Пошаговая инструкция по изготовлению своими руками разборного лука из ламели - этот лук хорош тем, что при необходимости его можно разобрать, убрать в чехол, что очень удобно при транспортировке, и легко собрать для стрельбы. Все необходимые для изготовления материалы можно купить в любом строительном магазине.
Начнем с изготовления рукояти лука. Потребуется: брусок березы или бука, размером 60х40х400 мм (рис.1) или "брусок" из склеенной вместе эпоксидным клеем 20 мм водостойкой фанеры (рис.2); и макет (набросок, рисунок) формы рукояти.
Теперь берем макет формы рукояти, переносим карандашом его на брусок и выпиливаем по контуру электролобзиком. Затем с помощью стамески и рашпиля придадим рукояти оригинальную форму.
Придадим рукояти окончательную форму (согласно макету или задумки), сделаем "выемку", куда будет ложиться стрела и сделаем, чтобы рукоять удобно и плотно лежала в руке.
Теперь просверлим по 2 отверстия на каждом конце рукояти d=8 мм под болты (будут крепиться плечи лука). Гайки для болтов лучше купить специальные, чтобы можно было закрутить и отвернуть руками.
Приступим к конечной обработке рукояти: обработаем рукоять наждачной бумагой, начиная с крупной, затем мелкой, чтобы поверхность стала идеально гладкой без сколов, заусенец и т.д.. Далее для красоты покроем рукоять морилкой или лаком (на Ваш выбор) в несколько слоев. Оставляем сохнуть.
Из кожи или кожзама вырежем прокладку в места, где рукоять соединяется с плечами.
Такая конструкция рукояти лука рассчитана для лука с натяжением тетивы до 10 кг, для более мощных луков такую рукоять применять не стоит.
Изготовление рукояти для лука с натяжением тетивы более 10 кг
Рукоять для лука с натяжением более 10 кг изготавливается по принципу бутерброда (см. рисунок). Слои рукояти тщательно проклеиваются эпоксидным клеем и зажимаются струбцинами до высыхания клея. Внутренние слои делаются из более плотного дерева. Потом повторяются те же шаги.
Плечи лука изготавливаются из толстой 12 мм ламели или из 2-х 8 мм ламели, которые склеиваются между собой клеем ПВА "Момент" Д-2 и зажимаются струбцинами.
Ламели представляют собой гнуто-клееные пластины, которые используются в основном из березы, тополя, бука, имеют хорошую упругость и гибкость. Продаются упаковками или поштучно в строительных магазинах.
После сушки распиливаем ламели вдоль и получаем заготовки для обоих плеч лука. Длина плеча должна получиться - 700мм, ширина - 30 мм возле рукояти и 25 мм в месте крепления тетивы.
Изготовим полочки для тетивы. Из остатков ламели выпилим 2 пластины немного шире, чем плечо; прикладываем их к концам плечей и дрелью сверлим сквозные отверстия; смазываем клеем полочки, в отверстия забиваем чопики, смазанные клеем, зажимаем струбцинами и оставляем для просушки.
После высыхания клея, сжимаем заготовки плеч вместе струбцинами и обрабатываем стороны, придавая им идентичность.
На полочках делаем разметку и обтачиваем, придавая им форму (например, см. рисунок).
Делаем пропилы в полочках для тетивы глубиной 7 мм и шириной 3 мм. Красим плечи морилкой или лаком.
Разборный лук из ламели готов, собираем и испытываем его в стрельбе. Тетиву для лука можно купить в магазине или изготовить самостоятельно.
интерес к оружию доходит до той стадии, что единственно верным решением является его изготовление своими руками, важно вникнуть во все нюансы, чтобы получить идеальный результат. Качество лука зависит от состояния древесины, из которой он выполнен. А состояние в свою очередь зависит от того, как производилась просушка.
Сделать деревянный лук под силу каждому, кто проявляет такое желание. Но действовать нужно постепенно. Если хочется абсолютно все выполнить самостоятельно, нужно запастись терпением, потому что процесс занимает несколько месяцев.
В целом создание лука осуществляется в несколько этапов:
Рассмотрим все, что касается подбора и сушки древесины.
Для жителей России, да и почти всего постсоветского пространства, выбор древесины не представляет сложности. Большая часть деревьев и даже кустов подходит для создания лука.
В зависимости от того, что растет в конкретном регионе, можно взять можжевельник, клен, орешник, ясень, березу, вяз, кедр или дуб.
Дальше начинается все самое интересное. Желательно озаботиться заготовкой материала в зимнее время. Оптимальная температура для спиливания: -10…-15 градусов. Спиленное зимой дерево обладает повышенной гибкостью и эластичностью, что является первостепенно важным для традиционного лука.
Лучше всего присмотреть для спила ветку заранее (до наступления зимы), достаточно ровную, возможно, с легким изгибом. Количество сучков на ней должно быть минимальным. Оптимальный диаметр: 8…10 см. Оптимальная длина: длина будущего лука + 30 см на дополнительную обработку (возможно появление трещин в торцах после просушки).
Ветка опиливается с двух сторон, чтобы осталась только заготовка нужной длины. Ее торцы покрываются масляной краской. После высыхания последней торцы обматываются полиэтиленом.
Все, заготовка подготовлена к просушке.
Внимание! Сушка древесины осуществляется в коре, ее снимать не нужно. Кора - естественный регулятор скорости процесса. Если ее снять, «голое» дерево при высыхании буквально через несколько дней идет трещинами, часто довольно крупными. Это делает заготовку непригодной к созданию лука.
Сушка - это самый длительный этап, причем к нему предъявляется максимум требований. Соблюдение всех условий очень важно, так как правильная сушка является гарантией того, что лук будет иметь необходимую гибкость, в нем не появятся трещины и он прослужит достаточно долго.
Оптимальное время сушки составляет от 2 до 5 месяцев. При этом влажность древесины должна снизиться с исходных 40-50% до оптимальных 8-10%. Для определения данного показателя используется игольчатый или бесконтактный влагомер. Если данного оборудования нет, используются методики взвешивания. При этом необходимо знать исходную влажность используемой древесины в соответствующей климатической зоне.
Наилучшим местом для высушивания заготовки является проветриваемое помещение с нормальной сложностью 40-65%. Сухой воздух нежелателен, так как дерево пересыхает и теряет свою эластичность. В нем могут появиться трещины и оно становится ломким.
Заготовка размещается вертикально в месте, на которое не падают прямые солнечные лучи. Не должно быть перепадов влажности, так как резкое высушивание повреждает структуру материала, нарушая его целостность.
Через 2 месяца после начала сушки замеряется влажность. Если она выше 8-10%, заготовка досушивается до нужной кондиции.
Так как мы живем в век технологий, вполне закономерно, что процесс естественной сушки можно ускорить. Это позволяет гораздо быстрее приступить к последующим этапам изготовления лука.
Ускоренная сушка может осуществляться несколькими методами, каждый из которых обладает своими тонкостями.
Данная методика хотя и быстрее дает результат, чем естественная сушка, все также требует немало времени, хотя и в разы меньше.
Предварительно все равно в естественных условиях осуществляется высушивание заготовки до 18-20%. При этом дерево все также остается в коре.
Когда уровень влажности достигает указанной цифры, осуществляется вымачивание/вываривание в воде. Данная методика использовалась еще в средние века, предупреждая растрескивание и гниение.
Затем заготовка притягивается к брусу струбцинами до полного высыхания. Оно происходит существенно быстрее, чем при естественной сушке.
Процесс занимает несколько недель.
Если ждать так долго нет возможности, существует еще один вариант - инфракрасная сушка. Для этого достаточно всего одного термомата/термокассеты с инфракрасным нагревателем, который в домашних условиях может использоваться как бытовой обогреватель.
Заготовка укладывается непосредственно на термомат и оставляется на просушку. В зависимости от типа древесины, процесс займет 3-7 дней. При этом результат будет соответствовать естественному высушиванию. Материал достигнет необходимого уровня влажности, сохранив свою эластичность, избежав появления трещин.
Изготовление лука своими руками - процесс сложный и часто непредсказуемый, поведение дерева не всегда можно угадать. Даже опытные любители, которые не один год занимаются таким делом, говорят, что ошибки случаются всегда. От них никуда не деться, да и древесина - материал капризный. Результат редко бывает именно таким, как представляется.
Заготовка: спилить предполагаемую заготовку зимой, в мороз (ок. 10-15 град).
Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений.
Длина заготовки=длина лука + 30 см (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается).
С полученного "бревна" кору НЕ СНИМАТЬ!
Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит.
Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2-5 месяцев, в зависимости от условий.
Совет: присмотрите себе заготовку до зимы, если не хотите несколько часов лазить по сугробам.
Первичная обработка
Полученная заготовка представляет собой бревно (рис.1).
Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен.
Обработка топором
С помощью пилы
Путем расщепления при помощи клиньев (из более твердого дерева).
После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить.
Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте ее).
На рисунке 3 показана схема разметки.
Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука!
После отделения лука начните формирование его фронтального профиля (рис.4).
Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного.
рис.5 (сечения луков)
Обработка лука паром (завершающая стадия)
На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами.
Для чего, собственно, отпаривать лук?
Назову несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс:
В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется).
В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием. Главное – удобно вам!)
Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 - 1.3 м).
Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом.
В случае, когда вы изготавливаете "легкий" (например – игровой) лук.
С целью придания эстетического вида.
В начале этапа ваша заготовка представляет следующее
Отпариваются следующие части (показано белым).
После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель.
В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается "ступенька" под петлю тетивы).
Заметьте, что кору со "спины" лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука!Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид.
Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендую пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости), в противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.
Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.
Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.
Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не "отвык" от стрельбы.
Относитесь к вашему луку бережно, и он ответит вам верной и долгой службой!
Дефицит информации по историческому стрелковому (метательному) вооружению приводит к тому, что соревнования лучников на различных турнирах превращаются в комедию, достойную прайм-тайма на ведущих телеканалах. Вооруженные гибридами рогатки и удочки или изделиями из автомобильных рессор, которые впору этими же автомобилями и натягивать, мастера меткого выстрела стараются поразить полметровую мишень с умопомрачительного расстояния в 20-25 шагов (15-18 метров). Как правило это им не удается. По крайней мере с первого выстрела. Предположение, что с подобным вооружением английские лучники могли отправить на тот свет тысячи французов в битвах при Креси, Пуатье и Азенкуре вызывает глумливое хихиканье даже у неопытного человека. Конечно, для достижения приемлемой стрельбы необходима практика. Однако одной практики недостаточно. Нужна достоверная информация о методах правильной и точной стрельбы из исторического лука, а также технологиях изготовления луков и снаряжения. Поэтому мы готовим серию материалов, посвященную изготовлению исторического метательного оружия, стрел и другого снаряжения в надежде, что это отчасти снимет дефицит информации по этой тематике и вдохновит наших коллег, а также просто заинтересованных читателей на изготовление собственных луков, стрел и т.д., а также на поиски, исследования и обмен информацией по этой тематике. Первая из статей, предлагаемых вашему вниманию, посвящена изготовлению стрел.
Основная масса людей воспринемает стрелы как палку с перьями и наконечником. Это не совсем так. "Палка" имеет вполне определенную длину и форму, внешний вид и размеры оперения могут быть весьма разнообразны, а наконечники стрел имеют столько разновидностей, что и перечислить трудно. В этой статье мы попытаемся в популярной форме рассказать как для начала сделать в домашних условиях не вдаваясь в хитрые технические подробности ту самую "палку" которая будет не только грамотно летать, но и еще и попадать в цель повинуясь вашему умению. Итак, приступаем к первой стадии изготовления нашей стрелы: поиску материала для древка (теперь так будет называться "палка"). Для начала выбросите из головы то, что можно сходить в лес и нарезать молодых побегов орешника или другого кустарника. Все гораздо сложнее. Минимум что мы можем вам предложить это прогуляться по магазинам стройматериалов и в них найти изделие именуемое штапиком (деревянные рейки прямоугольного сечения), ну а максимум готовтесь к небольшой разминке в виде покупки и дальнейшей обработки доски. Теперь о сокровенном, о сорте дерева, которое мы будем использовать. Существует весьма богатый выбор в сортах дерева для изготовления стрел. Каждый сорт обладает своими плюсами и минусами при выборе. Основные сорта которые идут на стрелы: дуб, ясень, бук, вяз, береза, сосна и этот список можно продолжать дальше. Одни сорта имеют хорошую прочность, но являются жесткими и тяжелыми, другие хрупкие, легкие и пластичные. Ну и пожалуй один из наиболее важных факторов в этом списке это доступность и цена данных пород древесины. В нашем случае мы возьмем сосну, как наиболее часто встречающуюся в наших краях (Москва), а также самую дешевую. Данный тип дерева удовлетворяет нашим потребностям. Сосна является достаточно легким и прочным деревом. Ее изобилие в продаже и в "свободном" состоянии (на стройках, дачах и в лесах) позволяют осуществлять достаточно придирчивый выбор. Критерии при выборе доски или штапика для нашей заготовки таковы:
Она должна быть выдержанной. Не сухой, как плохо вяленая рыба, а именно выдержанной. Если дерево было просто высушено оно более чувствительно к влаге (при дальнейшем использовании, его может "повести").
Толщина (должна быть не менее 2 см. для доски и 1,5см. для штапика, кстати говоря, толще брать не имеет смысла так как в этом случае "запас карман тянуть будет" в плане обработки).
Текстура (материал под заготовку не должен иметь сучков, волокна должны идти параллельно вдоль длины заготовки).
Шаг 1. Возмите доску или штапик и отмерьте наши 76 см. Отпилите. Если у вас доска, то с помощью рубанка уточите ее до толщины 1-1.5 см. Далее разметьте доску по ширине на части по размерам полученым в результате обточки так, что бы получились части квадратного сечения (тот же штапик). Распилите. Если все проделано правильно, то у вас должен получиться ровный исходный материал такой, как если бы вы купили его в магазине. Кстати говоря, нет ни чего страшного, если он получился чуть кривоватым, это поправимо.
Шаг 3. Повторить все то, что и в шаге 2 с той лиш разницей, что из шестиугольника надо сделать восьмиугольник, приложив максимум внимания и аккуратности. Далее, возмите небольшей кусок наждачной бумаги и обернув им то, что теперь можно назвать заготовкой под стрелу и зажав ее в руке с помощью возвратно-поступательных движений придать круглое сечение. Как только получили древко стрелы круглого сечения и гладкий на ощупь можно считать работу законченой.
Для оперения стрелы могут использоваться перья самых разных птиц. Гусиные, индюшачьи, перья индоутки, тетеревиные, глухариные и т.п. Важно, чтобы перо было достаточно прочное, длинное (ок.10 см.) и имело ширину не менее 3 см. В европейских луках для стрел использовались маховые перья левого и правого крыла (на Востоке использовалось и хвостовые перья). Принципиальной разницы между перьями правого и левого крыла не существует. Однако важно, чтобы на одной стреле стояли перья с одного крыла (т.е. только с правого или только с левого крыла). Гусиные перья удовлетворяют всем нашим требованиям (длинные, жесткие и достаточно широкие). Вообще, выбор перьев для стрелы во многом зависит от того, что легче раздобыть в том или ином регионе.
Вам понадобятся: острый нож, клей ("Супер Момент",ПВА и т.п.), нитки и игла.
В нашем случае оперение будет состоять из трех перьев, стоящих под углом 120 градусов друг к другу. Ведущее перо (одно из трех) должно стоять параллельно слоям дерева на древке, таким образом, чтобы пропил под тетиву (перпендикулярный ведущему перу) впоследствии расположился перпендикулярно слоям (это делается для того, чтобы нагрузки, возникающие при выстреле, распределялись по всему древку, а не приходились на отдельный слой древесины).
Посмотрите на перо. У него есть стержень. С одной из сторон пера имеется явно выраженный желоб по центру стержня. Положите перо перед собой желобом вверх. Далее, используя нож, осторожно разрежьте перо вдоль по этому желобу.
Вставим нить в иглу, но не завязываем узел, а пришивать будем "в одну нить". Далее привязываем один конец нити к любому перу у основания, там, где кончается перемотка. Начинаем пришивать перья по всей длине с шагом около 1 см. но так чтобы по возможности не нарушать текстуру пера (не переламывать ворсинки). Имейте в виду, что под термином "пришивание оперения" имеется ввиду процесс примотки оперения, путем пропускания иголки с ниткой через ворс пера у стержня.
Вследствие своего строения ворс махового пера загибается по краю. Так вот, найдите то место, где начинается этот загиб - это будет максимальной высотой вашего пера. Исходя из этого, придавайте форму вашему оперению. Существует масса разновидностей форм оперения, однако в рамках данной статьи
нет возможности их подробно рассмотреть. Мы рекомендуем для начала ограничиться простой конической формой пера, расширяющейся в направлении от наконечника к пятке стрелы наподобие ракетных стабилизаторов. Вы все сделали правильно и вам нравится. Это замечательно, но если нет - не расстраивайтесь, все придет с опытом. Теперь сделайте пропил в "пятке"стрелы (так называется то место, где стрела вкладывается в тетиву), сначала слегка пилкой по металлу, а далее надфилем прямоугольного профиля. Пропил должен идти перпендикулярно ведущему перу (см. выше).Глубина пропила должна быть в пределах 8-10мм. и ширина 2.5-3 мм. Рекомендуем закруглить дно пропила (сточить углы и заусенцы) для того, чтобы снизить риск расщепления стрелы.
Я рекомендую делать пропил следующей формы (см. рис). Такая конструкция как бы защелкивается на тетиве предотвращая соскальзывание стрелы. Самое узкое место пропила (показано стрелкой) должно быть чуть меньше диаметра тетивы. Не делайте пропил слишком узким, иначе в момент соскакивания стрелы с тетивы будут возникать дополнительные нагрузки на пятку стрелы, что повлияет на траекторию ее полета. В то же врем слишком широкий пропил быстро разносится и потеряет свои удерживающие свойства. Изготовить пропил указанной формы можно следующим образом:
Просверлить отверстие диаметром равным диаметру тетивы на расстоянии 1 - 2 см от пятки стрелы.
Тонкой ножовкой пропилить разрез от пятки до отверстия.
Надфилем придать пропилу необходимую форму.
Композитный лук - это усовершенствованный вариант обычного лука. Его человек использовал для охоты и сражений с древнейших времен. Изначально луки делали из цельной древесины, однако крепость и сила натяжения тетивы у них была недостаточной. Кроме того, луки больших размеров были неудобны, а маленькие не могли обеспечить достаточной дальности полета стрелы.
Тогда-то некоторым людям и пришла идея изготовления лука из нескольких составных частей. Делалось это по-разному - где-то его просто дополнительно проклеивали рогом или более твердыми слоями древесины, где-то у него отдельно изготавливали рукоять и плечи, а иногда оба эти метода совмещались. Для склеивания составных частей лука использовался специальный рыбный клей, который делался из вываренных длительное время костей.
Раньше всего такое оружие появилось в Азии, а в Европе долгое время продолжали использовать обычные цельные. Сейчас делаются разве что ради забавы, и практически все современные давно стали композитными.
У них есть целый ряд существенных преимуществ. Первое достоинство заключается в том, обеспечивает аналогичную боевую мощь при гораздо меньшем размере. Это делает его более удобным в носке, при охоте и в боевых условиях по сравнению с громоздкими обычными приспособлениями. Такой лук позволяет легко стрелять с лошади и повозки.
Еще одно достоинство - гораздо большая мощность. Композитный лук способен пускать стрелы гораздо дальше, и они легче пробивают броню.
Если вы планируете покупать лук, то особых недостатков композитного лука не ощутите. Однако у древних людей с ними постоянно возникали проблемы, ведь изготавливать такое сложносоставное оружие было нужно очень долго, а процесс этот был чрезвычайно сложным. Кроме того, традиционно такие луки проклеивались который в условиях высокой влажности терял клеющие свойства и стойкость. Из-за этого лук требовалось постоянно просушивать.
Сейчас эти недостатки не очень актуальны, так как приобрести композитный лук в магазине будет совсем не сложно.
Особенно широко композитный лук, фото которого находится ниже, был распространен в Азии. Там их носили пешие лучники. Такие луки имели длину не более 150 сантиметров. Чаще всего в Азии стреляли легкими стрелами - либо навесом на расстояние около 150 метров, либо прицельно не дальше 50-70 метров. Тяжелые стрелы применялись редко, но с ними лук был опасен уже на дистанции около 225 метров, что было весьма серьезным расстоянием для тех времен.
Отдельного внимания заслуживает композитный скифский лук. Фото его вы можете посмотреть ниже. О существовании скифских луков слышали многие. Противники боялись скифов с таким мощным оружием. Историки с точностью утверждают, что в те древние времена не существовало оружия, которое могло бы сравниться со скифским луком в мощности. При этом сейчас многим при первом взгляде на его даже сложно понять, как он вообще мог стрелять.
Конструкция лука этого типа поразительно интересная, однако, в то же время, очень сложная. Так что сделать скифский будет очень сложно - он состоит из множества деталей и делается из достаточно редких материалов. В целом, если вы не интересуетесь непосредственно рекострукцией, то конкретно скифское оружие вам вряд ли нужно, и традиционный композитный лук его вполне заменит.
Длина скифского лука была всего около 70-80 сантиметров, а стрелы его весили всего лишь 15-25 граммов. Из-за малого размера и легких стрел он мог стрелять только на три-четыре десятка метров, хотя в принципе стрелы улетали и на 100-120 метров, но уже менее прицельно и совсем слабо. Не прицельно стрелять из такого лука было бессмысленно, так что перед выстрелом скифы всегда притормаживали или вообще полностью останавливались, чтобы прицелиться получше.
Устройство композитного лука в наши дни на самом деле не так уж сильно отличается от его устройства в древние времена. Сегодня романтика старины и средневековья в людях очень сильна, и они все больше обращают внимание на - мечи и луки. Однако первые для упражнений обязательно требуют партнера, специального обмундирования и т.п., в то время как с луком можно развлекаться и в одиночку, имея только его, стрелы и набор мишеней.
Практически все современные луки имеют составную, композитную, конструкцию. Это связано с тем, что цельные существенно слабее, поэтому делать их попросту не имеет смысла. Современные луки изготавливают из различных металлов и пластиков, то есть, современных материалов, устойчивых к воздействию влаги и внешних раздражителей.
Конечно, некоторые умельцы сейчас делают луки из дерева, правда, используя обычно не рыбный клей, а современные клеящие материалы. Такие приспособления больше интересны не спортсменам, а истинным любителям старины. Олимпийские луки, разумеется, из дерева не делают.
Популярны в последнее время стали и блочные луки, однако они к композитным не относятся, и о них стоит говорить отдельно. Аналогов в древних временах такие луки не имеют.
Олимпик, как еще называют олимпийский лук - это спортивный снаряд, по конструкции максимально близкий к традиционному. Делают их из современных материалов, а к их конструкции добавляют интересные современные элементы - стабилизаторы, а иногда даже прицелы. Современный олимпийский лук всегда полностью разбирается. Конструкция его простая - рукоятка, плечи, тетива, стабилизатор и прицел. Все можно легко соединить воедино и получить
Олимпик применяют в Олимпийских играх, а также в таких популярных сейчас видах спорта как лучный биатлон и полевая стрельба. Стоит отметить, что навыки здесь от спортсмена требуются несколько иные, чем при стрельбе из обычного лука, без стабилизатора и прицела, зато и точность у олимпийских луков существенно выше.
Готовый композитный лук стоит достаточно дорого, и позволить его себе может далеко не каждый. Кроме того, делать что-то своими руками всегда очень приятно, а изготовленный самостоятельно лук будет идеально подходить вам по всем параметрам, от размера до силы натяжения тетивы.
В общем, если вы хоть немного умеете работать с деревом, или хотя бы работать руками, то изготовление композитного лука вам вполне по силам, и прибегать к услугам мастеров и магазинов оружия не обязательно.
Если вы хотите изготовить лук, аналогичный тому, что использовали какие-нибудь древние племена, то тут придется постараться. Дело в том, что такой лук должен быть максимально приближен к оригиналу, то есть, его следует делать из дерева, желательно того, что росло в тех местах, и из рога. Для оплетки рекомендуется использовать бересту, жилы животных и шкуры. Ну а склеивать лук придется тем же рыбным клеем - а его нужно целые сутки медленно вываривать из рыбьих костей. Клей, кстати, ужасно пахнет во время варки.
Кроме того, лук придется делать либо по чертежам из интернета, либо вообще по изображениям, реконструированным историками по старинным описаниям. В общем, дело достаточно долгое и хлопотное, но зато результат будет поразительным.
Сделать композитный лук самому намного сложнее, чем обычный лук из цельной древесины. Для обычного достаточно просто подобрать подходящую доску и ветку, в то время как композитный лук потребует изготовления трех деталей и их прочного соединения.
Изготавливать композитный лук следует в несколько этапов:
Форма лука должна быть правильной, это важно, но и стрелять из него тоже нужно уметь. Инструкция для правшей (левшам следует просто поменять руки местами):
Итак, лук - оружие для метания стрел, одно из самых древних, впервые появился еще в 17 в. до н.э. Основной характеристикой для его основных частей является упругость. Для чего подойдет любой материал, способный выдержать значительную нагрузку при изгибе и мгновенно распрямляться, когда эта нагрузка исчезает. Для простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе России.
Древесина и ее заготовка
Для простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе России. Рекомендуются:
Можжевельник
Орешник
Береза
Ясень
Дуб
Вяз
Заготовка: спилить предполагаемую заготовку зимой, в мороз (ок. 10-15 град).
Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений.
Длина заготовки = длина лука + 30 см (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается).
С полученного "бревна" кору НЕ СНИМАТЬ!
Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит.
Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2-5 месяцев, в зависимости от условий.
Совет: присмотрите себе заготовку до зимы, если не хотите несколько часов лазить по сугробам.
Первичная обработка
Полученная заготовка представляет собой бревно (рис.1).
Наша задача получить из этого бревна доску (рис.2).
Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен.
Обработка топором
. С помощью пилы
. Путем расщепления при помощи клиньев (из более твердого дерева).
Толщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см).
После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить.
Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте ее).
На рисунке 3 показана схема разметки.
Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука!
Лишняя часть отделяется от лука посредством топора (черновая работа), а потом ножа и рубанка (чистовая работа). При этой обработке вы получаете боковой профиль лука.
После отделения лука начните формирование его фронтального профиля (рис.4).
Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое. На этих этапах лук сгибать нельзя - это может привести к расщеплению заготовки и её порче.
Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного.
.jpg)
рис.5 (сечения луков)
Обработка лука паром (завершающая стадия)
На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами.
Для чего, собственно, отпаривать лук? Назову несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс:
В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется).
В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием. Главное - удобно вам!)
Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 - 1.3 м).
Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом.
В случае, когда вы изготавливаете "легкий" (например - игровой) лук.
С целью придания эстетического вида.
В начале этапа ваша заготовка представляет следующее
Вам необходимо, например, получить вот такой изгиб:
Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока не сможете его легко согнуть для заневоливания).
Отпариваются следующие части (показано белым).
Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно и равномерно.
После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель.
.jpg)
Черным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается "горячий" лук. Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы лука.
В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается "ступенька" под петлю тетивы).
Заметьте, что кору со "спины" лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука!Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид.
Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендую пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости), в противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.
Рекомендации по применению и уходу
Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.
Не рекомендуется "давать пострелять" из вашего оружия другим людям, даже если они тоже занимаются стрельбой из лука.
Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.
Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.
Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не "отвык" от стрельбы.
Относитесь к вашему луку бережно, и он ответит вам верной и долгой службой!
Как изготовить заготовку для стрелы в домашних условиях
Имеющиеся же образцы творчества военно-исторических клубов выполнены на интуитивном уровне и не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к историческим лукам и снаряжению (стрелам, наконечникам и т.д.), как с точки зрения испльзуемых материалов, так и с точки зрения результатов стрельбы из них. Подобное положение дел кажется нам недопустимым. При всем нашем уважении к железу и людям, которые им серьезно занимаются, мы не можем понять столь пренебрежительного отношения к исторически достоверному и пригодному для практической стрельбы снаряжению. Дефицит информации по историческому стрелковому (метательному) вооружению приводит к тому, что соревнования лучников на различных турнирах превращаются в комедию, достойную прайм-тайма на ведущих телеканалах. Вооруженные гибридами рогатки и удочки или изделиями из автомобильных рессор, которые впору этими же автомобилями и натягивать, мастера меткого выстрела стараются поразить полметровую мишень с умопомрачительного расстояния в 20-25 шагов (15-18 метров). Как правило это им не удается. По крайней мере с первого выстрела.
Предположение, что с подобным вооружением английские лучники могли отправить на тот свет тысячи французов в битвах при Креси, Пуатье и Азенкуре вызывает глумливое хихиканье даже у неопытного человека. Конечно, для достижения приемлемой стрельбы необходима практика. Однако одной практики недостаточно. Нужна достоверная информация о методах правильной и точной стрельбы из исторического лука, а также технологиях изготовления луков и снаряжения. Поэтому мы готовим серию материалов, посвященную изготовлению исторического метательного оружия, стрел и другого снаряжения в надежде, что это отчасти снимет дефицит информации по этой тематике и вдохновит наших коллег, а также просто заинтересованных читателей на изготовление собственных луков, стрел и т.д., а также на поиски, исследования и обмен информацией по этой тематике. Первая из статей, предлагаемых вашему вниманию, посвящена изготовлению стрел.
Основная масса людей воспринемает стрелы как палку с перьями и наконечником. Это не совсем так. "Палка" имеет вполне определенную длину и форму, внешний вид и размеры оперения могут быть весьма разнообразны, а наконечники стрел имеют столько разновидностей, что и перечислить трудно. В этой статье мы попытаемся в популярной форме рассказать как для начала сделать в домашних условиях не вдаваясь в хитрые технические подробности ту самую "палку" которая будет не только грамотно летать, но и еще и попадать в цель повинуясь вашему умению. Итак, приступаем к первой стадии изготовления нашей стрелы: поиску материала для древка (теперь так будет называться "палка"). Для начала выбросите из головы то, что можно сходить в лес и нарезать молодых побегов орешника или другого кустарника. Все гораздо сложнее. Минимум что мы можем вам предложить это прогуляться по магазинам стройматериалов и в них найти изделие именуемое штапиком (деревянные рейки прямоугольного сечения), ну а максимум готовтесь к небольшой разминке в виде покупки и дальнейшей обработки доски. Теперь о сокровенном, о сорте дерева, которое мы будем использовать. Существует весьма богатый выбор в сортах дерева для изготовления стрел. Каждый сорт обладает своими плюсами и минусами при выборе. Основные сорта которые идут на стрелы: дуб, ясень, бук, вяз, береза, сосна и этот список можно продолжать дальше. Одни сорта имеют хорошую прочность, но являются жесткими и тяжелыми, другие хрупкие, легкие и пластичные. Ну и пожалуй один из наиболее важных факторов в этом списке это доступность и цена данных пород древесины. В нашем случае мы возьмем сосну, как наиболее часто встречающуюся в наших краях (Москва), а также самую дешевую. Данный тип дерева удовлетворяет нашим потребностям. Сосна является достаточно легким и прочным деревом. Ее изобилие в продаже и в "свободном" состоянии (на стройках, дачах и в лесах) позволяют осуществлять достаточно придирчивый выбор. Критерии при выборе доски или штапика для нашей заготовки таковы:
Она должна быть выдержанной. Не сухой, как плохо вяленая рыба, а именно выдержанной. Если дерево было просто высушено оно более чувствительно к влаге (при дальнейшем использовании, его может "повести").
Толщина (должна быть не менее 2 см. для доски и 1,5см. для штапика, кстати говоря, толще брать не имеет смысла так как в этом случае "запас карман тянуть будет" в плане обработки).
Текстура (материал под заготовку не должен иметь сучков, волокна должны идти параллельно вдоль длины заготовки).
Итак предположим, что вы нашли такой материал. Замечательно. Тогда переходим к следующей стадии нашего процесса - подбору инструментов. В работе нам понадобятся четыре предмета: пила, рубанок, рашпиль или драчевый напильник, напильник и наждачная бумага с зернистостью 60-80 (евромаркировка) . Если в качестве исходного материала у вас штапик, то вам не пригодится рубанок, если доска, то готовтесь к небольшей разминке. Ее придется утачивать. Далее по ходу процесса мы объясним, как и где применять данные инструменты. Начнем с лирического отступления. Нет одинаковых людей. Поэтому и наша заготовка в будущем будет иметь строго индивидуальную длину. Объясняем. Это из-за разной длины рук. Как определить вашу длину заготовки под стрелу. Элементарно. Для этого вам понадобится метровая линейка. Метод прост. Встаньте прямо и возмите правой рукой линейку у ноля. Далее, зажмите между указательным и большим пальцами правой руки линейку у отметки 1 см. Почему так будет сказано ниже. Далее, отведите левую руку в сторону под углом 90 градусов к корпусу и сожмите руку в кулак. Поверните голову в сторону левой руки и одновременно наложите линейку на кулак левой руки. Теперь если вы знаете или видели, как натягивают тетиву у лука, подтяните к подбородку руку с линейкой. Зафиксируйте данное положение. Далее посмотрите под указательный палец левой руки, и вы сможете увидеть вашу искомую длину будущей заготовки. Прибавте к результату еще 2 см (наш 1 см. нужен нам для того, что в будущем сделать пропил для тетивы). У автора данной статьи длина натяга составляет 76 см. с учетом наших 3 см. К примеру, будем считать, что у вас такая же длина, как и у меня. Теперь мы можем приступить непосредственно к изготовлению деревянной основе для нашей будущей стрелы.
Шаг 1.Возмите доску или штапик и отмерьте наши 76 см. Отпилите. Если у вас доска, то с помощью рубанка уточите ее до толщины 1-1.5 см. Далее разметьте доску по ширине на части по размерам полученым в результате обточки так, что бы получились части квадратного сечения (тот же штапик). Распилите. Если все проделано правильно, то у вас должен получиться ровный исходный материал такой, как если бы вы купили его в магазине. Кстати говоря, нет ни чего страшного, если он получился чуть кривоватым, это поправимо.
.jpg){kind=small}
Шаг 2. Взять то, что получилось и с помощью рашпиля или драчевого напильника придать заготовке шестиугольную форму. Главное делать все аккуратно.
Шаг 3. Повторить все то, что и в шаге 2 с той лиш разницей, что из шестиугольника надо сделать восьмиугольник, приложив максимум внимания и аккуратности. Далее, возмите небольшей кусок наждачной бумаги и обернув им то, что теперь можно назвать заготовкой под стрелу и зажав ее в руке с помощью возвратно-поступательных движений придать круглое сечение. Как только получили древко стрелы круглого сечения и гладкий на ощупь можно считать работу законченой.
Осталось одно и пожалуй самое главное что бы считать свою работу готовой к дальнейшему изготовлению стрелы, это измерение толщины. Толщина должна быть по всей длине 8-9 мм. Вообще, она зависит от массы факторов и является одним из наиболее важных параметров стрелы. В дальнейшем мы раскажем о том, как правильно подобрать стрелы в зависимости от используемого лука. В следующих же статьях мы поведаем вам, как выбрать и поставить оперение на стрелу, как сделать наконечник и как подобрать его для стрелы, а так же как сделать простейший станок для быстрого изготовления заготовок для стрел.
Мы думаем, что все более или менее представляют, для чего нужны перья на стреле - для стабилизации полета, т.е. чтобы во время полета стрела летела точно в цель, а не в сторону, при этом еще и кувыркаясь. Здесь мы подробно расскажем о том, каким образом изготавливается и устанавливается оперение на стрелу...
Для оперения стрелы могут использоваться перья самых разных птиц. Гусиные, индюшачьи, перья индоутки, тетеревиные, глухариные и т.п. Важно, чтобы перо было достаточно прочное, длинное (ок.10 см.) и имело ширину не менее 3 см. В европейских луках для стрел использовались маховые перья левого и правого крыла (на Востоке использовалось и хвостовые перья). Принципиальной разницы между перьями правого и левого крыла не существует. Однако важно, чтобы на одной стреле стояли перья с одного крыла (т.е. только с правого или только с левого крыла). Гусиные перья удовлетворяют всем нашим требованиям (длинные, жесткие и достаточно широкие). Вообще, выбор перьев для стрелы во многом зависит от того, что легче раздобыть в том или ином регионе.
Исходя из нашего опыта, можно сказать, что мы бы не советовали использовать вороньи перья, так как оные обладают большой хрупкостью (после нескольких выстрелов они разлохматятся и ворс обломается, вследствие чего полет стрелы станет малопредсказуемым) , хотя стоит отметить, что данных перьев очень много и их можно использовать для игровых стрел, так как срок жизни "игрушек" недолог. Итак, предположим, что у вас есть гусиные или любые другие подходящие перья, тогда переходим непосредственно к процессу изготовления оперения.
Вам понадобятся: острый нож, клей ("Супер Момент",ПВА и т.п.), нитки и игла.
В нашем случае оперение будет состоять из трех перьев, стоящих под углом 120 градусов друг к другу. Ведущее перо (одно из трех) должно стоять параллельно слоям дерева на древке, таким образом, чтобы пропил под тетиву (перпендикулярный ведущему перу) впоследствии расположился перпендикулярно слоям (это делается для того, чтобы нагрузки, возникающие при выстреле, распределялись по всему древку, а не приходились на отдельный слой древесины).
Существуют и другие варианты оперения (одно-, двух-, четырехперьевые).
Посмотрите на перо. У него есть стержень. С одной из сторон пера имеется явно выраженный желоб по центру стержня. Положите перо перед собой желобом вверх. Далее, используя нож, осторожно разрежьте перо вдоль по этому желобу.
У вас должно получиться две части. Мы будем использовать более широкую. Для стрелы нам понадобятся три пера.. Если вы сделали, то продолжаем дальше. Со всеми тремя частями оперения делаем следующее: обрезаем стержень пера так, чтобы до начала ворса (вообще это называется по другому) оставалось порядка 1 см. Далее переходим к концу пера и находим место, где толщина стержня становится менее 0.5-1 мм., и там также его обрезаем (следим за тем, чтобы все наши перья имели одинаковую длину). Затем срезаем ножницами с конца пера приблизительно 0.5см. ворса (оставляя стержень нетронутым) - потом там будет перемотка оперения.
.jpg)
Сделали. Теперь переходим к установке перьев на древко нашей стрелы. Возьмите перья, приставьте их к древку так, чтобы тонкие концы оперения не доходили до конца древка примерно на 1 см. Устанавливаем оперение так, чтобы получились углы по 120 градусов между перьями. Следующий шаг - приматывание. Для этого, удерживая перья одной рукой, другой рукой возьмите нить и пропустите ее под одним из перьев так, чтобы после того, как вы это сделаете, длина пропущенного конца была приблизительно 10 см. Теперь, не отрезая нитку, виток к витку, приматываем стержни перьев (пропущеный конец нити пригодится вам для того, чтобы потом завязать узел, поэтому намотка производится поверх этого "хвоста"). Не страшно,если во время намотки углы между перьями (120 град.) собьются, их легко поправить, скажем, в середине процесса перемотки. После перемотки переходим к процессу "пришивания" оперения к древку. Для этого возьмем нить длиной порядка 40 см. и не очень толстую.
Вставим нить в иглу, но не завязываем узел, а пришивать будем "в одну нить". Далее привязываем один конец нити к любому перу у основания, там, где кончается перемотка. Начинаем пришивать перья по всей длине с шагом около 1 см. но так чтобы по возможности не нарушать текстуру пера (не переламывать ворсинки). Имейте в виду, что под термином "пришивание оперения" имеется ввиду процесс примотки оперения, путем пропускания иголки с ниткой через ворс пера у стержня.
.jpg)
Когда процесс закончен, остатками нити мы закрепляем перья у дальнего (тонкого) конца пера в "навал" (т.е.не стремясь положить виток к витку). По типу нашей первой перемотки закрепляем перо сзади (когда пришили перья, можете их выпрямить, т.к. в процессе пришивания они изогнутся в спираль, но не старайтесь придать перьям идеально прямую форму, это бесполезно и ненужно). Теперь все то, что получилось, (оперение, перемотки) надо слегка подклеить клеем к древку (старайтесь не попадать клеем на сам ворс, а то при стрельбе в этих местах он просто сломается). Сделали. Тогда последняя фаза - придание формы оперению.
.jpg)
Имейте в виду, что большие размеры оперения (длина, ширина) позволяют стреле лучше стабилизироваться в полете, но сильнее гасят скорость ее полета, соответственно уменьшая дальность стрельбы. Слишком широкое перо будет сильнее обтрепываться об лук и может травмировать руку стрелка.
Вследствие своего строения ворс махового пера загибается по краю. Так вот, найдите то место, где начинается этот загиб - это будет максимальной высотой вашего пера. Исходя из этого, придавайте форму вашему оперению. Существует масса разновидностей форм оперения, однако в рамках данной статьи
Нет возможности их подробно рассмотреть. Мы рекомендуем для начала ограничиться простой конической формой пера, расширяющейся в направлении от наконечника к пятке стрелы наподобие ракетных стабилизаторов. Вы все сделали правильно и вам нравится. Это замечательно, но если нет - не расстраивайтесь, все придет с опытом. Теперь сделайте пропил в "пятке"стрелы (так называется то место, где стрела вкладывается в тетиву), сначала слегка пилкой по металлу, а далее надфилем прямоугольного профиля. Пропил должен идти перпендикулярно ведущему перу (см. выше).Глубина пропила должна быть в пределах 8-10мм. и ширина 2.5-3 мм. Рекомендуем закруглить дно пропила (сточить углы и заусенцы) для того, чтобы снизить риск расщепления стрелы.
Я рекомендую делать пропил следующей формы (см. рис). Такая конструкция как бы защелкивается на тетиве предотвращая соскальзывание стрелы. Самое узкое место пропила (показано стрелкой) должно быть чуть меньше диаметра тетивы. Не делайте пропил слишком узким, иначе в момент соскакивания стрелы с тетивы будут возникать дополнительные нагрузки на пятку стрелы, что повлияет на траекторию ее полета. В то же врем слишком широкий пропил быстро разносится и потеряет свои удерживающие свойства.
Изготовить пропил указанной формы можно следующим образом:
Просверлить отверстие диаметром равным диаметру тетивы на расстоянии 1 - 2 см от пятки стрелы.
Тонкой ножовкой пропилить разрез от пятки до отверстия.
Надфилем придать пропилу необходимую форму.
Проверить качество изготовленного пропила можно так: зацепите стрелу за тетиву - она должна свободно висеть на ней, слегка дерните тетиву - стрела должна соскочить.
