Ремонт LED подсветки заключается в разборке, диагностике и замене сгоревших светодиодов в ЖК-телевизоре. Это требует знаний, навыков пайки и ремонта бытового оборудования.
Приступать к работам можно только тогда, когда есть:
С последними может возникнуть основная сложность. Модель светодиода может быть выяснена заранее на специализированных тематических форумах, но если этого сделать не удалось, то узнать её можно будет только после полной разборки панели. Некоторые производители предлагают поставку не одного отдельного светящегося элемента, а всей планки. Её нужно заказать заранее.
При включении ТВ пультом дистанционного управления звук есть, но нет изображения. Если внимательно присмотреться, можно заметить его на матрице, а ещё лучше направить на дисплей луч света от фонарика, будет видно, что изображение появилось. Значит, в телевизоре не работает лед подсветка ЖК телевизора. Из этого следует, что причин может быть только две:
Как делаются ремонты LG. Рассмотрим это на примере модели 32LB582V. Светодиоды лед ТВ подключены последовательно. Когда перегорает хоть один из них, происходит обрыв цепи, поэтому перестаёт работать вся подсветка.
Если причина кроется в неисправном драйвере, значит, светодиоды не подключатся, потому что на них не будет поступать напряжение. Придётся разбирать ТВ, чтобы осмотреть визуально все его детали и найти неисправность. Для этого снимают в первую очередь заднюю крышку, отсоединяют ножки подставки, а затем откручивают по периметру все болты крепления. Если после этого она всё ещё не снимается, значит, надо найти блокирующий болт и выкрутить его.
После снятия крышки проверяют напряжение. На выходе из драйвера напряжение составляет 220 вольт. Это значит, что он исправен и пытается засветить LED подсветку.
Теперь проверяем напряжение самой ЛЕД подсветки. Если она очень маленькая, например, всего до 100 V, это говорит о том, что неисправна подсветка ЖК телевизора. Появилась необходимость добраться до светодиодных лент, которые, для обеспечения хорошего освещения, устанавливаются в телевизоре по всему экрану. Чтобы добраться до неё, извлечь придётся и матрицу.
Отключают прибор от сети. В телевизоре есть такие основные платы – это main, T-con и блок питания. Самая сложная работа, которая требует максимум осторожности, связана со снятием матрицы. Здесь надо быть очень осторожным, неверное движение и можно остаться без ТВ. Необходимо:
Вначале надо отключить шлейфа, которые идут от ЖК панели к плате T-con и выкрутить болт между ними. Осторожно снимают эту плату, а также металлическую защиту с дешифраторов, выкрутив боковые болты. Теперь их будут держать только резиновые крепления.
Для снятия передней рамы ТВ откручивают по контуру болты её крепления. После этого кладут телевизор на заднюю стенку и снимают его рамку. Теперь опять придётся переворачивать экран. Надо помнить, матрица не закреплена, поэтому делают это очень осторожно, придерживая её. Теперь дешифраторы будут сверху, аккуратно снимаем их с резиновых креплений. Берём матрицу и размещаем её на приготовленном заранее столе.
Теперь надо добраться до линеек светодиодов и найти места неисправностей. Бережно отщёлкивают все защёлки, которые размещены по контуру. Снимают раму и убирают рассеивающие плёнки (отражатели) под которыми находятся светодиоды. Все светодиоды линейки подключаются последовательно, а это значит, если перегорит хоть один светодиод, система выйдет из строя. Ведь сгоревший светодиод разрывает цепь питания всей лед подсветки.
Каждая модель ТВ имеет в светодиодных лентах разное количество диодов. Например, система подсветки телевизора LG 32LB582V состоит из трёх рядов по 6 светодиодов. Некоторые ТВ могут иметь 3 линейки по 7, или пять линеек по 9 штук светодиодов. Осматривают каждую линейку светодиодов визуально, если удастся обнаружить подгоревшее место, это облегчит ремонт LED подсветки телевизора. Если нет, придется проверять отдельно каждый из её элементов.
Знаем, что на линейку светодиодов подается напряжение 140 V. Делим его на количество светодиодов (140:18 = 7,8), значит, на каждый из 18 штук, припадает 7,8 В. Учитывая, что напряжение на планках всегда снижается, придётся ставить светодиоды по 6 В.
Замена подсветки телевизора LG делается легко. Единственно в чём заключается трудность - это найти сменную планку. Её можно заказать на сайте производителя, но это дорого, да и долго ждать. Остаётся один выход – это заменить отдельные светодиоды. Для этого придётся искать их в мастерских, на рынках. Можно использовать даже паяные, с когда-то разбитых телевизоров, главное, чтобы они были в рабочем состоянии.
Еще одна подсказка, если нужны светодиоды 3В, их можно извлечь со светодиодной ленты, которые свободно продаются в магазинах. Значит, определено, сколько сгорело светодиодов, и нашлось чем их заменить. Вооружившись паяльным феном, снимают планки, которые были прикреплены производителем при помощи двухстороннего скотча, для этого прогревают эти места, тогда планки легко отходят. Чтобы было легче выпаять диод, подогревают и плату снизу. Выковыривают (выпаивают) с линзы сгоревшие диоды, припаивая новые, следя за правильным их размещением соответственно полюсам.
Линзы на заводах закрепляют компаундом. Это специальная термопластическая полимерная смола, используется как изолятор и защита. Если есть необходимость их снимать, надо быть предельно осторожными и внимательными при выполнении таких работ. Обязательно они устанавливаются на прежнее место так, чтобы сохранить прежнюю фокусировку.
Если попадается светодиод не по размеру, то есть минусовая площадка у него больше, чем плюсовая, тогда место контакта чуть подрезают, толь так станет возможным впаять его в линзу. Остальные диоды при необходимости подгоняют точно так же. На то, что повреждена краска, внимания не обращают. Новые линзы приклеиваются суперклеем.
Светодиодный ремонт подсветки ЖК ТВ закончен. Устанавливают на прежнее место все ранее снятые детали. Отремонтированный телевизор готов к работе. Подключают его к электросети. Если телик заработал, значит, ремонт удался. Также читайте, .
С появлением светодиодных технологий системы освещения вышли на совершенно новый уровень. Экономичные, экологически и электрически безопасные приборы сегодня эксплуатируются везде – они пришли на смену стандартным «лампам Ильича» и набравшим популярность «экономкам». Первые давно устарели с моральной точки зрения, вторые крайне опасны для здоровья из-за содержащихся внутри паров ртути.
Несмотря на продолжительный срок эксплуатации, даже такие устройства со временем выходят из строя. Дорогостоящий ремонт светодиодных светильников в некоторых ситуациях можно выполнить самостоятельно, в домашних условиях, что мы и рассмотрим далее.
Прежде чем разбирать на составные части вышедшую из строя светодиодную лампу, обязательно изучите ее устройство и принцип работы. Стандартное оборудование данного типа имеет в составе электронную плату питания, световой фильтр и корпус с цоколем. Более дешевые модели вместо ограничителей тока и напряжения используют обычные конденсаторы.
Одна лампа может насчитывать несколько десятков светодиодов, которые соединяются последовательно или параллельно. Во втором случае конструкция получается дорогостоящей (к каждому led-диоду или группе подключается отдельный резистор), поэтому позволить себе ее могут далеко не все.
Принцип действия светодиода практически идентичен полупроводниковому элементу. Ток между анодом и катодом перемещается по прямой линии, что приводит к образованию свечения. Каждый светодиод по отдельности характеризуется минимальной мощностью, из-за чего используется сразу несколько штук. Для создания нужного светового потока применяют люминофорное покрытие, трансформирующее свет в видимый для человеческого глаза спектр.
Качественные модели содержат высокотехнологичный драйвер, выполняющий функцию преобразователя наряду с диодной группой. Первичное напряжение идет на трансформатор, уменьшающий характеристики тока. На выходе элемента получаем постоянный ток, необходимый для питания led-диодов. С целью уменьшения пульсации в цепи используется вспомогательный конденсатор.
Несмотря на многочисленные разновидности, отличия устройств, количество используемых светодиодов, все осветительные приборы данного типа характеризуются одной конструкцией, что упрощает их техническое обслуживание.
Существует несколько возможных неисправностей светодиодных приборов, что связано с их хоть и схожей, но достаточно сложной конструкцией. Самые распространенные поломки среди остальных сопровождаются следующими моментами:
Причин появления поломок еще больше. Чаще всего из них встречаются следующие:
Важно! Последняя поломка актуальна для дешевых приборов, в которых применяют некачественные платы.
Если сильнее углубиться, то можно выявить несколько других, более редких, но не менее интересных причин, из-за которых может не работать светодиодный светильник:
В таких устройствах могут быть изначально плохо припаяны контакты либо вместо драйвера используется дешевый конденсатор. Речь идет о так называемом заводском дефекте.
Светодиодные потолочные светильники с пультом дистанционного управления часто выходят из строя как раз из-за заводского брака. Таким образом, для выполнения ремонта важно правильно установить не только поломку, но и причину ее возникновения.
Для выполнения качественного ремонта, гарантирующего исправность изделия и его продолжительную эксплуатацию в дальнейшем, необходима кропотливая подготовка. Для начала выполните демонтаж люстры, настенного светильника. В случае с настольными лампами просто отключите их от сети питания. В дальнейшем пригодятся некоторые инструменты и материалы, в том числе отвертка, плоскогубцы, изолента, нож. Клещи или пассатижи пригодятся в том случае, если корпус устройства соединен с помощью специальных скруток. Для проверки контактов воспользуйтесь мультиметром.
Поскольку светодиоды характеризуются небольшими габаритами, то для манипуляций с ними пригодится пинцет. Впоследствии при обнаружении разрыва цепи или необходимости замены какого-либо элемента может потребоваться паяльник. С целью замены led-диодов применяйте дрель с разнообразными сверлами.
Не забывайте о том, что каждый инструмент должен иметь электроизоляцию – запрещено выполнять работы пассатижами или клещами с голыми металлическими рукоятками.
Светодиодные подвесные светильники, работающие от пульта дистанционного управления, появились сравнительно недавно. Их устройство знакомо далеко не всем, поэтому вкратце рассмотрим конструкцию приборов.
В самой простой комплектации люстра на светодиодах состоит из корпуса (металлического, пластикового, стеклянного), блока с регулятором (драйвера). Последний элемент используется как выпрямитель напряжения, на нем размещают клеммы и зажимы, к которым подводится питание от промышленной сети. Проводами блок питания соединен с лампами.
В сложных люстрах применяют антенну, блок управления, регулятор (несколько блоков), необходимый для автоматической настройки. Растровые осветительные приборы содержат несколько драйверов и светодиодные лампы различных видов. Последовательность ремонта напрямую зависит от конкретного типа светильника.
Изучите конструкцию устройства, используя приложенную к нему инструкцию, чтобы разобраться, где находятся блоки управления. Они могут устанавливаться как внутри, так и снаружи изделия.
Ремонт люстры без пульта ДУ намного проще. В таком приборе установлен диод или диодный мост с электролитами и резисторами. Также есть катушка с обмоткой для уменьшения пульсации.
Чтобы правильно отремонтировать уличный или внутренний светильник, соблюдайте пошаговую инструкцию:
Рассмотрим самый легкий метод проверки цепи светодиодов. Для начала зафиксируйте лампу, используя обрезанную пластиковую бутылку с меньшим диаметром. В нее и вставляется лампа. Для подачи питания воспользуйтесь вспомогательным блоком питания (в том случае, если речь идет об устройстве на 12 или 24 В).
Вместо того чтобы прозванивать каждый led-диод в цепи, можно прибегнуть к более простому методу. По очереди устанавливайте перемычку между контактами каждого диода, используя пинцет. Если нет перемычки, то возьмите любой провод, предварительно зачистив оба конца и выполнив лужение контактов.
Важно, чтобы лампа в этот момент была подключена к сети. Как только вы замкнете контакты на сгоревшем светодиоде, прибор загорится. Если этого не произойдет, то, возможно, перегорело более одного диода.
Продолжите визуальный осмотр схемы и ищите места прогаров, вздутые конденсаторы, изучите каждую дорожку на плате. При обнаружении оборванных контактов выполните пайку. Если цепь состоит из 10 и менее элементов, то ни в коем случае не заменяйте сгоревший светодиод проводом или перемычкой. Это может привести к перегрузке катушек и сгоранию диодов.
Чаще всего причина поломки люстры с пультом ДУ заключается в перегреве матрицы. В такой ситуации ремонт выполняется следующим образом:
Перегореть может контроллер, антенна или блок управления. В данном случае требуется банальная замена вышедшего из строя изделия.
Большинство светодиодных осветительных приборов выпускается с радиаторами охлаждения. Наличие этого элемента – признак высокого качества устройства. В данных изделиях отводится специальное посадочное место, а радиатор используется для отвода тепла. Периодически нужно проводить замену термопасты. Если этого не делать, то со временем радиатор потеряет свою эффективность и плата или блок перегорит. Разберите устройство и убедитесь в том, что термопаста нанесена на обе плоскости посадочного места.
При необходимости самостоятельно тонким слоем нанесите специальную смазку на всю поверхность посадочного места. Чересчур большое количество термопасты сказывается на теплоотдаче так же негативно, как и ее отсутствие. Для увеличения тепловой отдачи можно прикрутить к радиатору дополнительную алюминиевую пластинку, при этом убедитесь, что она не перекрывает основной воздушный поток.
Качественный ремонт светодиодных источников света своими руками возможен при условии соблюдения правил безопасности и наличии конструктивной схемы электроприбора. В статье были подробно описаны основные причины и типы неисправностей, даны рекомендации по их поиску и устранению.
Из экзотики в обыденность перешли такие источники света, как лампы LED. С появлением ярких светодиодов был только вопрос времени, когда же они заменят собой источники искусственного освещения, придут на замену менее эффективным лампам. И вот это свершилось, полки магазинов и витрины сайтов пестрят предложениями лампочек из светодиодов. Их стали делать все кому не лень, поскольку для сборки такого источника света не требуется специфическое оборудование, все комплектующие производят по отлаженной технологии, а схемотехника обкатана и беспрецедентно проста. И вот вы стали счастливым обладателем LED лампочки, и какое-то время она радовала, но вдруг перестала работать. Хорошо если эта лампочка фирменная с гарантией, т.к. ее можно поменять, если вдруг перестала работать раньше срока. А что делать если это продукция неизвестного китайского бренда, «Космос» или гарантия закончилась? Не спешите расстраиваться и выкидывать ее в мусор. В этой статье мы расскажем, как осуществить ремонт светодиодной лампы своими руками, предоставив пошаговые инструкции и видео.
Перед тем как приступать к ремонту лампочки на 220 либо 12 вольт, необходимо ознакомиться с ее устройством. Как уже говорилось выше, конструкция предельно проста. Лампу условно можно разделить на три части: корпус с цоколем и светофильтром, плата питания светодиодов, LED модуль.
Разобрав аккуратно корпус, перед вами откроется внутренности электронной схемы. В большинстве своем китайские производители недорогих устройств, таких как «кукуруза» и им подобных светодиодных светоизлучателей, устанавливают бестрансформаторные конденсаторные источники тока. В этих схемах конденсатор выполняет роль ограничителя тока и напряжения.
К сведению читателя скажем, что рабочее напряжение одного светодиода составляет 3.3 Вольта, а ток полупроводникового кристалла около 20- 50 мкА в зависимости от типа диода. Если эти параметры будут завышены, диод перегреется и кристалл пробьет, выйдет из строя.
Как же устроены лампочки LED. Последовательно в цепочку 50 - 60 светодиодов спаяны вместе, совместно образуя светоизлучающий элемент на напряжение 180 вольт. Силовой конденсатор с резистором ограничивает ток и напряжение до требуемого уровня.
Часто производители таких устройств идут на заведомый обман, и вот в чем: если увеличить ток через кристалл выше рабочего номинала, но в разумных пределах, то излучение от диода возрастет. В связи с этим так же станет выше тепловыделение, с которым можно непродолжительное время бороться. Данная хитрость выгодно выделяет их на фоне конкурентов, ввиду большей яркости при одинаковой заявленной мощности. Однако приводит к падению светоизлучения или разрушению со временем и горькому разочарованию пользователя.
Итак, имея представление об устройстве электронной схемы нашей светодиодной лампы, которая не работает, рассмотрим, как отремонтировать ее в домашних условиях.
Первым делом производим визуальный осмотр микросхемы и самих диодов. В 80% случаях поломкой является сгоревший светодиод. Чтобы осуществить ремонт, нужно сначала найти диод, который зрительно отличается от остальных, например, наличием выраженной черной точки, как показано на фото ниже, после чего заменить его на новый.
Видеоурок по ремонту светодиодной лампочки, в которой сгорел светодиод:
Как починить сгоревшую LED лампу с цоколем E27
Также может перегореть токоограничивающий резистор. Редко выходят из строя рабочие конденсаторы, своей поломкой выводя из строя остальные элементы LED устройства.
Раз вы изучаете данную страницу, мы надеемся что у Вас есть паяльник и минимальные понятия в электронике. Теперь о методике поиска неисправности. Проверка диода возможна как мультиметром, так и кроной с ограничивающим резистором 1 кОм. Поочередно ставя проводки на выводы светодиода, исправный будет светить. Мультиметр в положении прозвонка также заставит светодиод светиться, при соблюдении полярности.
Если со светоизлучателем проблемы не выявлено, тестером проверяем ограничивающий резистор, в большинстве схем его номинал около 100-200 Ом. Более сложный ремонт рекомендуем просмотреть на видео:
Ремонтируем драйвер
Также бичом современных схем является такое понятие, как «холодная пайка». Это когда со временем разрушается контакт в плохо залитом оловом месте пайки.
Цепь разрушается физически и разрывает целостность схемы, в результате чего светодиодная лампа не включается. Отремонтировать поломку можно путем повторного прогрева места контакта с нанесением на него флюса.
Редко встречающиеся неисправности — это пробой выпрямительного диода или конденсатора, который случается во время бросков напряжения. С помощью тестера можно установить это досконально. Выявив причину и заменив перегоревший элемент можно вернуть лампочкам рабочее состояние. Более подробно узнать о том, вы можете в нашей соответствующей статье.
В более дорогих LED устройствах вместо конденсаторного блока питания стоит импульсный источник питания, который автоматически подстраивается под напряжение в сети, и регулируя его, на выходе держит постоянное значение напряжения и тока, не давая кристаллам диодов перегреваться, обеспечивая долгую службу и постоянный световой поток.
Метод поиска неисправности практически не отличается от вышеописанного, и скорее всего это будет холодная пайка на каком-либо из элементов. Ремонт светодиодной лампы в этом случае не составит труда.
Если же диодная лампочка не загорается либо мерцает, далеко не всегда причина в ее неисправности. В большинстве случае мигание происходит из-за того, что она подключена к выключателю с подсветкой. В этом случае решить проблему можно, заменив выключатель на обычный. Также в качестве ремонта можно рассмотреть еще один простой способ исправить проблему — отключить подсветку на выключателе, отсоединив диодную лампочку в нем.
Однако иногда все же лампа может мигать, т.к. в ней что-то отошло, например, отпаялся провод от цоколя. В этом случае отремонтировать ее достаточно просто, по следующей технологии:
Что делать, если настольная лампа мерцает?
Прочитав нашу статью возможно у Вас возникнет такой вопрос, а можно ли самому собрать такой источник света? Можно, именно так я и сделал, до того как начал использовать заводские LED, и то в силу специфики люстры и дизайна. Используя светодиодную ленту и переделанный электронный трансформатор, была изготовлена лампа на рабочий стол с двумя режимами работы. Позже изготовлен ночник на одном мощном трех вольтовом диоде и декоративном бра из шпагата.
Экономия и дизайн в сфере освещения привели передовые технологии почти в каждый дом. Многие меняют обычные цокольные люстры на экономичные светодиодные изделия. Не все знают, как отремонтировать светодиодный светильник самостоятельно, тем более из каких деталей он состоит внутри. Как инструментом пользоваться при поломке, с чего начать весь процесс. Попробуем разобраться детально, какие бывают поломки в приборах и как некоторые светодиодные люстры отремонтировать своими руками.
Типичные поломки: частичное или полное отсутствие освещения, кратковременное мигание или самопроизвольное отключение, выход из строя.
Причины : Температура достигла выше 50 градусов, разрыв контакта самой нити и держателя, если платный вариант, а не ламповый, отслоение контактов на плате.
Выгорел светодиод, частично или полностью. Причина : Перенапряжение в сети, перегорел конденсатор (пробой). Обычно поломка происходит в дешёвых вариантах плат.
Существуют дополнительные причины, приводящие к выходу из строя прибора, а именно: кратковременное замыкание в цепи, неправильное подключение к сети, несоблюдение схемы подключения устройства при монтаже.
Плохая припайка контактов цепи, светодиодов к плате, слабое крепление проводов в цокольной части ламп. Слабая пайка проводящих элементов (проводов, шин). Причина : Заводской дефект. Ремонт многих светодиодных люстр с пультом управления проводят именно по этой причине.
Перед тем как отремонтировать светодиодный светильник, прибор необходимо снять. Понадобится некоторый инструмент; отвёртка тонкая с плоским концом, крестообразная. Если соединение было смонтировано с помощью скруток, нужны будут клещи с изолированными ручками, изоляционная лента и прибор мультиметр, для проверки контактов. Пинцет пригодится в работе с мелкими деталями.
Понадобится паяльник с тонким жалом и припоем (желательно использовать специальную насадку). Дрель со сверлом 2,5 мм., тоже может пригодиться, отсоединять цокольную часть лампы, высверлив крепления. Несколько тонких проводов по 10 см., длины.
Внимание! Проводить электротехнические работы без специального защищённого инструмента запрещено!
С пультом управления люстры появились не так давно. Мало кто знаком с их устройством. Проводя ремонт светодиодных потолочных люстр необходимо знать конструкцию, просто в общих чертах. Разберёмся подробнее, из чего она может состоять.
Простая светодиодная люстра состоит из корпуса, блока регулятора или драйвера. Он применяется в качестве выпрямителя напряжения. В нем установлены клеммы, или клеммные зажимы, к которым подсоединяют питание сети. Затем от блока проходят провода к лампам. Их может быть от одного провода, под обычную лампу, до 12 под дизайнерский вариант устройства.
Более сложный вариант изделия, состоит из антенны, блока управления самим освещением, регулятора напряжения или неск
олькими блоками, проводящие автоматическую настройку. В растровых светильниках может быть несколько драйверов и разные типы светодиодных элементов, ламп. От конкретного вида осветительного 
прибора зависит проверка и ремонт компонентов.
Почему необходимо знать или выяснить конструкцию, перед тем как
начать ремонт светодиодной люстры. Причина проста, требуется определить, где находятся блоки управления, внутри люстры или в
самом элементе освещения, лампе. Вот здесь нам понадобится та самая схема люстры на светодиодах.
Ремонт светодиодной люстры работающей без пульта проводить проще. В ней нет ничего сложного, собраны по одному типу: один или несколько диодов (возможен компактный мост), электролиты (конденсаторы), пару сопротивлений (резисторов), и катушка с обмоткой. Это простейшая схема без защиты, вариантов их существует множество, но мы сейчас разберём именно простейшую схему.
Сначала пробуем разобрать саму лампу. Есть разборные модели но порой потребуется нагревать феном строительным или подрезать корпус. Вначале естественно визуальный осмотр. Как правило, сгоревший светодиод отличается по цвету или имеет подгоревшую ножку и контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.
Способ 1.
Подать питание лучше отдельным блоком питания, на лампу. Обычно 3.7 вольта подается на каждый светодиод, но бывают и другие номиналы м. Необходимо обратить внимание что в зависимости от количества светодиодов и вольтаж изменяется. Для быстрой проверки светодиодных элементов лед лампы подручными способами можно использовать любую батарейку на 3 вольта и скрепки соединив контакты. Только соблюдайте полярность подключения.
Присоединив контакты к скрепке и соблюдая полярность, проверяем по очереди светодиоды Подобное устройство проверки используем и при проверке встроенной подсветки светильника.
Проверяем все светодиоды подсветки на работоспособность Неисправность одного светодиода, влечет за собой отключение всех!
Способ 2.
Прозвонить прибором нужно все не повреждённые светодиоды в цепи. Но способ есть проще, подключив лампу к питанию провести нехитрые манипуляции
Нельзя заменять светодиод перемычкой, когда в общей цепи их менее 10, произойдёт перегрузка конденсаторов, блочные светодиоды, сгорят, когда в одном корпусе их по 3 шт. Определить их можно по трём тёмным точкам, внутри жёлтого или белого кристалла.
Важно знать что, светодиод имеют полярность и при его замене нужно правильно его установить на плату. Все светодиоды припаяны печатным методом, то есть погружены в олово.
Обычно, для запайки светодиода используют паяльный фен. В домашних условиях хоть и затруднительно, но возможно нанести паяльником больше олова.
Для установки достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником его торцы с контактными площадками. При мощной припайке придется дополнительно с низу подогреть плату паяльником. Важно не перегреть при пайке светодиодный элемент!
Возможный способ ремонта светодиодных ламп с помощью токопроводящей пасты.
Обычная схема недорогой китайской лампы на 220 вольт. Вместо надежного драйвера в них собрана простая схема бестрансформаторного питания с конденсаторами и выпрямителем.
Напряжение сети сначала снижается неполярным металлопленочным конденсатором, выпрямляется, а затем сглаживается и повышается до нужного уровня. Ток нагрузки ограничивается обычным SMD резистором, который расположен на печатной плате со светодиодами. При диагностике и ремонте светодиодных ламп такого типа важно соблюдать технику безопасности, т.к. все элементы электрической цепи потенциально находятся под высоким напряжением. Прикоснувшись пальцем к токоведущей части схемы по неосторожности можно получить электрический удар, а соскользнувший щуп мультиметра может закоротить провода с неприятными последствиями.
Часто ремонт светодиодных люстр необходимо делать из-за перегрева самой матрицы. Сначала отвинчивают крепления и визуально осматривают внутреннюю часть люстры. Затем осторожно пробуют двигать плату, на месте. Определяют, нет ли обрыва проводов от блока управления, не отгорел ли провод от перенапряжения. Если отгорел, паяют на место. Проверяем поочередно все детали.
Затем понадобится оригинальная схема люстры. Без неё можно провести ремонт только люстры без дистанционного управления. Если есть блок дистанционного управления, меняют в нём батарейки на новые элементы. Светодиодные люстры с пультом управления встречаются часто, здесь понадобится для выявления поломки, точная схема контроллера люстры.
Блок управления люстрой обычно наглухо запаян в оболочку, а на неё производители прорисовывают схемы. Только это схемы подключения проводов и элементов освещения.
Встречаются и блоки с разборным корпусом, тогда вариант упрощается. При не разборном блоке позваниваем с помощью тестера выходной сигнал на элементы освещения (светодиоды). При отсутствии подачи напряжения причина может быть в поломке приёмника сигнала. Разбираем его, проверяем визуально контакты и дорожки на плате, целостность деталей. Если подача напряжения идёт на одну ветку освещения, значит поломка в блоке управления, а не в самом приёмнике сигнала.
Сгоревшую деталь можно выпаять и прозвонить, для начала все сопротивления (смотреть схему), поставив на приборе значок ОМа. Затем ёмкость конденсаторов, благо на них есть обозначения, полярность и вид также важен при проверке.
Обозначение на схеме При обнаружении несоответствия в номинале, перепаиваем.
Блок управления люстрой отвечает за интенсивность и режимы горения светодиодных элементов. Нарушение одной из цепи (в плафонном варианте светильника), не выводит из строя блок, возможно, сгорел предохранитель.
Но всё же, проверьте блоки, нет ли на них оплавленных мест, есть, замените его новым. При неправильном подключении проводов горят только детали в блоке питания. Блок регулятор защищён от чрезмерных нагрузок. Его можно прозвонить по схеме.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=136&v=kfcfXjM5RH8
В этой статье мы рассмотрим как можно своими силами отремонтировать монитор.
Современный ЖК-монитор состоит всего из двух плат: скалера и блока питания
Скалер – это плата управления работой монитора. Его мозг. Здесь монитор преобразует цифровой сигнал в цвета на дисплее, а также содержит в себе различные настройки. На ней содержатся процессор, flash-память, куда записывается прошивка монитора, и EEPROM-память, в которой сохраняются текущие настройки.
Блок питания. Он обеспечивает питанием цепи монитора. Может в себе также содержать инвертор для мониторов с LCD подсветкой. В мониторах с LED подсветкой инвертора нет.
Блок питания для монитора выглядит примерно вот так:
Есть также и существенное различие. В блоках питания для мониторов с LCD подсветкой можно увидеть высоковольтную часть. Он же инвертор. О его присутствии говорят надписи типа “High Voltage” и клеммы, для подключения ламп. Имейте ввиду, что напряжение, подаваемое на лампы, составляет более 1000 Вольт! Лучше не трогать и тем более не лизать эту часть при включении монитора в сеть.
Это, конечно же, электролитические конденсаторы в фильтре блока питания.
Это одна из самых распространенных поломок ЖК-мониторов. Перепаиваются конденсаторы легко и просто. Иногда на платах стоит не стандартный номинал конденсаторов, например 680 или 820 мкФ х 25 вольт. Если вы столкнулись со вздувшимися конденсаторами такого номинала и их не оказалось в вашем радиомагазине, не спешите обходить все радиомагазины вашего города в поисках точно такого же номинала. Это как раз тот случай, когда “много не вредно”. Это вам скажет любой электронщик. Смело ставьте 1000 мкф х 25 вольт и все будет нормально работать. Можно даже больше.
В связи с тем, что блок питания при работе излучает тепло, которое вредно сказывается на сроке службы конденсаторов, ставьте обязательно конденсаторы с обозначением “105С” на корпусе. Также после перепаивания конденсаторов не помешает проверить предохранитель вторичных цепей, в роли которого часто выступает простой SMD резистор с нулевым сопротивлением, типоразмером 0805, находящийся с обратной стороны платы со стороны трассировки.
И еще один нюанс, на выходе блока питания, перед самим разъемом питания идущим на скалер, часто ставят SMD стабилитрон
В случае, если напряжение на нем превышает номинальное, он уходит в короткое замыкание и тем самым отключает через цепи защиты наш монитор. Заменить его можно на любой, подходящий по номиналу напряжения. Можно даже использовать с выводами
После того, как все сделали и отремонтировали, проверяем напряжения на разъеме питания, который идет на скалер. Там все напряжения подписаны. Убеждаемся, что они совпадают с показаниями мультиметра.
Если есть возможность, то в первую очередь, всегда отыскивайте схемы ремонтируемого устройства. Давайте рассмотрим высоковольтную часть одного из мониторов
Если вы видите, что предохранитель блока питания монитора сгорел, это означает, что сопротивление между проводами питания шнура монитора (входное сопротивление), на какой-то момент стало очень низким (короткое замыкание). Где-то около 50 Ом и меньше, что в свою очередь, по закону Ома , вызвало повышения тока в цепи. От большой силы тока у нас и сгорел проводок предохранителя.
Если предохранитель в металлическо-стеклянном корпусе, мы можем вставить абсолютно любой предохранитель в крепление и прозвонить в режиме Омметра 200 Ом сопротивление между штырьками вилки. Если у нас сопротивление равно нулю и до 50 Ом, то ищем пробитый радиоэлемент, который звонится на ноль или на землю.
Шаги будут такие:
Вставляем предохранитель, переключаем мультиметр на 200 Ом и подключаем его к вилке шнура питания. Убеждаемся, что сопротивление очень маленькое. Далее не торопимся вынимать предохранитель.
Итак давайте по схеме посмотрим, какие радиодетали у нас могут коротнуть. На фото выделены цветными рамками те детали, которые необходимо будет проверить при коротком замыкании в высоковольтной части
Все эти процедуры для измерения сопротивления, делаются для того, чтобы вызвонить перечисленные детали по одной. То есть выпаиваем и снова замеряем через вилку сопротивление. Как только мы получим на входе вилки высокое сопротивление, заменив или убрав дефектный радиоэлемент, то можно смело включать вилку в розетку и копать уже дальше.
Чем же отличаются мониторы с LCD подсветкой от мониторов с LED подсветкой? В LCD мониторах для подсветки у нас используются лампы CCFL. На русский язык эта аббревиатура звучит как “люминесцентная лампа с холодным катодом” .
Такие лампы располагаются сверху и снизу дисплея и подсвечивают изображение.
В LED мониторах используются для подсветки светодиоды, которые располагаются либо по бокам дисплея, либо за ним.
Сейчас все производители мониторов и ТВ перешли на LED подсветку, так как она почти в половину сокращает энергопотребление и намного долговечнее чем LCD подсветка.
Если нет подсветки, то дело может быть либо в лампах CCFL, либо в LED-ленте. Если они вообще не горят, то изображение будет настолько тусклым, что на дисплее ничего не будет видно. Только внимательный осмотр включенного монитора под освещением может показать, что изображение все-таки есть. Поэтому, если изображения вообще нет, то первым дело осмотрите включенный монитор под потоком света. Если изображение хоть немного видно, то дальше принимайте меры, либо менять лампы, либо дело в инверторе.
Монитор у нас включается, работает секунд 5-10 и тухнет. Это говорит о том, что одна из ламп CCFL подсветки дисплея пришла в негодность. Перед этим часть экрана может также немного моргать. Инвертор в этом случае будет уходить в защиту, что и будет проявляться в автоматическом отключении подсветки монитора.
Для того, чтобы мы могли проверить лампы и исключить дефектную, надо купить в радиомагазине высоковольтный конденсатор. 27 пикофарад х 3 киловольта для мониторов диагональю 17 дюймов, 47 пф для монитора 19 дюймов и 68 пф для 22 дюйма.
Данный конденсатор нужно припаять к контактам разъема, к которому подключается лампа подсветки. Саму лампу, разумеется, при этом нужно отключить. Соединяя конденсатор поочередно к каждому разъему, мы добиваемся того, что инвертор у нас перестает уходить в защиту. Монитор заработает, хотя будет немного тусклым.
Конечно, редко кто так делает. Самая фишка – это отключить защиту на самой микросхеме ШИМ))). Для этого гуглим “снять защиту инвертора xxxxxxx” Вместо “хххххх” ставим марку нашей микросхемы ШИМ. Как-то я отключал защиту на мониторе с микросхемой ШИМ TL494 по схеме ниже, припаяв резистор на 10 КилоОм. Моник работает до сих пор. Нареканий нет).
