В сентябре прошлого года ездили мы на Ольхон, по местам силы. Ещё по дороге на остров мы наблюдали забавные картинки:
Как правило, на Ольхоне царит солнечная погода. Примерно 330 дней в году - ясное небо. А я люблю туманы. Пожалуй, самое лучшее время для фотоохоты на туманы - осень. Нам повезло! Мы попали прямо в густое облако... Сплошная романтика!
Мы поставили палатки на берегу Байкала, прямо на песок. Плоско и сухо - что ещё нужно? Главное - подальше от шумных турбаз. Представляете, там музыка грохочет до 8 часов утра!! Нет, мы предпочитаем тишину... А какие красоты кругом!
Фотографы сразу схватились за свои камеры...
Впрочем, главными целями нашей поездки были эзотерические. Прежде всего, мы отправились к Бурхану. Путь наш пролегал через посёлок Хужир:
Обычный посёлок. 1200 жителей, из них примерно половина - русские. Пожалуй, при ясной погоде в посёлке и смотреть-то особенно не на что. Но туман - вот мечта фотографа.
В посёлке полно турбаз. А мы приближаемся к священному месту:
Вот это место, одно из самых популярных на земном шаре.
Энергетика Бурхана поразительна. По силе она сравнима даже с Параболой, но Бурхан гораздо более доступен. До Параболы, сами понимаете, не каждый сумеет дойти. А тут хоть на автобусе подкатывай... Что сотни тысяч туристов и делают.
Вечер на берегу Байкала
Мы побывали также на других местах силы, но здесь, кажется, не принято делать длинные посты. Если кому интересно, потом расскажу подробнее. А сейчас мы собираемся в новое путешествие на Ольхон. 7 сентября выезжаем из Красноярска, 8 сентября утром выезжаем из Иркутска. Назад возвращаемся 14-17 сентября - можно выехать в любой день, кто когда захочет. К нашей группе можно присоединиться. Если кому-то проживание в палатках покажется слишком экстремальным (а по ночам бывает холодно), то жить можно и на турбазах или в частном секторе, а на практические занятия приходить к нам.
1
Добирались до острова мы на перекладных через Иркутск: из Листвянки в сентябре по воде до Хужира, главного поселка на Ольхоне, уже ничего не ходит, а дороги по берегу нет и быть не может, поскольку он весь обрамлен скалами. Как предупредил нас накануне водитель одной из маршруток, уехать из поселка можно начиная с 7 утра, но приходить нужно минут за 15, чтобы занять места. Мы добросовестно спешили, переживали, но в итоге наша маршрутка в Иркутск отправилась полупустой.
Попасть из Хужира в Иркутск можно несколькими способами. От автовокзала, у которого, кстати, есть отличный сайт с возможностью купить билеты он-лайн, ходит микроавтобус. Стоит он меньше 500 рублей, но за багаж могут потребовать еще около 100 рублей. Минус в том, что он доходит только до центра Хужира, а дальше — сами, пешком. Второй вариант, которым мы и воспользовались, — сесть на частную маршрутку от центрального рынка Иркутска. Она нам обошлась в 800 рублей уже с багажом, но довозят они до любой турбазы в Хужире, да и забрать могут, например, из аэропорта, если договориться. Летом, безусловно, лучше бронировать билеты заранее, поскольку поток туристов и даже местных на Ольхон достаточно большой. Еще одна проблема кроется в том, что, как мы поняли, весь транспорт до Хужира отправляется из Иркутска самое позднее в 10 утра. Возможно, конечно, летом ситуация иная.
Дорога до Хужира настолько красива, что ей можно посвятить отдельный рассказ, но, к сожалению, мне нечем его проиллюстрировать. Первую часть пути примерно до поворота в Баяндае нескончаемые степи, а затем начинаются леса и крутые холмы, которые нас встретили практически исключительно желтыми красками. Особенно удивительно было видеть желтую хвою — лиственницу, которая будто горела рыжеватым цветом. Учитывая все эти виды, не будет неожиданным мой совет при этом переезде стараться сесть на места рядом с водителем, чтобы получить наилучший обзор. С другой стороны, отмечу, что местные водят просто отвратительно: мне кажется, на Кавказе ездят аккуратней. Безусловно, они хорошо знают дорогу и опасные места, но ПДД будто над ними не властны. Нормальная асфальтированная дорога, кстати, пропадает еще в районе Тажеран, возвращается ненадолго в Сахюрте, а на Ольхоне про нее и вовсе можно забыть.
Ольхон — это остров, и чтобы перебраться на него, нужен паром. Он бесплатный, но отправляется строго по времени, и даже осенью, когда народу совсем не много, на обратном пути нам пришлось час ждать погрузки. Переправа на пароме входит в саму поездку по любому маршруту Иркутск-Хужир, но на время переправы попросят выйти из маршрутки. Сама переправа не вызывает особых эмоций, разве что предвкушение от встречи с островом, о котором столько говорят.
К слову, когда я готовила это путешествие, не могла понять, в чем здесь дело: по фотографиям казалось, что в Ольхоне нет ничего особенного. Степи выглядят как те же поля, разве что пошире, скалы не такие уж высокие, а Малое море, на которое выходит Хужир, и вовсе не море, а так, залив. Но, похоже, это именно тот случай, когда описать душевный подъем словами просто невозможно, а фотографии не открывают и малой толики волшебства, которое бьет ключом из той земли.
1
То, что эти берега таят в тебе что-то глубоко духовное, мы поняли еще по дороге на Ольхон, когда водитель-русский с иконками на приборной доске приветственно поднимал ладонь всем встречным бурятским святилищам, а возле одного из них остановился и оставил некую сумму мелочи. Деньги эти, кстати, изначально идут не ради подношения богам, а для нуждающихся и других путников, что вызывает к шаманизму дополнительную симпатию.
К слову, на этой земле тесно переплелись традиции буддизма и шаманизма, так что не всегда понимаешь, где чьи ритуалы. Например, по всему Ольхону можно встретить пирамидки, сложенные из камней. Но, как нам рассказал наш водитель и экскурсовод Леня (об этом удивительном человеке я еще скажу чуть ниже), это вовсе не местные традиции; наоборот, в шаманизме, не приветствуется менять естественный ход вещей, в том числе передвигать камни, поскольку в каждом дереве и в каждой скале своя душа. А вот многочисленные столбы с лентами — это как раз еще с тех времен, как, чтобы почтить память предков, буряты привязывали к таким столбам гривы лошадей. Леня поделился с нами еще множеством местных традиций и поверий, и, хотя в интернете я читала несколько иную информацию, человеку, который прожил на Ольхоне всю жизнь, я верю больше.
Отдельным плюсом пребывания на нашей базе был крутой пес Байкал — он так нас сопровождал по всему поселку, что все местные собаки с ума сходили от лая, но даже втроем бросаться на него боялись.
На Ольхоне, по разным оценкам, около 320 солнечных дней в году, но мы, конечно, приехали в такой дождь, что дороги развезло в колеи глубиной чуть не в полколеса. К вечеру распогодилось, а мы как раз заселились и отправились на мыс Бурхан, который заканчивается скалой Шаманкой. Это, однозначно, визитная карточка острова. Народу вечером там немеряно, поэтому я советую найти время и прийти туда на рассвете: тогда все тепло, которое бьет из-под ног, достанется только вам. Правда, там хочется только созерцать и восхищаться.
Для сравнения покажу две фотографии Шаманки: обычная и утренняя
1
2
Сам мыс и Шаманка овеяны множеством легенд. На перешейке между ними нашли археологические памятники еще времен неолита, а это, на секундочку, 5-7 тысяч лет назад. Да и как без этого, если эти места словно созданы для всяких шаманских обрядов. Я могу назвать себя скорее любопытным человеком, но спускаться к пещере в скале я не стала: какое-то благоговение не позволило, да и вроде как, кстати, она завалена камнями.
Хужир сейчас самый крупный город острова с населением в полторы тысячи человек, и практически все турбазы сосредоточены здесь.
Однако с отъездом туристов жизнь местных продолжается: ольхонский омуль считают одним из лучших на Байкале, по полям гуляют коровы, из мяса которых, конечно же, получаются лучшие буузы, да и туристы, в общем, после небольшого перерыва в ноябре—декабре приезжают снова, чтобы увидеть уже другой, ледяной Байкал. А раньше, как нам рассказали, жизнь кипела в совсем других поселениях острова, от которых где-то осталась пару домов, а где-то — одна березка.
В самом Хужире помимо мыса Бурхан и разве что музея смотреть особенно нечего, поэтому резонно все берут экскурсии. Их по сути две: на север и на юг острова, ну еще на кораблике можно покататься, но нам времени не хватило на это. Обычно все едут на север: там еще один мистический мыс — Хобой. Со своей стороны скажу, что степной юг понравился мне гораздо сильнее, возможно из-за водителя-экскурсовода, а возможно — потому что там вместе с нами не было толп китайцев.
На Байкале действует стандартное правило бюджетного туриста: услуги нужно заказывать у того, кто не берет за них навар. Так, начитавшись отзывов, мы попросили у администратора нашей базы заказать нам экскурсию на север Ольхона и заплатили в итоге на 200 рублей с человека дороже. Та же история с баней: нам предлагали ее за 1000 рублей в час, не выходя за забор, тогда как у частников можно было найти и за 200 (а попарились мы в итоге за 500, но на соседней минибазе).
Утром после звонка хозяйки за нами приехал наш транспорт. К слову, увидев его, я посмеивалась: кому же так не повезло? Оказалось, что по местным дорогам только «буханки» и проедут. Внутри эти красавцы отделаны мягким материалом, ни перил, ни, тем более ремней безопасности в них не предусмотрено. Нужно ли говорить, насколько были шокированы иностранцы? А с нами в машине таких была половина, а если посчитать всех, кто в тот день направился на север острова, то, думаю, процентов 70.
Север Ольхона более скалистый, лесной, на севере скалы оббиты красным мхом. Через небольшие промежутки времени машины делают остановки, обычно все в одном месте и в одно время. Это и у двух скал причудливой формы
1
и вблизи бывшего каторжного лагеря
и у скалы «Три брата» (величину «братьев» можно оценить на контрасте с нашими мелкими фигурами у их поднодья)
2
на самом мысе Хобой у самого широкого места Байкала (уж не знаю, как его можно полноценно сфотографировать с земли)
2
у скалы в форме сердца (кстати, говорят, что если хочешь мальчика, нужно докинуть камень до воды с левой половины скалы, если девочку — то с правой, а если близнецов — то с середины)
2
а также на метеостанции в Узурах.
1
В общем, лучше просто смотреть фотографии, там красота везде совсем, только успевай наводить камеру. Я постаралась собрать в фотоальбом все самое красивое с острова.
4
На всех экскурсиях обязательно кормят свежей ухой с омулем на воде из Байкала, ну и еще что будет под рукой. Из группы кто-нибудь знающий обычно возьмет водки, бутылка которой под рыбный суп отлично расходится на десять человек из одной «буханки». Больше всего ей радуются, кстати, китайцы — они вообще с крайне оживленным удивлением воспринимают все, что видят.
В вопросе информативности поездок — это как повезет с водителем. В поездке на север нам вот повезло на троечку с плюсом. Но благодаря нашему «северному» водителю, в итоге мы встретились с Леней, который на следующий день открыл для нас юг острова. А с юга степной Ольхон оказался обрамлен лагунами, что создавало поистине космические пейзажи.
2
Точки, где мы останавливались, сложно перечислить: часто это были просто красивые места. Где-то нужно было подниматься, где-то спускаться, очень спортивная поездка получилась. Хотя для местных это, конечно, не подъемы.
Автобус не просто едет на некий вокзал в конечной точке, он просто развозит всех по домам! Я даже растерялся, так как у меня адреса не было. Меня высадили у будки "Информация", как неопределенного.
Я в Хужире . Это самый крупный поселок на острове. Асфальта нет, но это не мешает гонять любым легковушкам. Местная почва укатывается и дороги довольно ровные.
Я читал, что в монгольских поселениях есть всегда одна пыльная центральная улица, где происходит общественная жизнь. В Хужире принцип такой же.
Кафе и позные тут выглядят весьма специфично. Напоминают сцена из вестернов. Посетители сидят в полутьме и прохладе, а на улице, среди завитков пыли, ходят прохожие.
Не стоит покупать омуль горячего копчения в киосках на улицах. Удобнее его за те же деньги купить в кафе! Выбираешь экземпляр и тебе его укладывают на тарелку. Стоит ровно столько же, как в киосках.
По приезду на остров, у меня был только очень примерный план дальнейших действий. Мне надо было на мыс Хобой (самая дальняя точка острова) и оттуда пешком идти по побережью обратно в Хужир. Вычитал в отчетах, что в Хужире можно нанять внедорожник, но подробностей никаких не нашел. Помогли мне в "информации" - сказали, что прям сейчас нанять машину будет стоить дорого, а вот утром будет стандартная экскурсия до Хобоя стоимостью 700 рублей с человека, включая питание. Я, конечно же, выбрал недорого и утром.
Это был правильный выбор. За день на УАЗе я посмотрел очень много, включая то, что в эту поездку и не планировал.
Экскурсия начиналась только в 10 утра на следующий день. Остаток текущего дня я потратил на прогулки по Хужиру, а палатку поставил на пляже Сарайского залива .
Это вид на станцию с пляжа
Обратите внимание - крыши строений деревянные. Дело в том, что на Ольхоне почти не бывает дождей, по рассказам местных жителей.
Да я и на себе проверил это. По прогнозу вокруг дожди, а в Хужире солнце! Я неделю там был в штормовую погоду и ни капли дождя!
Посетили остров Ольхон, одно из красивейших мест озера Байкал.
Пять дней стояла ясная погода, были и туманы, температура колебалась от минус двух ночью до плюс 17 днем забавными зигзагами. Вдоль берега мы прошли от Хужира до Песчанки и далее до пади Узуры, в сумме около 40 км. По пути мы встретили степи, скалы, леса и коров.
Итак, 56 фотографий о дороге на Ольхон, паромной переправе, первой встречей с пляжами Хужира и прогулкой вдоль берега по мысу Харанцы до мыса Харалдай - рассказ о нашем первом дне пути:
Мой самолет вылетает в полдесятого вечера из Домодедова, как всегда, я почти опоздал на самолет и в мыслях чо самое ценное взять в ручную кладь таки приехал за 55 минут до вылета и успел, да на таких больших я еще не летал - с передних рядов крыло в иллюминатор даж не видать.
Стемнело, лететь всю ночь, и снова как два года назад поражаясь какая огромная у нас страна летишь-летишь, и одинокий огонек посреди кромешной черноты внизу, но вот уже и на исходе 4 часа внизу появились полосочки белые - в рассветных сумерках долго гадал облака это или горы.
Подрассвело, оказалось что все-таки горы –Саяны, заход на посадку происходит прямо над Иркутском, экспресс-экскурсия по моему борту, да и сам аэропорт находится в черте.
Итак приземлились на рассвете аккурат, на улице бодро минус два и разница от Москвы целых пять часов, это мне было всеремя чудно. Хоть некоторые и советовали в город пройтись пешком с целью его осмотра, я быстро получил багаж и добрался до автовокзала на бомбиле. Здесь у нас назначена встреча с Киром, который к этому моменту уже проехал всю КБЖД на велодрезине и непременно об этом расскажет и покажет.
Вот и девять утра, грузимся на маршрутку до Хужира, ходят они туда сейчас раз в день с утра, оттуда также пушо турист кончился еще две недели назад. Хужир это центр вселенной Ольхона, здесь есть гамазины, жилье, еда и купить тут тоже можно что угодно, но у мене уже все было с собой из Москвы. Итак мы загрузились в маршруту и Кир мне поведал захватывающие перипетии своих приключений, встреч, потерь и обретений. Ехать нам примерно 270 км, так как корабли уже не ходют да и дороже они в 7 раз где-то. Через сто км въезжаем в крайне живописные места - низкие горы все поросли лиственницей вперемешку с соснами. Здесь бушует золотая осень - ярчайше желтые свечи посреди зеленого ковра сосен, и все это оттеняемое до рези синим небом. И вот посреди этого великолепия и вьется лентой дорога около семидесяти км.
Жалкие попытки снять долины и склоны полные ярчайшего желтого.
Выразительный песик в Баяндае
Байкал, мой первый взгляд
Небольшая очередь на паром, по виду местность не очень обжита растительнотью, но это не так - ее просто не очень заметно
Пролив Ольхонские ворота
Говорят, на Ольхоне растет куча эндемиков. Я тоже кого-то наснимал!!
В 2005 году на остров провели электричество подводным кабелем.
Одноименный паром ходит раз в час и он бесплатен.
Обширные пляжи за Хужиром
Сейчас тут никого нет, а летом туристы набегают на лес
Зернистый
Вот и Байкал шумит, а именно пролив Малое море
Рюкзак хотелось набить камушками
Другой берег, онже материк
К сожалению, лиственниц на Ольхоне много меньше чем было в дороге, и не все из них еще и пожелтели
А это что за вип-медитативный табурет с видом на Байкал?
Он оказался не так прост!!
Специальной ветроустойчивой конструкции.
На берегу лежат рыбацкие лодки. Некоторый даже привязаны к дереву (если оно есть)
Здесь остановились пообедать:
Ацкий пакетосуп заваривался в кипятке на горелке, и чтоб было не так тоскливо в это достижение химических наук добавлялась банка белой фасоли. С чаем колбаса, шоколадка.
После вышли в условные степи:
Трава вся одного роста, толи коровы, толи суровость климата этому способствуют.
Степь обрывом заканчивается в Байкал
Абсолютная, звенящщая тишина
Среди травок растет стялящийся чабрец (на фото не представлен), намного более ядреная версия нашей среднеполосной душицы пучком.
Много марсианских версий растений
Животный мир в нашей прогулке был представлен в основном, мускулистыми ольхонскими коровами.
Дело идет к закату
Крутая тур-дачка
Рыбаки пошли в ночной лов
Начинаются сумерки. В стремлении пройти побольше, установка палатки и приготовление ужина происходило в сумраке плавно переходящем в темноту. Тут и холоднющщий ветер с острова по земле задул. Пора спать, в ночи изредка был слышен шум волн и попукивания рыбацких лодок.
Утро будет бодрым.
