В прошлую субботу меня опять пригласили в ресторан итальянской сицилийской кухни Oli Oli , в котором я не так давно была на Italian Wine Night и .
В этот раз была крабовая вечеринка , которая еще продлится достаточно долго, суть её в цене на камчатского краба - 990 рублей за полкило (большая порция с тремя с половиной фалангами (увидите на фото) с тремя соусами).
так выглядит порция краба - 990 р
Также в меню блюда из крабового мяса
. Мы попробовали сочный бургер с крабовой котлетой (600 р), также есть брускетта с крабом (570 р), папарделли с крабом и помидорами (650 р), и фаланга краба, запеченная с овощами за 850 р.
Ресторан удобно расположен в центре Москвы (ул. Поварская, 33 , в здании театра Киноактера, метро Баррикадная), есть парковка.
Очень богатая винная карта, о которой можно судить по открытому винному холодильнику. Мы заказали Пино Гриджио (450 р за бокал).
винный холодильник, размером с мою комнату, доступный для обозрения
Нам на закуску принесли комплимент от шефа - крем-суп из цуккини с кростини - хлебными палочками, обсыпанными морской солью.
Теперь немного о ресторане. Шеф-повар - Евгений Мещеряков (их двое в Москве).
шеф-повар Евгений Мещеряков
Ресторан Oli Oli - это не только паста и пицца из печи, хотя они тоже есть. В меню обилие морепродуктов , которые по вкусу не уступают сицилийским, карпаччо и тартар из охлажденной рыбы из Туниса, ризотто с бурратой, артишоки по-римски. Не обошлось и без десертов, важной составляющей жизни итальянцев - типичное для Сицилии канноли и более сложные баварезе или семифредо.
бар
Мы же на десерт заказали по порции панна кота (300 р) с клубничным соусом и фисташковое пирожное (меренговое, 200 р).
Как видите (и можете подробнее убедиться, посмотрев меню на сайте ресторана http://olioli.ru/menu/#menu), цены вполне радостные для такого уровня высокой кухни.
Краба мы съели последним, и он был изумительный - мягкое нежное мясо доставали из надрезанных фаланг без труда с помощи специальной вилки. Соусы были кстати - майонез, оливковое масло и томаты-конкасе.
Не меньше порадовал и бургер. Сейчас в Москве бургерный бум, и мы решили попробовать с крабом. Пикантный томатный майонез, листья салата, большая крабовая котлета, помидоры и огурчик - прекрасно.
Такая инсталляция ждет гостей на входе
Но начали мы с закусок в морском же стиле. Осьминог с муссом из картофеля с вялеными томатами и пикантным соусом (800 р) - великолепно - Haute Cuisine в лучшем смысле этого слова.
И салат с каракатицей по-лигурийски (500 р) - мягчайшее мясо каракатицы, припущенные овощи кубиком - картофель и цуккини, фасоль, свежие помидоры и базилик, заправка на основе оливкового масла и кедровые орешки - очень нежное более диетическое блюдо.
В меню есть много рыбных блюд - барабулька, дорадо и сибас, дикая рыба дня, лангустины на гриле, ботарга кефали, красные сицилийские креветки, филе трески, осьминог на гриле, большой рыбный суп а-ля трапанезе и др.
А потом, после салатов, нам принесли краба, за которым последовали десерты. Мы к десертам заказали черный чай (200 р большой чайник).
Для гостей за соседним столиком официант подготавливал тартар из говядины, я его застала за взбиванием соуса.
Интерьер заведения стильный, современный, с открытой кухней с цветными стеклами в духе Мондриана. И большой бар. Вместе с тем, стиль не холодный, там довольно уютно.
Один мой знакомый отмечал в Oli Oli день рождения в прошлом году, остался доволен, и при нас отмечали небольшой компанией чей-то день рождения с шариками, фотографом, банкетом и голосом Путина в юмористической обработке, объявившей виновницу торжества по радио героиней страны)).
кухня за стеклянной стеной
К нам вышел шеф-повар, я его также сфотографировала.
В общем, вечер удался.
Хочу прийти еще на мясо сюда. В меню есть стейки, говяжий бургер, козленок, щечки из телятины, вителло тонато, карпаччо и вышеупомянутый тартар, а также цесарка и утиная ножка.
А также хочу попробовать фирменный десерт Monte Bianco и десерт Олимпия с муссом из белого шоколада, меренгой и малиновым соусом (средства от продажи этого десерта идут на благотворительность).
Персонал очень вежливый, официант подходил сто раз, как и администраторы убедиться, всё ли нам по душе!
это я
Мне очень понравилось, свежо, оригинально, экзотично - краб зимой в Москве. Спасибо Мике Ратилайнену за приглашение!
Ресторан Oli Oli
ул. Поварская, 33 (м. Баррикадная, Смоленская)
Тел. +7 985 367-44-44
Ресторан работает С 12:00 до последнего гостя
В ЖК «Европа сити» на проспекте Медиков открылось заведение с модным американским грилем и демократичным ценником.
В ЖК «Европа сити» на проспекте Медиков открылось с модным американским грилем и демократичным ценником.
В компактном меню «Бивня» — понятные европейские блюда. Так, в разделе стартеров можно выбрать паштет из куриной печени с луковым мармеладом (220 руб.), брускетту с томленым ребром (260 руб.) или тартар из говядины с картофельным муссом (350 руб.). Горячие блюда готовят преимущественно на американском гриле Green Eggs, который выглядит как огромное яйцо и совмещает в себе функции гриля, духовки, пароварки, коптильни и печи. К работе с мясом подходят основательно: скажем, телячьи ребрышки (500 руб.) сначала маринуют двенадцать часов в сухом маринаде, потом томят и сдабривают соусом барбекю на основе кока-колы. Последняя придает блюду нужную сладость и липкость.
Основная часть винной карты отдана европейским винам, в том числе от небольших биодинамических хозяйств. Стоимость бокала колеблется от 300 до 350 рублей. Есть и подборка крепкого алкоголя от Михаила Мельника, бармена и совладельца El Copitas.
Над интерьером работала модная команда DA Architects ( , ). Здесь минимум декора, преобладают минималистичные формы, монохромные цвета и четкая геометрия. В оформлении использовано много индустриальных материалов: бетон, металл.
Однажды один мой коллега сравнил появление нового блюда в меню с рождением ребенка. Сначала шеф-повар вынашивает идею в голове, далее воплощает ее в жизнь, а затем начинается самое сложное — обучение команды, чтобы сохранить качество.
Как же люди становятся шеф-поварами? Об этом рассказали несколько профессионалов индустрии, ответив на пять вопросов:
«Много работайте и не думайте о деньгах»
Для меня гастрономия — это безграничная свобода, которая позволяет воплотить в реальность все свои задумки и фантазии. Это сфера деятельности, где человек предоставлен только сам себе.
С детства бабушка учила меня готовить, соответственно, любовь к этому делу — с малых лет. Вместе мы делали заготовки, пекли пироги, придумывали новые рецепты. Бабушка учила меня готовить так, как я чувствую.
Моя любимая фраза звучит так: «Никогда не сдавайся!». Научил меня этому мой товарищ и учитель — Аарон Стотт .
В моей карьере было два самых сложных момента. Первый — когда я вернулся из Франции после учебы, то долго не мог прийти в себя. В сравнении мне все время казалось, что в России культура и образование в области гастрономии очень низкого уровня. Я даже всерьез задумывался о том, чтобы поменять сферу деятельности, ведь я как будто откатился на 20 лет назад, не было мотивации.
Второй сложный период — подготовка к Bocuse d"Or, так как не было понимания этого мероприятия. С утра до ночи я придумывал, много работал, старался максимально серьезно подготовиться. С трудностями я справлялся и справляюсь благодаря своему характеру. Если я поставил цель — всегда достигну ее! Так меня воспитали родители.
Нет никаких секретов успеха — только честность и прямолинейность! Не надо ничего скрывать. Все зависит только от самого человека, в этом весь секрет.
Я советую ничего не бояться. Главное — работать не покладая рук, много и упорно. Быть верным себе, прямо высказывать свое мнение, придерживаться его и идти только вперед. И никогда не прекращать учиться!
Моим стартом стала работа в столовой поваром-коренщиком: я приходил ни свет ни заря и чистил овощи и корнеплоды.
Лучший карьерный совет, который я слышал, — делать то, что нравится, делать то, что любишь и не думать о деньгах. Нужно стараться стать лучше всех, а деньги придут вместе с этим, но они всегда второстепенны.
В 19 лет я стал шеф-поваром сразу двух ресторанов в Иванове. В моем подчинении было около 20 человек гораздо старше меня. Это морально сложная ситуация в принципе, но я смог, как мне кажется, справиться с ней, вдохновив сотрудников своей безумной энергией. Я был молод и полон энтузиазма, у меня был миллиард идей, которые мы вместе с командой воплощали в жизнь, и мне кажется, благодаря этому я смог добиться уважения, несмотря на юный возраст.
Я считаю, что мой самый большой успех еще впереди, а все, чего я достиг на сегодняшний день, — благодаря правильным партнерам, правильной команде, которую я собрал вокруг себя, — людям, которые смотрят со мной в одном направлении, а еще — правильно расставленным приоритетам в работе.
Своим сотрудникам я говорю: много работайте и не думайте о деньгах. И занимайтесь только тем, что вы очень любите.
Моя карьера началась с училища, в которое я поступил после 9 класса, так как учиться в школе больше не хотел. Я понял, что хочу стать известным шеф-поваром и решил начать династию с себя, так как в моей семье шеф-поваров никогда не было. Закончил я училище № 19. Потом начался ад на кухне на долгие годы, пока я не стал руководителем.
«Залезть легко, удержаться сложно»! — этот совет мне дал какой-то повар (имя не вспомню), кто-то из «великих».
В ресторане испытания каждый день, и, думаю, до завершения карьеры они не закончатся. Переломного момента не было, все очень плавно, но трудности постоянные. Просто нужно очень-очень-очень много работать и каждый день преодолевать себя и все тяготы и невзгоды нашей профессии. Прежде, чем стать кем-то и прежде, чем что-то о себе заявить, нужно очень много и тяжело работать.
Секрет успеха — постоянный труд. Нужно много работать и саморазвиваться ежедневно, без праздников и выходных.
Если ты хочешь построить карьеру в ресторанном бизнесе, нужно забыть обо всем, подтянуть колготки и работать.
Недавно открывшийся мясной ресторан «Блок» московского ресторатора Александра Раппопорта уже успел стать обсуждаемой темой среди питерских гурманов.
Назвать новорожденного стейк-хаусом было бы, как говорят американцы, преуменьшением века, хотя стейковое меню здесь одно из самых обширных в городе. Московский размах, ограниченный разве что обязательствами перед владельцами «Ленинград Центра», вложившими астрономические суммы в реконструкцию знаменитого кинотеатра на Потемкинской, разродился доселе невиданным в Северной столице ресторанным явлением с поэтическим именем «Блок». Новое заведение впору назвать «стейк-паласом».
Странноватое обоснование выбора имени ресторана, основанное в том числе на игре слов сhopping block (доска, на которой разделывают мясо) и знаменитой фамилии, заставляет вздрагивать даже крепких на желудок ветеранов ресторанной критики. С таким же успехом можно было бы сослаться на термин «мясной блок», означающий снятое с кости мясо, сформированное в плотные блоки с ровными поверхностями («ГОСТ 4814-57 Блоки мясные замороженные»). Говорят, изначально Раппопорт хотел назвать свой ресторан «Северянин» и очень расстроился, узнав, что место с такой вывеской уже есть. Запас звонких петербургских имен был ограничен, и выбор происходил по принципу близости к мясу.
Кому-то, возможно, придирки к названию покажутся питерским чистоплюйством: ну есть же, в конце концов, в Москве кафе «Пушкин», а у нас — рестораны «Чехов», «Гоголь» и «Достоевский»! Да. Но все эти заведения в отличие от «Блока», прежде всего, дань эпохе и указание на тип кухни, а не просто известная фамилия, выбранная, в числе прочих причин, по ассоциации с исходным продуктом. Кроме того, никаких свидетельств особой любви Блока к мясу нет и современники вспоминают его скорее как любителя пива и мороженого. Мороженое, впрочем, в «Блоке» тоже есть. В том числе со вкусом мяса. Но об этом позже.
Алексадр Раппопорт — учредитель, группа «Рестораны Александра Раппопорта» («Китайская грамота», Black Thai, «Dr. Живаго»)
Анастасия Панибратова — дизайнер («Dr. Живаго», Black Thai)
Евгений Мещеряков — шеф-повар, победитель Bocuse d’Or Battle 2014 («Недальний Восток», Siberia, «Хлебная лавка», Simachyard)
Роберто Хокамино Перес — повар по мясу («Эль Гаучо»)
Днем пронизанное светом, 600-метровое мансардное пространство на 200 посадок выглядит празднично. Благодаря умелому зонированию огромный зал стал уютным. Центральная часть отгорожена от боковых кулуаров световыми живописными панно и латунными рамами-каминами с живым огнем. Черно-серо-белые мраморные полы остались от английских дизайнеров, работавших на реконструкции «Ленинград Центра». В тандем к ним появились бело-серые мраморные столешницы столов-прилавков с канделябрами и артефактами из личной коллекции Раппопорта. Разноцветная обивка стилизованных под позднее ар-деко кресел и диванов, цветное же стекло и ручки приборов на белых скатертях — все части пестрого паззла плавно смыкаются в единое целое. Особенно радует вид сверху, от расположенного на «антресолях» кабинета.
Вечером градус праздника неожиданно снижается: боковые проходы, освещенные лишь стилизованными под начало прошлого века «лампочками Ильича», становятся темными. Веранда за стеклянной стеной почти не освещена, а лежащий под ней Таврический сад и вовсе превращается в черную пропасть. Вдоль стеклянных боковых стен, выходящих в ночь, — темные столики без скатертей, откуда с некоторой завистью взирают на ярко освещенную центральную часть парочки, оказавшиеся практически в темноте. Света тусклой свечи в полупрозрачной вазе явно недостаточно, а лежащие под тарелками синтетические салфетки ассоциируются не с романтическим ужином, а с получасовым перекусом в фастфуде. Притом почему-то все столики на двоих расположены именно в темной «демократичной» зоне, куда, по мысли отцов-основателей, могут приходить в джинсах и кроссовках. Серьезно?! Стол, к тому же, оказался слишком высок даже для моего спутника — мужчины среднего роста. Или высота кресел недостаточна?
Меню на сиротливом листке бумаги (пусть и оформленное в авангардом ключе) явно выбивается из гастрономического формата по уровню кухни и обслуживания ресторана. Кстати, сервис действительно достойный: официанты и милая девушка-метрдотель знают позиции меню не понаслышке и вполне профессионально объясняют, из какой части бычка приготовлен тот или иной стейк.
Из семи видов тартара (помимо пяти из мраморной говядины здесь еще представлены тартары из оленины и ягненка) мы заказали тартар с черным трюфелем, а из 20 видов стейков — «Англетер» и «Эспадрон» в сопровождении салатного микса. Тартар был украшен стилизованным под черный трюфель шариком, внутри которого оказался нежный мусс из грибов, а кусочки желе из бурбона отлично оттеняли вкус мраморной говядины.
Стейк «Эспадрон» заставил забыть о высоте стола и недостаточном освещении. Мы со спутником, который около 20 лет проработал в ресторанном бизнесе, были единодушны: такого мяса — сочного, с насыщенным вкусом — нам не приходилось есть уже несколько лет. Впрочем, мы не пробовали в «Блоке» самые дорогие позиции (вплоть до 5500 рублей!), которые, возможно, понравились бы нам еще больше. Кстати, мясо и почти все остальные продукты в «Блоке» российские.
«Я глубоко погружаюсь в проекты эмоционально и физически. Я создаю концепцию, активно участвую в дизайне, пишу меню, я стою на кухне первые две-три недели почти все время. Дальше, после того как ресторан создан и двигается, я бываю в нем реже».
По поводу мороженого из мяса с копченым ганашем наши мнения разошлись. Более классический европейский вкус моего спутника идею не принял, а я, вспомнив украинские шоколадные конфеты с салом, постаралась абстрагироваться от мясных ассоциаций и просто насладилась необычным вкусом. Для искателей новизны это то, что нужно. А десерт «Кофе и шоколад» оказался просто выдающимся — как по подаче, так и по восхитительному вкусу в традиции лучших французских десертов.
В целом, впечатление от «Блока» неоднозначное. С одной стороны, не может не радовать, когда один из лучших московских рестораторов открывает в Петербурге заведение такого уровня — и с неожиданно вменяемыми ценами: при желании можно уложиться в 1000—1500 рублей. Кухня при этом заслуживает особой похвалы — нетривиальная и одновременно узнаваемая, из отличных продуктов, талантливая во вкусе и в подаче, без натужных попыток следовать за модой, но использующая все современные кулинарные приемы. Вот только жаль, что несколько размытая концепция портит общее приятное ощущение.
Материалы Restoclub Review не являются рекламными. Журналист посещает заведение инкогнито и за счет редакции. Представленное в статье мнение основывается на субъективных впечатлениях автора и информации, полученной от представителей заведения после визита.
