha vasúton haladunk, a Docklands egy szabadtéri designmúzeum – nem olyan hely, ahol az ember szeretne élni vagy dolgozni (a legtöbben még mindig sivár üzleti előőrsként tekintenek rá), de ennek ellenére lenyűgöző látvány. Bár a Canary Wharf ünnepli évfordulóját, legjobb kilátás to the Docklands nyílik vagy a Temzén fel-alá közlekedő hajók egyikéről, vagy a Docklands Narrow Gauge Railway (Docklands Light Railway vagy DRL) kocsijairól.
A legnagyobb vívmány és az egyetlen zsúfolt hely a környéken a Canary Wharf - egy földsáv az egykori dokkok között, ahová korábban rumot és mahagónit szállítottak, később pedig paradicsomot és banánt (beleértve a Kanári-szigetekről származókat is - innen a név) . Fő attrakciója az egyik legmagasabb épület, Cesar Pelli építész felhőkarcolója, hivatalos nevén "One Canada Square".
A világ első rozsdamentes acélba burkolt felhőkarcolója minden bizonnyal fenséges látvány távolról és közelről is. Világos, felfelé néző tornya London számos helyéről látható. Most azonban már nem ez az egyetlen sokemeletes épület – több más felhőkarcoló is csatlakozott hozzá, amelyek közül néhány magasságban meghaladja Pelli alkotását.
A Canary Wharftól északra található egykori raktárépületeket lakásokká, bárokká, éttermekké és a Docklands Múzeummá alakították át (naponta 10:00-18:00; 5 GBP), amely nyomon követi a terület történelmét a római uralomtól a Canary Wharf felemelkedéséig és tengeri kikötővé való fejlődéséig. Interaktív kiállításokat és számos festményt és fényképet használ. Ha nincs kedve elmenni a múzeumba, ne szálljon le a DRL-vonatról, mivel az üveg és acél parabolatető alatt halad át a Canary Wharf adminisztrációs épületein.
Kapcsolatban áll
Gyakran érveltek amellett, hogy az East End terméke XIX század; kétségtelenül maga a név csak az 1880-as években jött létre. Valójában azonban Kelet-London mindig is létezett, mint körülhatárolt, felismerhető városi egység.<…>
Akkoriban azt mondták, hogy a West End kapta a pénzt, az East End pedig a piszkot, hogy a nyugatnak szabad kavarni, a Keletnek pedig dolgoznia kell. Az első évtizedekben azonban XIX században az East Endet nem jelölték ki a legelkeseredettebb szegénység és bűnözés központjaként. Mindenekelőtt a hajózás és az ipari övezet központjának tekintették - és ezért a dolgozó szegények lakhelyének. Valójában az ipari termelés intenzitása és a szegénység szintje folyamatosan nőtt; Bowban, Old Fordban és Stratfordban festékgyárak, vegyi gyárak, műtrágyagyárak, lámpafekete-feldolgozás, ragasztó- és paraffin-, festék- és csontliszt koncentrálódott. A Li-folyó évszázadok óta ipari és aktív folyó volt, de az országban XIX században nagymértékben leépült, kíméletlen kizsákmányolásnak volt kitéve. A partján épült gyufagyár vizeletnek látszott és vizelet ízűvé tette a vizet, és undorító szag terjengett az egész környéken. Mindebben persze látható a már korábban is működő tendenciák bővülése, erősödése XVIés A XVII századok; a folyamat mintha felgyorsuló energiát merített volna magából. A Lea és a Barking Creek folyók között Canning Town, Silvertown és Beckton ipari körzetei keletkeztek; A Beckton leginkább szennyvíztisztító rendszeréről volt ismert. Egyszóval London minden szennye kelet felé kúszott.
És az 1880-as években valamikor elérte a kritikus tömeget. Belső robbanás történt. Az East End „szakadék” vagy „pokol” lett, tele félelmetes titkokkal és sötét törekvésekkel. Londonnak ezen a részén a szegények jobban tolongtak, mint bárhol másutt, és nagy koncentrációjuk korrupcióról és erkölcstelenségről, vadságról és kimondhatatlan bűnökről szóló pletykákhoz vezetett. Thomas De Quincey „A gyilkosság mint szépművészet” című esszéjében elnevezte a Ratcliffe Highway környékét, ahol 1812-ben. nagy horderejű gyilkosság egy egész család, "az egyik legkaotikusabb" hely a városban, egy "nagyon veszélyes" terület, ahol "különféle atrocitásokat" követnek el. Jelentősnek tűnik, hogy az East End ilyen jellemzését egy író adta: az a sötét hírnév, amelyet a terület később megszerzett, nagyrészt újságírók és regényírók munkáin alapult, akik szinte kötelességüknek érezték, hogy a borzalom és a komor képeit használják az árnyék festésekor. London által. És természetesen a fő szenzáció, amely örökre meghatározta és színesítette az East Endet, létrehozva "arcát" a nyilvánosság előtt, az 1888 késő nyarán és kora őszén elkövetett gyilkosságsorozat volt, amelyet Hasfelmetsző Jacknek tulajdonítottak. E hirtelen, brutális gyilkosságok nagysága élesen megjelölte East Endet a páratlan brutalitás és vad kicsapongás régiójaként, de nem kevésbé jelentős az a tény, hogy a bűncselekményeket büdös sikátorok sötétjében követték el. Az a tény, hogy a gyilkost soha nem fogták el, csak fokozta a vérontás benyomását, amelyet maguk ezek az aljas utcák keltettek; az igazi Hasfelmetsző maga az East End tűnt.
A város egészével kapcsolatos minden aggodalom a város egy részére összpontosult, mintha az East End valami furcsa módon London teljes sötétségének mikrokozmoszává vált volna. Könyveket írtak, amelyeknek a címük önmagukért beszél: "A londoni kifosztottak keserű siralakja", "A mélység emberei", "London a rongyokban", "A sötét Londonban", "Pokol". A lista utolsó helye, George Gissing regénye leírja, hogy „Kelet-London pestis sújtotta részei sínylődnek a nap alatt, amely csak aljas hanyatlásuk csínját-bínját fedi fel; amely megvilágítja az elkárhozottak városát, amely mérföldekre nyúlik, elképzelhetetlen a miénk előtti időkben; amely a névtelen emberek utcaraj felett lóg, akiket kegyetlenül felvonultat ez a szokatlanul ragyogó égbolt. Ez egy kilátás az East Endre, mint pokolra, a városra, mint pokolra, és Gissing nincs ezzel egyedül. Az önéletrajzi elbeszélés akciója XIX században, amelyet "John Martin, iskolamester és költő" írt, részben Limehouse nyomornegyedében játszódik. "Komor, embergyűlölő szemléletmódra van szükség, egy lélekre, aki hozzászokott az éjszakai szörnyű látomásokhoz, hogy határozott és szilárd pillantást vessen a fájdalmas iszonyat és kétségbeesés jeleneteire."<…>
Karel Capek cseh drámaíró, aki első kézből látta az East Endet az elején XX században azt írta, hogy "ez az elképzelhetetlen felhalmozódás már nem emberi tömegnek tűnik, hanem geológiai képződménynek... korom- és porrétegek". Arctalan, tompa hatalom, a munka, a szenvedés és a gőzhajó és a gyárfüst által okozott korom megkövesedett keveréke. Az egész olyan "geológiai képződménymé" válhatott, hogy a terület mint olyan zsibbadás és depresszió hullámait sugározta. A végén XIX században Mrs. Humphrey Ward [Mrs. Humphrey Ward (valódi nevén Mary Augusta Arnold, 1851-1920) - angol író.] így írt East End egyhangúságáról: „Hosszú zömök házak sora - változatlanul kétszintes, néha félalagsor - ugyanabból a sárgás téglából, ugyanazzal a füsttel füstölt, és az összes ajtókopogtató egyforma alakú, és minden függöny ugyanúgy lóg, és minden sarkon egyforma kocsmák világítanak messziről a ködön keresztül levegő. George Orwellnek hasonló benyomásai voltak: 1933-ban panaszkodott, hogy a Whitechapel és Wapping közötti terület „csendesebb és unalmasabb”, mint Párizs megfelelő szegény kerületei.
Ez ismerős refrén, de általában olyan külső szemlélőktől származik, akik nem itt élnek. Maguk az keletendiek önéletrajzi emlékirataiban a fő helyet nem az egyhangúság és nem a nehézségek foglalják el, hanem a szórakozás, a klubok, a piacok, a helyi üzletek és a helyi szereplők. Mindebből alakult ki a kerület élete. Egy régi nyárlakó szavaival élve, amelyet W. J. Ramsay közelmúltbeli történeti munkájában idézett, East End When and Now: "Soha nem jutott eszembe, hogy testvéreim és én nyomorgó emberek vagyunk; próbáld ki, nem fogod megbánni." Nemcsak East Endet, hanem London összes többi szegény kerületét is így látják saját lakóik; a nyilvánvaló nehézségek és az élet egyhangúsága nem valósul meg, mivel nem érintik azok belső lényét, akiket, úgy tűnik, befolyásolniuk kellene. Mindenesetre, amikor az East End egyformaságáról vagy unalmáról beszélünk, minden alkalommal jelentős korrekciót kell tennünk lakóinak többször hangoztatott „vidámságán” és „barátságán”. A keleti utcákon fellelhető gyászos rejtélyek felsorolása után Blanchard Jerrold "bátor, erős jó természetről" beszél, "általános készségről a nevetésre". Azt is megjegyezte, hogy "akinek van tréfája, annak gyorsan kiürül a kosara, az unalmas kereskedő pedig keresztbe tett kézzel áll és vár."
Így született meg a cockney figura. Eredetileg általában London szülötte volt, de a végén az lett XIXés korán XX században, egyre inkább az East Endhez kötődik. Ennek a szereplőnek a beszéde tele van, W. S. Pritchett szavaival élve: „szánalmasan nyafogó magánhangzók és földöntött mássalhangzók”, „kemény, hajthatatlan áll” formájában feltűnő. Bizonyos mértékig a zenetermek is részt vettek ennek a találékony, talpraesett fickónak a képének kialakításában, ami az East End egyhangúságának másik ellentéte. A Whitechapel, Bethnal Green és más hasonló körzetek életkörülményei arra késztették a lakosságot, hogy keressenek alkalmat a vad szórakozásra, hiszen ennek bizonyítékai az olcsó bódék és a fényesen megvilágított sörözők, amelyek durvaságukkal és könnyelműségükkel rendelkeznek. Az is jelentős azonban, hogy az East Enden több zeneterem volt, mint London bármely más részén. Gilberts a Whitechapelben, az Eastern és az Apollo a Bethnal Greenben, a Cambridge a Shoreditchben, a Wiltons a Wellclose Square-en, a Queens a Poplarban, az Eagle a Mile End Roadon és természetesen a Hackney's Empire csak a leghíresebb a zenei csarnokok széles skálájából ugyanúgy jellemző az East Endre, mint a verejtéküzletekre és az egyházi jótékonysági szervezetekre. közepe felé XIX században megközelítőleg a jelenlegi Tower Hamlets közigazgatási körzetnek megfelelő területen mintegy százötven zeneterem működött. Helyénvalónak tűnik, hogy Charles Morton, aki 1851-ben nyitotta meg a Canterburyt, és ezért, ha nem is teljesen jogosan, a "Zenecsarnokok atyjának" nevezik, Bethnal Greenben született. Bizonyos értelemben a keleti városrész egyszerűen visszanyerte korábbi jellegét. London két legrégebbi színháza, a Theatre és a Curtain beépült XVI századi beépítetlen telkeken Shoreditchben; a városfalakon kívüli tér számos népszerű szórakozás helyszínévé vált, a szabadtéri teázóktól a birkózómérkőzésekig és a medvecsaliig. Így az East End zenetermei a helyi kontinuitás újabb megnyilvánulásai a rossz lakásminőség és a "büdös iparágak" mellett.
Másrészt a zenetermek az East End életének bővülését és felerősödését fejezték ki XIX század. Sokan közülük az 1850-es években keletkeztek és váltak híressé, köztük az Eagle T Gardens, az Effingham és a Wiltons. Az esték programjain kis komikus operák és zenekari zenével kísért varieté szerepelt. Az előadók között voltak az ún oroszlán képregények- komikusok, akik "világi oroszlánokat" alakítottak. Alfred Vance és George Leyburn olyan Cockney-dalokat énekeltek, mint a "Bang Bang - Here We Are Here Again" és a "Charlie Champagne". Vance különösen híres volt "costermonger"-jéről [ kofa(angolul) – gyümölcsök, zöldségek, halak és egyebek utcai árusa.] cockney-dalok – például a „Costermonger Joe” és a „The boy is not a miss” –, ahol a humort könnyen kombinálták a bravúrral. Az ilyen dalok, amelyeket egy adott kerület pátosza és eredetisége elevenített meg, telítve a régió egészének körülményeivel és valóságával, valóban az East End népdalává váltak. A mai napig nem veszítették el erejüket, mert nagyon őszinte, konkrét érzékük van a helyről - mondjuk, amikor beszélgetünk az Artillery Lane-ről vagy a Roserhite-alagútról. Charles Cowburn felidézte, hogy amikor a Mile End-i Paragon Music Hallban előadta a „Two Black Pretty Little Eyes”-t, „a Costermonger fivérek fiúi és lányai csoportokban egymás mellett ültek, karjait kortyolgatták a kórusom mellett. Rendkívül erős volt a rokonság érzése az előadó és a közönség között. Amikor "Fidget Lily" Bernand egy dalt énekelt egy szegény család háztartásáról a topolyai Queen's Music Hallban, egy jól ismert témával foglalkozott:
Igen, vegyél fél fillért egy üvegért, ne felejtsd el ...
Holnap reggel megjelenik a házigazda,
Maró – zhu-u-be!
Arról volt szó, hogy mennyire fontos, hogy fél pennyt kapjunk egy üres befőttes üveg visszaadásával a boltosnak. A szükség mindenkire jellemző jelei arra a magasságra emelkedtek, ahol egy univerzális, komikusan együttérző elv átalakította őket; ez volt, bár átmeneti, de győzelem volt a nélkülözés felett. Nem kell nagy merészség kijelenteni, hogy a zenetermek felemelő katolikusságtudatával zajosan és teljesen egyháztalanul szolgálták ki a népi misére való igényt.
A kezdetek emlékirataiban XX században az East End életét azzal a részletekre való odafigyeléssel ragadják meg, ami utólag takarékosságot sugall a takarékoskodóknak. Ahogy Horace Thorogood írja Keletre Aldgate-ben, egy időben a Poplar High Streeten „különféle formájú, magasságú és méretű üzletek sorakoztak”, olyan házakkal, amelyeknek „ajtaján sárgaréz számok voltak csiszolva”. Itt lehetett látni „papagájketrec boltot, hangszerboltot”, és jellegzetesen „a járdától néhány méterre, attól vaskerítéssel elválasztott kis földszintes házsorokat”. Shadwellben a gyerekek mezítláb jártak és rongyos ruhát viseltek, de "csak az ír lomhaság volt, nem éheztek". Az első évtizedekben XX században az East End kocsmái "kora reggeltől fél éjfélig voltak nyitva". A gin negyed korsóért négy és fél pennybe került, a „sör – egy fillért fél pintért. A nők gyakran reggel hétkor jöttek, és délután háromig ültek. Az East End ráadásul piacairól volt híres - Rosemary Lane, Spitlefields, Crisp Street, Watney Street; az utcákon "olajlámpások világították meg a sűrű embertömeget esténként... a Kereskedelmi úttól a Kábel utcáig végig lehetett volna tenni a fejek fölött".
Ezekben az évtizedekben az istendiakat saját különlegességük hevesen védekező tudata jellemezte. Limehouse lakói a nyugaton élőket "hidakon túli közönségnek" nevezték, és a területükhöz való hűség igen jelentős "beltenyésztés" volt az oka. Az East End akkor és most szerint az 1920-as években Poplar egyik elszigetelt sarkában, a Limouth Road közelében "körülbelül kétszáz férfi, nő és gyermek élt", akik "legfeljebb hat családhoz tartoztak; a legtöbben a Lammingok, a Scanlanok és a Geoffreyek voltak. A házasságok általában ezen a körön belül zajlottak... Ennek a közösségnek volt saját iskolája, két kocsmája és egy kis boltja, ahol sorban mindent eladtak. Azt is megjegyezték, hogy a Pennyfieldsben élő kínaiak nagyobb valószínűséggel vesznek feleségül Hoxtonból származó lányokat, mint nyár őslakosokat. „A nyárfák ellenezték a vegyes házasságot” – írta egy megfigyelő az 1930-as években. Feltételezhető, hogy mivel közelebb van a Cityhez és London többi részéhez, Hoxtont nem érintette területi identitásának ez a sajátos érzése.
Azok az Eastendianok, akik boldogultak, elmentek. Különösen ben XIX Abban a században, amikor megjelentek az új kommunikációs eszközök, amelyek lehetővé tették a külvárosból a városba való ingázást, a hivatalnokok egészségesebb helyekre költöztek – Chingfordba, Forestgate-be. Tíz év alatt Middlesex lakossága 30,8%-kal nőtt; Wembleyben a lakosság 552%-kal, Harrowban - 275%-kal nőtt. Csak a szegények maradtak a régi East End központokban, számuk nőtt és a helyzet tovább romlott. Ebből keserű ellenérzés és gettóérzés fakadt, és a mai napig nem tűntek el.
Emberi értelemben az itt megtermelt áruk költsége igen magas volt. Az East End korábban ébredt, mint a város többi része, és hajnalban füstölgő kémények hatalmas síkságává változott. Egyre több új gyár nyílt, olcsó munkaerő felhasználásával, és 1951-ben a város munkaképes lakosságának közel 10%-a élt itt. Az elején XX században Horace Thorogood észrevett egy East End "házikót" egy vasúti boltív alatt, ahol "az egyik felső szobában egy hattagú család lakott, akiknek folyamatosan zárva kellett tartaniuk az ablakot, különben a vonatok szikrái berepültek a szobába, és beállhattak. tűz az ágyneműbe."
A szikrák szikráznak, és a második világháború valóban pusztító tüzeket gyújtott fel itt, és az East End hatalmas területeit elsöpörték a bombázások. Stepneyben, Poplarban és Bethnal Greenben a fejlődés mintegy 19%-a eltűnt a föld színéről. Az East Endet ismét brutálisan kezelte ipartörténete, a német bombázók a kikötőket, a Lee Valley melletti gyárnegyedeket és magát az East End lakosságát vették célba, mint "jó példa". London East jelentőségét a háború során bizonyítja, hogy közvetlenül a Győzelem Napi ünnepségek után 1945 májusában a király és a királynő meglátogatta Poplart és Stepneyt. Talán ez volt az egyetlen módja annak, hogy megszólaltassák a környéken élők hangulatát, ami XIX században titokzatosnak számított.
Az East End nagy területei még az 1950-es években is "bombázott területnek" minősültek; furcsa gaz nőtt ott, és a gyerekek játszottak. Az ideiglenes áttelepítési program részeként Nissen laktanya [Nissen laktanya - összecsukható laktanya félköríves hullámlemeztetővel.] és előregyártott egyemeletes standard házak; sok ilyen lakás húsz vagy több éve használatban van. Más terveket is kidolgoztak az East End lakóinak elhelyezésére – mindenekelőtt meg kell említeni Abercrombie professzor „Project for Greater London” című projektjét, aki azt javasolta, hogy sok londoni lakost helyezzenek át a „zöld övezeten” kívüli műholdas városokba. Hackney, Stepney és Bethnal Green lakosainak nagy részét át kellett helyezni oda; London egész története azonban azt sugallja, hogy az ilyen várostervezési kísérletek csak részben lehetnek sikeresek. Ugyanilyen nagy figyelmet fordítottak a lerombolt East End újjáépítésére és újratervezésére, mintha alapjaiban változtatható volna meg a karaktere. De ki lehet-e húzni az emberi élet három évszázadát?
Az East Enden az 1950-es és 1960-as években végbement változások ellenére csak egy sarkon kellett fordulni, hogy megnézzük az 1880-as vagy 1890-es években épült standard lakóházak összefüggő teraszát; Az 1920-as és 1930-as évek György-korabeli házak és tervezett "lakótelepek" még álltak itt. A háború utáni East End igazi palimpszeszt volt. Akit az ilyesmi érdekelt, ott voltak a feledést és a bomlást lehelő sötét vizű csatornák, gázművek, régi gyalogutak, rozsdásodó hidak; voltak gazzal benőtt, szemetes puszták, elhagyott gyárak, sehova vezető kőlépcsők. Még mindig megtalálhatóak voltak a régi, apró sárga téglaházakkal szegélyezett utcák jellegzetes elrendezéssel: kis társalgó, folyosó vezet, azt elkerülve, ahonnan bejárati ajtó közvetlenül a konyhába, ablakkal az udvarra; Két hálószoba az emeleten, pince a földszinten. Több tucat mellékutca ágazott el a Barking Roadról – például a Ladysmith Avenue, Kimberley Avenue, Mafeking Avenue, Macaulay Road, Thackeray Road, Dickens Road – ahol alig sorakoztak a külvárosi nyaralók. magasabb szint mint a Bethnal Green vagy a Whitechapel teraszai, könnyen megőrizték az 1960-as évek végének hangulatát XIX század.
A szétszórtság és a heterogenitás példája Hackney közigazgatási régiója. Az egyik tanulmány középpontjában, melynek címe „Utazás a romokon keresztül: utolsó napok London" és 1991-ben jelent meg, fekszik a Dolston Lane. Patrick Wright számára, aki ezt a könyvet írta, az adminisztratív elhagyatottság szimbóluma az "önkormányzati szolgáltatások elfeledett saroképülete". A régi energiaimpulzusok azonban még mindig érezhetők, és a Dolston Lane gyáraival, ruhaüzleteivel és kisvállalkozásaival "az építési, kereskedelmi és ipari tevékenység tarka keverékét mutatja be nekünk".
A jelenlegi East End egyik legmeglepőbb jellemzője egy kis műhely modern utánzatainak gazdasági életereje. XIX század. A főbb helyi artériák közül sok – mint például a Hackney Road, a Rowman Road és a Hoxton Street – tele van az utcára nyíló kisvállalkozásokkal: TV-javítás, újságárusítás, bútorkárpitok, gyümölcsárusítás, szekrényáru és pénzváltó. A keleti városrészben, ahol történelmileg olcsóbb a föld és az ingatlan, mint nyugaton, még mindig megvannak az elmúlt évtizedek maradványai, amelyek lassan elenyésznek.
Vannak érdekes zugok és rések az East Enden, ahol más kontinuitás példái kandikálnak be. Walthamstowban, a Church Hillen, a High Streettől kicsit keletre, hirtelen megjelenik a vidék egy kísértete; igazán különleges hangulat uralkodik itt, mert az összes szomszédos utca, beleértve a High Streetet, a Markhouse Roadot és a Coppermill Roadot is, tipikus East End külváros. Ennek ellenére a Templomdombon úgy tűnik, maga a terület is az egykori vidéki kerület szellemiségét sugározza. Sok más terület hasonló módon őrzi meg arcát. Az ugatásnak például szigorú érzéke van – semmi olyan, mint Walthamstow; úgy tűnik, hogy az őslakosság, amely még a testtartásban is bizonyos komor merevséggel bír, kitartott itt. Az ókori apátság fennmaradt része a legkevésbé sem oszlatja el ezt a helyi hangulatot, amelyet erősen alátámaszt egy régi patak jelenléte, amely egykor a helyi lakosok többségének volt a fő megélhetési forrása. A terület furcsán elszigeteltnek vagy befelé fordultnak tűnik, és itt különösen erős a londoni akcentus. Pennyfieldsben, amely több mint egy évszázaddal ezelőtt a malájok és a kínaiak otthona, ma már elég sok vietnami van. A piros lámpás negyednek otthont adó Shoreditch-i Sclater Street használt pornóirodalmat árul. Az East Ham-i Green Street Market megragadja a középkori London energiáját és szellemiségét. Általánosságban elmondható, hogy a város ősi kereskedelmi élete mára felébredt (ha persze valaha is elaludt) olyan különböző területeken, mint West Ham és Stoke Newington, Spitlefields és Leytonstone.
Végigsétálva az East End negyedben, általában egy-két György-korabeli épület, amelyekben nagy közép-viktoriánus intézmények működtek, ma helyi szolgáltatások vagy jóléti központok; végéről származó épületmaradványok XIX században az 1920-as és 1930-as évek tanácsházaival együtt; vannak kocsmák és létesítmények, amelyek fogadásokat fogadnak lovakra, valamint a mindenütt megtalálható vegyesboltok és egy sajtót árusító hely; vannak taxiügynökségek és -intézmények, amelyek Afrikába vagy Indiába irányuló telefonhívásokra szakosodtak; sokféle önkormányzati ház és tömb található, a legrégebbiek egymás mellett, az 1980-as évek alacsony emelkedése és tizenkilenc emeletes tornyai ugyanabból az időszakból. Minden bizonnyal lesz nyitott terület vagy tér. Az East End egyes részein a számtalan vasúti sín alatti íveket autószervizre vagy raktározásra használják.
Természetesen nem történt jelentős változás. A Poplar High Street egy nyüzsgő artéria volt, amelyet üzletek, bódék és füstös épületek szegélyeztek mindkét oldalán – most egy tágas utca, amelyet ötemeletes tanácsházak, kocsmák és sárga téglaboltok sorakoznak. A sűrű tömeg zümmögése és az adásvételi zsivaj helyett most már csak a közlekedés szaggatott zaja hallatszik. Ez most az East End jelentős része. A színes üzletcsoportok és különböző stílusú lakóépületek helyén mára egységes méretű és szerkezetű épületek "tömbjei" épültek fel; a jelenlegi városi „autópályák” a kis házak végtelen összefüggő teraszait helyettesítik. A megváltozott városrészek valahogy megkönnyebbültnek tűnnek – talán azért, mert elvesztették kapcsolatukat történelmükkel. A Poplar High Street nyugati végén, közvetlenül Pennyfields mellett Joseph Nightingale kávéháza, amely többek között steaket, vesét, májat és szalonnát szolgált fel, James McEwan lóhúsboltjával szomszédos, amely viszont , - George Eybrard kávézójával. fodrászat; ezeknek az épületeknek a homlokzata eltérő volt és magasságuk is különbözött. Az elmúlt években ezt a sarkot háromemeletes vöröstéglás tanácsházakkal építették be; egy kis utca halad el mellette - Saltwell Street. A Limehouse egykori ópiumnegyede ma kínai elvihető hely. Korábban itt volt a Beakmore Street, és van egy 1890-es fénykép, amelyen gyerekek tömegei pózolnak boltíves ablakos üzletek előtt; Ez az utca ma játszótér.
Megállapítható, hogy az élet zaja és vibrálása eltűnt ezekről a helyekről, ha nem az egész East Endről. Az is megfigyelhető, hogy az újjáépített vagy felújított tömbök hasonlóak London más részein található épületekhez; például a topolyai önkormányzati lakótelepek nem sokban különböznek Southall vagy Greenford masszívumaitól. A polgári béke vágya a helyi identitás elvesztéséhez vezetett. De a legnagyobb kontraszt az 1890-es és 1990-es évek fényképeit összehasonlítva az emberek számának csökkenése az utcákon. East End élete bujkált a házakban. Hogy mi okozta ezt a változást – telefon vagy televízió – nem annyira fontos; nyilvánvaló tény, hogy az emberi élet az utcán sokkal színesebbé és kevésbé intenzívvé vált. Ezt a veszteséget azonban nem szabad túldramatizálni. Igen, a Kelet most csupasznak tűnik – de már nem olyan szegény; zárkózottabb és nem annyira emberi – de egészségesebb lett. Senki nem cserél önszántából önkormányzati lakást cellára a nyomornegyedben, még akkor sem, ha több emberi közösség lenne a nyomornegyedben. Nincs visszaút.
