Среди бесчисленного множества насекомых и грызунов, которые создают немало неудобств и вреда домовладельцам по всему миру, самыми опасными являются термиты. Именуемые в простонародье “белыми муравьями”, термиты без посторонней помощи могут испортить и уничтожить все несущие деревянные конструкции дома в течение пары лет, поэтому ответ на вопрос, как избавиться от термитов, интересует владельцев деревянных домов всех стран.
Надежная защита сооружений и строений требует дорогих и трудоемких мероприятий. Скрытный образ жизни и особая манера поглощения целлюлозы приводят к тому, что термиты могут долгое время обитать в доме, оставаясь абсолютно незамеченными. Первые 5 лет после поселения “белых муравьев” последствия их разрушительных “трудов” можно даже и не увидеть, но затем будет уже просто-напросто поздно.
Поэтому прежде всего необходимо предпринять все возможные шаги, чтобы защитить дом от растительноядных насекомых, а если они уже завелись, то избавиться от термитов как можно скорее.
Чтобы эффективно бороться с непрошеными “квартирантами”, необходимо знать их особенности, силу и слабости, а значит — знать о них как можно больше.
Термиты относятся к разряду примитивных общественных растительноядных насекомых. Они являются родственниками тараканов. Свое название “белые муравьи” получили из-за окраски рабочих особей, а от настоящих муравьев эти насекомые отличаются отсутствием узкой перетяжки, отделяющей грудь от брюшка.
Самые большие колонии термитов обитают в тропических и субтропических регионах, меньшее их количество встречается в теплых областях умеренного климата.
Важно! По различным исследованиям, термиты наносят хозяйственный ущерб в несколько миллиардов долларов в год, а последствия нашествия этих насекомых бывают порой катастрофические. Например, в Южной Америке, из-за постоянного присутствия “белых муравьев”, в городах редко можно найти книгу старше 50 лет.
Прежде чем избавиться от термитов, не лишним будет знать, что служит им кормом. Основная пища термитов — целлюлоза, которая содержится в древесине, листьях деревьев и траве. Поэтому попадая в дом, термиты могут нанести значительных хозяйственных ущерб, ведь они не ограничиваются древесиной, а поедают все, в чем высока доля целлюлозы.
В естественной среде термиты поедают мертвые ветви, а также гниющие части древесных стволов. Ряд их видов питается злаками, собирая их сухие побеги в камеры своих подземных гнезд (термитников). Некоторым термитам кормом служат мертвые листья и гумус тропических почв.
Как и все общественные насекомые, живущие колониями, особи термитов делятся на 3 основные группы:
Взрослая особь у термитов развивается из личинки без предварительного превращения в куколку (неполный метаморфоз). Крылья есть только у репродуктивных особей. У основания крыла таких насекомых идет шов, по которому крылья обламываются после расселения с целью размножения.
Рабочие особи не имеют половых органов и именно рабочие термиты имеют белесую и светлую окраску, давшую название насекомым “белые муравьи”.
Главная задача солдат — защищать колонию от хищников-муравьев. Для этого у них есть разное оружие защиты:
Важно! Гнезда насекомых можно встретить в разных местах: стволах деревьев, пнях, бревнах, на земле. Термиты не любят света, поэтому практически всю свою жизнь проводят в темноте. Поскольку эти насекомые не могут питаться только тем, что находится рядом с колонией, то у них возникает потребность в строительстве крытых галерей, благодаря которым они сообщаются с объектами питания: деревьями, постройками и т. д.
Чтобы целенаправленно избавиться от термитов, надо обнаружить места их поселения. Насекомые поедают не только древесину, но и все, что из нее сделано: деревянные инструменты, подоконники, перила, перекрытия, декоративные растения, книги и т. п.
Важно! Если вы не увидели прямых свидетельств нашествия насекомых, то это не значит, что нужно остаться безразличным к проблеме, ведь проседающие полы и небольшие отверстия в деревянных элементах дома, а также пустоты в несущих конструкциях, уже являются серьезными признаками наличия термитов.
Выявить термитов можно следующим образом:
Важно! Термиты не любят свет, поэтому ищите их во всех затемненных участках жилища, куда не попадает дневной свет.
Если вы обнаружили в своем жилище непрошеных “гостей”, лучше обратиться в специальную компанию, которая имеет опыт по уничтожению термитов. Но если вы все же уверены в своих силах, тогда используйте следующие методы по уничтожению термитов.
Важно! Ловушка не решит проблему в целом, однако поможет избавиться от термитов в количестве сотни-две особей. А чтобы нанести боле серьезный урон, сочетайте этот метод с другими способами борьбы.
Важно! Если вы решились на такой шаг, чтобы избавится от термитов, учтите следующие полезные советы:
Если термиты завелись не в самой конструкции дома, а в какой-нибудь мебели или предмете интерьера, то вынесите изделие на солнечный свет, который убьет насекомых. Мебель вынесите на открытое место в солнечную погоду дня на 2-3.
Важно! Данный метод эффективнее всего работает в сочетании с картонной ловушкой, чтобы выманить, а затем уничтожить насекомых.
Если вы живете в дождливом регионе и солнце у вас появляется редко, то используйте альтернативный вариант — заморозку мебели. По возможности, разберите предметы интерьера и поместите в большой морозильник на 2-3 дня.
Важно! Хотя этот способ довольно сложен для применения, по отношению к крупным элементам предметов мебели, однако он гарантирует смерть термитов.
Можно распылить и обработать места обнаружения термитов ядами: “Имидаклоприд”, “Хлорфенапир”, “Хлорпирифос”, “Фипронил и т. д.
Важно! Инсектициды не токсичны для человека, однако являются канцерогенами, и могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем у другой живности в местах их применения.
Наиболее часто применяемый и эффективный метод борьбы с термитами в деревянном доме в домашних условиях — использование борной кислоты, которая убивает нервную систему насекомых, обезвоживая ее. Использовать борную кислоту можно следующим обратом:
Важно! Регулярно проверяйте приманку и пополняйте ее борной кислотой.
Места локации опасных насекомых можно смазать следующими средствами:
Важно! Кроме вышеперечисленных рецептур, можно найти множество других обмазок, которыми необходимо обрабатывать места локализации насекомых. Многие из них действительно помогают быстро избавиться от термитов, но все зависит от того, насколько масштабна популяция.
Для борьбы с термитами и другими древоточцами с давних времен известен способ газации деревянных элементов:
Если вы решите воспользоваться этим методом, чтобы избавиться от термитов, учтите такие требования:
Важно! В жилых зданиях газация не получила практического распространения из-за ряда недостатков: некоторые химикаты являются сильнейшими ядами и влияют на здоровье человека. Кроме того, проникновение газа в толщу деревянных конструкций, в замурованные в каменные стены, деревянные балки ограничено, а значит — истребительный эффект сильно снижается.
Если нашествие термитов слишком велико, а ваш дом для вас слишком важен, чтобы давать насекомым второй шанс, рекомендуем обратиться в компании, которые занимаются дезинсекцией. В этом случае специалисты профессионально и качественно, а самое главное — с гарантией, осуществят обработку зараженного насекомыми помещения.
Некоторые фирмы дают доверенность, по которой заказчик имеет право на бесплатные регулярные осмотры уже обработанного помещения. Срок действия такой договоренности может продолжаться от 1 до 2 лет. Перед тем, как обратиться в ту или иную компанию, следует:
Важно! Нельзя ограничиваться истреблением насекомых в том или ином здании, следует их уничтожать в гнездах. Например, в средней Азии термитники с давних времен заливают мазутом или нефтью, а К. Эшерих предлагает накачивать термитник смесью паров серы и мышьяка.
Чтобы не заниматься поиском средства от термитов, лучше предпринять профилактические меры:
Важно! Перметрин добавляйте в цемент при выравнивании пола или в клей, если вы кладете деревянное покрытие. Средство абсолютно безопасно для человека .
Вывести термитов, в отличие от других насекомых, самостоятельно очень тяжело. Поэтому при возникновении проблемы все же воспользуйтесь услугами профессионалов, которые имеют опыт, эффективные средства, оборудование и отработанную методику проведения работ.
Термиты – настоящие враги владельцев деревянных домов и хозяйственных построек. Основная коварность их в том, что присутствие насекомых сразу практически невозможно заметить. Но за определенное время, всего каких-то несколько лет, древесные термиты способны привести здание в непригодное состояние, поэтому профилактические проверки деревянных построек просто необходимы.
В России термиты встречаются только в южных районах. Однако в связи с наступающим глобальным потеплением их ареал увеличивается, и борьба с ними с каждым годов становится все более актуальной.
То, к чему может привести жизнедеятельность термитов – это многочисленные ходы и полости внутри деревянных сооружений, причем снаружи это совершенно незаметно на протяжении нескольких лет. Балки, перекрытия, стены и даже деревянная мебель – все это со временем будет изъедено термитами и придет в полную негодность. В домах начинают проседать полы, несущие деревянные опоры и т. п., что потребует колоссального ремонта (вплоть до перестройки) или такой необходимости как покинуть дом вообще по причине опасности от нахождения в нем.
Поэтому с профилактической целью нужно хотя бы раз в год (а ведь это не так уж и часто) совершать разведывательные вылазки с фонариком и отверткой (или молотком). Для этого нужно спуститься в повал или подняться на чердак и простукивать стены и перекрытия в разных местах. «Пустой» звук вряд ли получится спутать с каким-либо другим: это и будет говорить о том, что за видимой целостностью дерева скрывается полость, проделанная термитами.
Иногда же и без простукивания можно наглядно увидеть явные дыры и ходы, прогрызенные термитами на стенах, мебели, в перекрытиях и т. п. Под мебелью также можно увидеть «перемолотую» древесную труху, лежащую кучками.
При визуальном осмотре можно заметить самих термитов (если очень повезет) или кучки их экскрементов древесного цвета или чуть темнее (могут быть и черными) в форме мелких гранул.
Иногда получается обнаружить гнездо насекомых внутри деревянных конструкций, и это можно считать большой удачей, ведь уничтожив гнездо, легче будет справиться с оставшимися единичными особями.
Термиты едят целлюлозу, почти любую древесину и все деревянное (комнатные растения с древовидным стволом, перила, стены и пр.). Причем делают свое черное дело они очень скрытно, в полной темноте, поэтому пытаться искать их без дополнительного освещения бессмысленно.
Как обычно, методы борьбы с насекомыми делятся на народные и химические.
При небольшом количестве термитов эти методы действительно могут помочь существенно снизить их численность, но все-таки вряд ли получится избавиться от большой семьи (если не удастся уничтожить гнездо):
Термиты не имеют никакого отношения к муравьям. Ближайшие их родственники тараканы и богомолы.
Использование агрессивных химических веществ уместно, если насекомых развелось уже много или совершенно нет времени на менее эффективные (пусть при этом и более безопасные) попытки избавиться от них.
Некоторые варианты химической обработки предполагают использование действительно опасных и для человека препаратов, поэтому проводить борьбу с термитами посредством этих химикатов нужно с предельной осторожностью и соблюдением правил безопасности.
Термиты – биореакторы, которые способны поедать все на своем пути, при этом вырабатывая водород (источник энергии). Насекомые способны из одного листа бумаги получить 2 литра водорода.
В деревянном доме (или на даче) бороться с термитами очень сложно, но вполне можно избежать их появления. Для этого важно не пренебрегать соблюдением профилактических мер:
Можно согласиться, что защита от термитов – дело совсем не легкое, а тонкостей, которые необходимо соблюдать во избежание их появления, довольно много. Но борьба с ними еще тяжелее, поэтому пусть каждый решает, что ему делать – оберегаться или воевать в данном случае с почти невидимым врагом.
Хороший урожай груш – результат правильного ухода, который обязательно включает регулярное и своевременное удаление ненужных веток. Знание правил и особенностей обрезки груши весной поможет создать дереву лучшие условия для роста и формирования плодов.
[ Скрыть ]
При отсутствии обрезки растение склонно выгонять вертикальные побеги и сильно вытягиваться в высоту. Это ухудшает показатели урожайности и ослабляет способность противостоять болезням и заморозкам. Регулярное удаление поврежденных и лишних ветвей проводят, ч тобы продлить сроки плодоношения и улучшить условия выращивания плодов .
Основные цели обрезки:
На видео показано формирование кроны отгибанием ветвей. Снято каналом Сам Себе Садовод.
Обрезка различается по срокам проведения и по характеру выполняемых работ, можно сгруппировать по трем основным направлениям:
Этот вид проводят в основном саженцам и молодым грушам. От своевременной и правильной формирующей обрезки зависит, как будет расти и развиваться дерево. Верное распределение скелетных и обрастающих веток способствует раннему началу плодоношения и формированию полноценных плодов. На взрослых растениях к этому способу относится удаление волчков на основных ветвях.
Чрезмерный рост побегов останавливают укорачивающей обрезкой. Ее делают в основном молодым посадкам. Ветвистая часть деревца формируется более компактной, кустистой.
Предварительно следует выбрать для груши один из нескольких типов крон исходя из условий выращивания и своих предпочтений. Наиболее распространены разреженно-ярусные и чашевидные кроны.
Этот распространенный в выращивании плодовых деревьев тип кроны приближен к естественным формам. На стволе ветви расположены группами (ярусами) по две-три штуки и одиночно.
Крону начинают формировать ранней весной у саженца-однолетки. На основном проводнике откладывают 50 см от поверхности земли – это зона штамба. Если ее уменьшить, в дальнейшем будет неудобно ухаживать за взрослым деревом. Увеличенный штамб делает ствол дерева уязвимым для мороза и солнечных ожогов. Над штамбом отмеряют еще 30-40 см, на которых расположатся скелетные ветви первого яруса, и проводник обрезают. Срез делают над здоровой, развитой почкой – она даст побег продолжения ствола. На протяжении формирования кроны центральный побег оставляют выше уровня боковых ветвей на 15-20 см.
При обрезке грушевого дерева срез нужно выполнить правильно, без пенька, иначе проводник при дальнейшем росте может сильно отклониться в сторону. Конкурирующие с ним побеги срезают по мере их появления.
Правильная и неправильная обрезка побега над почкой
Весной следующего года штамб очищают от поросли. В первом ярусе оставляют три сильных побега с промежутками по стволу 10-15 см. Их обрезают по длине приблизительно на одном горизонтальном уровне. Желательно, чтобы по окружности они росли равномерно с углом 100-120 º между собой. Прочие боковые ветки обрезают или временно отгибают до параллельного земле положения. Это замедлит их рост и увеличит вероятность плодоношения. Веточки длиной до 30 см можно оставить — они больше склонны к завязи плодов, чем к росту.
На третий год через 50-70 см от нижнего яруса закладывают следующий – две-три будущие скелетные ветви. Повторяют те же действия, что и при формировании первого яруса. Когда проводник чрезмерно вырос, его укорачивают. Отогнутые ветви не трогают, а если они загущают крону — укорачивают или вырезают.
Весной четвертого года еще через 40 см от второго яруса можно обозначить один-два побега третьего уровня. Стволовой проводник спустя год или два укорачивают до верхней боковой скелетной ветки. Высоту сформированной кроны нежелательно делать выше 4-4,5 м.
Формирование разреженно-ярусной кроны по годам
Существуют обычная и улучшенная чашевидные кроны. В обычной основные ветви берут начало очень близко друг от друга. В улучшенной – с интервалом 15-20 см. Зону штамба делают размером 50-60 см.
У однолетних саженцев каркасные ветви кроны формируются из 3-4 боковых побегов. Желательно их симметричное распределение вокруг ствола. Прочие отростки удаляют, главный проводник укорачивают до верхней боковой ветви. Скелетные побеги укорачивают: верхние – на 10-15 см, средние – 20-25 см и нижние – 30-35 см. Обрезку для расширения кроны делают на внешнюю почку. Верхнюю ветвь желательно направить на север, это не позволит ей излишне вытягиваться.
На второй год весной обрезку сокращают до минимума, чтобы ограничить рост избыточной поросли и приблизить сроки плодоношения. Растущие вертикально или внутрь кроны побеги, а также загущающие – удаляют. Скелетные ветви при необходимости слегка укорачивают. Направление их роста можно изменить, срезав проводник над веточкой, направленной в нужную сторону. На скелетных ветвях выбирают по два побега, чтобы сделать из них ветви второго порядка, и укорачивают их. Ветви, конкурирующие с проводниками, удаляют.
На третий год скелетные ветви, если есть необходимость, снова обрезают на внешнюю почку, расширяя крону. Ветви второго порядка, обгоняющие по росту основные, укорачивают. Побеги, направленные внутрь кроны, вырезают полностью или оставляют их высотой в две почки. В центральной части кроны равномерно выгоняют небольшие ветки с плодами.
Правильный угол спила ветвей
Поддерживающую обрезку проводят взрослым растениям в течение марта и первой декады апреля. Ежегодно во всей кроне убирают избыточную поросль. Обязательно следует удалить молодые побеги, растущие вертикально. Отдельные ветви укорачивают на треть, чтобы усилить выгонку плодовых веточек. Для снижения нагрузки на растение убирают части больших и старых ветвей.
Обрезка кроны старой груши
Основные ветви дерева укорачивают. Не следует оставлять их длиннее 4 метров, поскольку под весом плодов они будут склоняться к земле. Затем проводят прореживающую обрезку, удаляя загущающую или направленную внутрь кроны поросль. Можно без опасений обрезать старые толстые ветви, приносящие мало плодов – их продуктивные возможности истощены. Лучше замещать их новыми побегами.
По окончании работы все обрезанные ветви следует убрать от дерева, а больные лучше при первой возможности сжечь. Места срезов обрабатывают садовым варом или закрашивают масляной краской. Это предотвращает проникновение инфекций и насекомых-вредителей, уменьшает потери питательных веществ по время сокодвижения. При температуре менее 8 °С лучше пользоваться краской – садовый вар плохо прилипает к древесине.
Выращивание груши – несложное мероприятие, состоящее из орошения, внесения удобрений и обрезки, которую выполняют весной и осенью. Если ежегодно корректировать крону путем удаления лишней поросли, грушевое дерево будет приносить много сладких плодов, радовать здоровьем. Предлагаем вам ознакомиться с особенностями этой важной части ухода за деревом.
Груши обрезают с использованием двух методик:
Корректировка высоты дерева и густоты кроны облегчает уборку урожая, борьбу с вредителями, болезнями. У колоновидных груш обрезка направлена на прореживание приростов, придание декоративного вида.
По целевому назначению выделяют следующие виды обрезки.
Путем правильной ежегодной обрезки удается получить сладкие сочные плоды, ведь сахара в них накапливаются только под воздействием солнечного излучения.
Обрезают грушу на протяжении всего периода вегетации. Для новичков важно знать, что основная часть мероприятий проводится во время периода покоя растения.
Каждую весну для поддержания баланса ветвей проводят формировку кроны, вырезают старые побеги, удаляют лишнюю поросль, загущающую крону. Из недостатков весенней обрезки отмечают неустойчивую погоду, сжатые сроки.
Поэтому важно придерживаться следующих правил.
Летом растение не подвергают глобальному вмешательству. Срезают только больные или надломившиеся под массой фруктов ветки.
Оптимальным сроком проведения корректировочных работ считается осень. В Средней полосе России и более суровом климате следует заняться обрезкой груши в самом начале осени. На Юге России допустима более поздняя стрижка, которая проводится в октябре.
Осенние работы предусматривают срезку поврежденных и больных ветвей, укорачивание годичных приростов на треть, корректировку силуэта.
Если удалению подлежит большое количество ветвей, лучше не рисковать здоровьем деревца и оставить часть работ на весну.
Слишком сильно обрезать дерево на зиму не стоит, срезы подвержены сильному вымерзанию.
Преимущества зимней обрезки:
Следует помнить, что зимой допустимо формирование кроны только у взрослых экземпляров, вступивших в пору плодоношения. Проводить мероприятие положено после прекращения сильных морозов, как только температура перестанет опускаться ниже -15⁰C.
Чтобы обрезать плодовые культуры, придется обзавестись целым набором инструментов.
Вам понадобится:
Весь можно купить в садовом центре. Обязательно поддерживайте остроту заточки, проводите дезинфекцию инструмента до и после обрезки.
Для обеззараживания инструмента можно использовать крепкий раствор марганцовки, медный купорос, спирт, хлорную известь.
Корректирование кроны груши осенью направлено на достижение высокого и качественного урожая в следующем году.
Получить необходимый результат можно только при условии соблюдения перечисленных ниже правил.
Если кардинальная обрезка выполнялась весной, исключите внесение подкормки. Дерево перераспределит почвенные ресурсы между оставшимися побегами.
Технология обрезки зависит не только от времени года, но и от разновидности груши, ее возраста.
Первичная формировка саженца проводится только весной следующего года, поскольку высок риск вымерзания молодняка. Саженец первое время после посадки будет болеть из-за повреждения корней. Ускорить процесс адаптации поможет обрезка части побегов.
У молодой груши за первые 4-5 лет нужно сформировать правильный скелет, способный выдержать вес фруктов. Такому качеству благоприятствует разреженно-ярусная крона пирамидальной формы.
Для формировки используйте следующую схему.
В дальнейшем осенняя обрезка носит поддерживающий характер. Ежегодно удаляют треть годичных приростов, срезают старые и больные веточки, волчки. Прореживают крону, направляя отводы во внешнюю сторону.
Старой груше для повышения урожайности требуется омолаживающая обрезка. Мероприятие сводится к удалению ветвей, переставших плодоносить. Лучше всего обрезать дерево ранней весной. Зрелые экземпляры обрезают поэтапно, стараясь не нанести дереву серьезного урона. За 3-4 года нужно оставить на штамбе два яруса мощных скелетных ветвей (5-7 штук), расположенных с шагом в 1 метр. Помимо омоложения обязательно поддерживайте правильную густоту, баланс ветвей.
Не стоит ожидать от омоложенной груши большого урожая. Со временем дерево распределит ресурсы и возобновит плодоношение.
Колоновидная груша представляет собой невысокое деревце ростом до двух метров. У этой культуры нет интенсивной боковой поросли. На штамбе располагаются короткие плодовые веточки. Обрезка проводится с целью разрежения и сохранения компактности культуры. Чтобы повысить урожайность, осенью часть веточек полностью удаляют, обеспечивая хорошую вентиляцию и освещенность для развития плодов. Оставшиеся побеги обрезают на уровне второй или третьей почки. Макушка колоновидной груши никогда не обрезается.
Зная, как правильно проводить обрезку груши, вы сможете добиться максимальной продуктивности культуры, избежать возможных проблем с грибковыми болезнями. Мероприятие поможет поддержать необходимые габариты культуры, облегчить процесс ухода.
Груша - это светолюбивая культура, поэтому ее густая крона требует периодической обрезки. Устранение лишних ветвей позволяет создать правильный скелет дерева, способный выдерживать даже самые большие плоды. Также это позволяет без особых трудностей собирать урожай, свободно опрыскивать дерево. Такие работы выполняют с целью возвращения прироста и повышения урожайности. Процесс обрезки груши сходен с формированием кроны у яблонь.
Показать всё
Обрезка преимущественно производится с использованием специального острого садового секатора с неширокими лезвиями. Все старые деревья, имеющие крепкие и толстые ветви, обрезают с использованием садовой пилы. Необходимо правильно обрезать все ветки, не нарушив жизненно важные процессы растения.
Для этого стоит учитывать несколько правил:
Правильно выполненная процедура обрезки груши включает в себя три этапа.
1. Формирующая обрезка - позволяет создать правильную крону.
Новичкам особенно сложно понять, как правильно формировать крону грушевого дерева. Рекомендуется делать это с учетом следующих правил:
Форма молодой кроны выведена, когда у нее просматриваются скелетные ветви и не имеется больших перекрещивающихся и параллельно идущих рядом ветвей. Во время формирования кроны особое внимание следует уделить высоте штамба. Низкоштамбовые деревья считаются более предпочтительными, потому что намного проще ухаживать за их кроной и убирать урожай, снижая риск повреждения штамба морозом и солнечными ожогами.
2. Санитарная – выполняется до наступления у растения вегетационного периода.
Включает в себя удаление засохших и пораженных ветвей.
3. Поддерживающая - представляет собой основную обрезку, которую выполняют с начала марта до начала апреля.
Здесь срезаются небольшие части крупных веток, чтобы не перегружать их плодами.
В летнее время для обрезания груши предпочтительно использовать метод пинцировки. У данного способа есть еще одно название - прищипка. Схема таких работ состоит в прищипывании всех молодых побегов дерева.
Все работы можно выполнять голыми руками. Молодые и ненужные побеги в самой верхней части прищипывают ногтями. В результате этого полностью удаляется верхушка дерева вплоть до самого отвердевшего участка. Это не позволят расти в длину молодым побегам.
Обычно летняя обрезка начинается в начале июня и продолжается до конца сезона. Все дело в том, что ветки не прекращают расти, а только приостанавливаются в росте. Именно поэтому где-то через каждые 10 дней процедуру нужно будет повторять, особенно при сильном росте вверх.
Пинцировка в летнее время дает возможность существенно экономить силы при проведении ухода за грушей осенью и весной. Ведь многие ветки, которые нужно убирать в это время, еще не набрали силы. Данный способ обрезки позволяет преобразовывать все листовые почки в плодовые. Как указывалось выше, пока дерево не тратит собственные силы на интенсивное развитие отводов, все питательные вещества достаются плодам.
Обрезка плодового дерева осуществляется в сентябре, продолжается в октябре и заканчивается в начале декабря. Обычно эта процедура требуется грушам с ранним либо средним периодами созревания. Осенью обрезать грушу нужно для того, чтобы существенно повысить способность дерева приносить большие урожаи. Принцип обрезки плодовых деревьев осенью представлен на картинке.
Обрезку груши в осеннее время выполняют для удаления сухих, больных и поврежденных веток, которые в результате лучше сжечь. Сразу после окончания данной процедуры необходимо обрезать все однолетние побеги: это позволит оставить на них несколько почек, чтобы весной из них образовались новые ветви.
Чтобы правильно провести обрезку , необходимо следовать схеме:
Уход за грушей в весеннее время - это гарантия хорошего урожая осенью. Необходимо производить обрезку ранней весной. Точное время зависит от погодных условий региона. Как только температура воздуха станет более +5 градусов, а в ночное время больше не будет мороза, то дерево можно начинать обрезать.
Весенняя обрезка груши осуществляется пошагово по следующей схеме:
При проведении весеннего укорачивания ветвей специалисты не советуют пользоваться азотсодержащими удобрениями.
Формирование кроны в зимнее время имеет важное преимущество: растение находится в полном покое, именно поэтому возможные раны нанесут ему минимальный ущерб.
Зимняя обрезка ветвей преимущественно осуществляется в феврале, в условиях температуры не более -15°С. Работу обычно начинают со зрелых деревьев, потому что все их плодовые почки пробуждаются гораздо раньше. Первым делом удаляют все испорченные, сломанные и больные ветки, после чего начинают устранять побеги-конкуренты, загущающие крону. Чтобы полученная рана быстро зажила и не успела подмерзнуть, во время обрезки нужно использовать острый и абсолютно чистый инструмент. По окончании работ все срезы обрабатывают.
Распространенным видом грушевого дерева считается"Талгарская красавица" – это столовый сорт груши, у которого вкусовые качества определяются большим преобладанием сахара над кислотами. Для получения вкусных плодов важен правильный уход за деревом.
Обрезка ветвей"Талгарской красавицы" дает возможность правильно сформировать крону, что позволяет увеличить объемы урожая и предотвратить возможные заболевания.
Начинающим садоводам поможет следующая схема:
Садоводы с небольшим опытом не видят особой разницы между обрезкой молодых и старых деревьев. Но схема обрезки деревьев в разном возрасте имеет существенные различия.
При посадке саженца всегда происходит повреждение корневой системы. Растение испытывает стресс, поэтому в это время хуже развивается. Ветки растут вверх немного медленнее, а корни полностью восстанавливаются. Если выполнить обрезку после посадки, растение намного быстрее восстанавливает корневища, получая из земли все необходимые питательные вещества, необходимые для полноценного развития плодоносных веток.
Чтобы происходило правильное формирование кроны, нужно ежегодно укорачивать главный ствол. Это дает возможность меньше времени тратить на обрезку в будущем. Самой оптимальной д ля кроны грушевых деревьев считается пирамидальная форма.
Грушу в возрасте старше одного года лучше всего обрезать два раза в год . Делать это нужно весной и осенью. Если дерево растет более четырех лет, можно запланировать второй ярус ветвей. Уже после пятого года жизни возникновение молодых побегов заметно сокращается, именно поэтому подрезать ветви нужно выборочно. В противном случае есть опасность удалить плодоносную ветвь.
Для старых растений рекомендуется использовать омолаживающий способ обрезки. Чаще всего он заключается в полном удалении старых веток, которые уже не приносят плоды. С помощью этого можно не только проредить крону, но и обеспечить дереву хорошую вентиляцию, стимулировать активный рост молодых побегов.
Производить омолаживающую обрезку рекомендуется в конце зимы или в самом начале весны. Самое главное - постараться успеть до начала процесса вегетации. Старые деревья менее чувствительны к низкой температуре. Однако обрезку все равно лучше выполнять, когда температура воздуха около 0 градусов.
